Kombi MC3000 - der neue Superlader?
- Ersteller Profi58
- Erstellt am
In Sachen Lüfter wirst nix verpasst haben, ob es der zweite Lüfter unter der Platine bringt waage ich zu bezweifeln.
Die Lüfter gehören einfach oben an den Kühlkörper wo auch die größte Wärme abgegeben wird,
da können Sie drehen und wenden was sie wollen.
Aber die erhöhten Pluspole sind fein, sowie das bessere BT für die Schmartphone Nutzer.
Wäre toll wenn sich jemand der den neuen Lader hat, mal dazu hinreisen lässt und 4x1A entläd.
Mal gucken was da die Temps sagen... ich fress nen Besen wenn das mehr wie 5°C bringt
.
Die Lüfter gehören einfach oben an den Kühlkörper wo auch die größte Wärme abgegeben wird,
da können Sie drehen und wenden was sie wollen.
Aber die erhöhten Pluspole sind fein, sowie das bessere BT für die Schmartphone Nutzer.
Wäre toll wenn sich jemand der den neuen Lader hat, mal dazu hinreisen lässt und 4x1A entläd.
Mal gucken was da die Temps sagen... ich fress nen Besen wenn das mehr wie 5°C bringt
.Das bringt bestimmt 7,53°Cich fress nen Besen wenn das mehr wie 5°C bringt
Zum entladen von 4x 18650er Zellen, werde ich mir auch so ne Haube basteln wie Onkel Otto das erdachte
Schön zu sehen, dass der Lader nach und nach seiner Kinderkrankheiten entledigt wird. Wenn die Modellpflege so fortschreitet, könnte doch irgendwann der Kauf einer neuen Revision interessant werden.
Oder das Folgemodell kommt an die Reihe. Natürlich dann wahlweise per Siri oder Alexa zu steuern, wenn man das OLED-Touchfeld nicht nutzen will. Und mit induktiver Ladung.
Spaß beiseite - ich würde mich freuen, wenn in zwei, drei Jahren ein rundum solider Nachfolger auf den Markt käme, eventuell in mehreren Varianten, je nach Ansprüchen des Benutzers. Die Software könnte auch noch eine Auffrischung vertragen, mMn. dürfte das Benennen und Organisieren der selbst erstellten Ladeprogramme noch etwas flexibler sein.
Edit: Post #1337
Ich nutze den Lader schon lange nicht mehr, habe aber wieder vor ihn raus zu holen.
Was damals die Kinderkrankheiten anging, war es bei mir auch der schleifende Lüfter und die Ausrichtung der Kühlkörper, die den Luftstrom behinderten und natürlich auch die nicht weit genug geöffneten Lüftungsschlitze.
Das hatte ich damals mit zwei Lüftern schon verbessert.
Die App gibt es in einer neueren Version, die ich aber noch nicht getestet habe.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sky_mc3000
Was damals die Kinderkrankheiten anging, war es bei mir auch der schleifende Lüfter und die Ausrichtung der Kühlkörper, die den Luftstrom behinderten und natürlich auch die nicht weit genug geöffneten Lüftungsschlitze.
Das hatte ich damals mit zwei Lüftern schon verbessert.
Die App gibt es in einer neueren Version, die ich aber noch nicht getestet habe.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sky_mc3000
Vielen Dank für die wertvollen Tips. ..
Ich habe nun bei Akkuteile einen MC-3000 mit 2018er Firmware bestellt und Akkus gleich mit.
In die Falle mit dem Vorjahresmodell wäre ich mit Sicherheit hinein getappt.
Also herzlichen Dank von einem Anfänger mit Li-Ion Akkus
Ich habe nun bei Akkuteile einen MC-3000 mit 2018er Firmware bestellt und Akkus gleich mit.
In die Falle mit dem Vorjahresmodell wäre ich mit Sicherheit hinein getappt.
Also herzlichen Dank von einem Anfänger mit Li-Ion Akkus
Zuletzt bearbeitet:
Das habe ich ein Mal mit Keeppower 18650ern (3600 mAh) ausprobiert. Hat ewig gedauert, und viel mehr Ladung ist auch nicht reingepresst worden. Der Nutzen hält sich verglichen mit dem Aufwand eher in Grenzen.
Das ist mMn. eine Funktion für experimentierfreudige Leute, aber nicht wirklich alltagstauglich.
Man sollte schon den Teminierungsstrom nehmen, der im Datenblatt der Akku-Zelle steht, es gibt ja gute Gründe dafür, dass der Hersteller so etwas erstellt.
Zur Schonung kann ich keine Aussage treffen, da fehlen mir Vergleichsreihen mit ausreichend großen Datensätzen.
Theoretisch wäre der Ladeschluss bei gegen Null strebenden Strömen schon schonend, aber da bin ich dann doch nicht perfektionistisch genug. Die Akkus sehe ich als Verschleißteile an, die man sorgfältig behandeln sollte, ohne es zu übertreiben. Ob ich sie nun 483 x oder 491 x laden kann, bevor die Kapazität unter 80% fällt, ist mir nicht so wichtig - kein Akku hält ewig.
Wie schon gesagt, das Nutzen/Aufwand-Verhältnis ist da nicht das Beste.
+1, warum das Rad neu erfinden?
Theoretisch wäre der Ladeschluss bei gegen Null strebenden Strömen schon schonend, aber da bin ich dann doch nicht perfektionistisch genug. Die Akkus sehe ich als Verschleißteile an, die man sorgfältig behandeln sollte, ohne es zu übertreiben. Ob ich sie nun 483 x oder 491 x laden kann, bevor die Kapazität unter 80% fällt, ist mir nicht so wichtig - kein Akku hält ewig.
Wie schon gesagt, das Nutzen/Aufwand-Verhältnis ist da nicht das Beste.
+1, warum das Rad neu erfinden?
Ich habe den Eindruck, dass hier zwei verschiedene Interpretationen existieren:
- ohne Terminierungstrom = Abschaltung des Ladestroms am Ende der CC-Phase
- Terminierungsstrom 0 = Laden in der CV-Phase, bis der Strom auf 0 zurückgegangen ist.
Ersteres ist schonend für den Akku, verschenkt aber Kapazität, letzteres holt jedes bisschen Kapazität raus, ist aber nicht besonders Akku-schonend und von den Zellen-Herstellern auch nicht empfohlen.
- ohne Terminierungstrom = Abschaltung des Ladestroms am Ende der CC-Phase
- Terminierungsstrom 0 = Laden in der CV-Phase, bis der Strom auf 0 zurückgegangen ist.
Ersteres ist schonend für den Akku, verschenkt aber Kapazität, letzteres holt jedes bisschen Kapazität raus, ist aber nicht besonders Akku-schonend und von den Zellen-Herstellern auch nicht empfohlen.
@steidlmick
Korrekt, da habe ich mal wieder alles in einen Topf geworfen.
Der MC3000 bietet ja explizit Variante 2 an. Aber um ein paar mAh mehr rein zu bekommen so viel Zeit zu investieren, ist ineffizient. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass SkyRC selbst in der Anleitung darauf hinweist.
Eine Winzigkeit mehr Ladung: ja - Akkuschonung: eher nein, aber zerkocht werden sie bei den geringen Strömen wahrscheinlich auch nicht gleich.
Korrekt, da habe ich mal wieder alles in einen Topf geworfen.
Der MC3000 bietet ja explizit Variante 2 an. Aber um ein paar mAh mehr rein zu bekommen so viel Zeit zu investieren, ist ineffizient. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass SkyRC selbst in der Anleitung darauf hinweist.
Eine Winzigkeit mehr Ladung: ja - Akkuschonung: eher nein, aber zerkocht werden sie bei den geringen Strömen wahrscheinlich auch nicht gleich.
Terminierungsstrom unterhalb des Charge Current braucht man nur, wenn der Akku z.B. voll geladen werden soll...
Will man nicht voll laden, dann kann man den Termination Current auch auf OFF stellen... mit etwas Erfahrung weiss man dann, was als Leerlaufspannung rauskommt (je nach Zelle, Target Voltage und Charge Current).
Ich lade z.B. gerne auf 4V ohne Termination Current und habe dann einen Akku mit 3.9xV State of Charge...
Will man nicht voll laden, dann kann man den Termination Current auch auf OFF stellen... mit etwas Erfahrung weiss man dann, was als Leerlaufspannung rauskommt (je nach Zelle, Target Voltage und Charge Current).
Ich lade z.B. gerne auf 4V ohne Termination Current und habe dann einen Akku mit 3.9xV State of Charge...
Ich habe es auch abgebrochen, echt extrem langwierig. Ladeschluss war 4,05V. nach 8h immer noch nicht fertig.
Hab momentan nur mobiles inet und kein datasheet zur Hand. Zur GA hab ich alles gefunden aber keine Terminalstrom. Einer lädt seine GA angeblich mit 5A. Hatte in dem Topic aber nichts weiter dazu gesagt auf die Frage, ob er es tatsächlich tätet. Die maximale Höhe des Ladestroms soll ein wenig über 3A sein?
Nochmals, der Terminierungsstrom ist nur notwendig, wenn man seine Akkus voll laden möchte (worüber aber kein Akku sehr glücklich ist) oder aus irgendeinem Grunde auf genau 3.964225745377V laden möchte... Er ist ein Vehikel, um die "Erholungsaktivitäten des Akkus auf Leerlaufspannung" zu unterstützen. Wer o.g. Dinge nicht möchte, hat durch einen Terminierungsstrom nur Nachteile (z.B., weil es länger dauert).
Im Datenblatt des NCR18650GA kann man aus den "cycle characteristics" einen Terminierungsstrom von 100 mA entnehmen.
Als Standard-Ladestrom wird 1475 mA angegeben, eine Angabe zum maximalen Ladestrom gibt es nicht, aber 1C dürfte kein Problem sein, dann aber natürlich mit reduzierter Lebensdauer.
Als Standard-Ladestrom wird 1475 mA angegeben, eine Angabe zum maximalen Ladestrom gibt es nicht, aber 1C dürfte kein Problem sein, dann aber natürlich mit reduzierter Lebensdauer.
Alles was hier über Terminierungsstrom gesagt wird, hat mit dem MC3000 aber eigentlich nichts zu tun... Jeder dumme Lader hat einen Terminierungsstrom von i.d.R. 0.1A oder oft auch 1/10 des Ladestroms... Bei jedem dummen Lader kann man diesen Terminierungsstrom ebenfalls deaktivieren, indem man einfach den Stecker zieht, wenn es genug ist... mache ich übrigens immer so, wenn es kein MC3000 ist...
Habt ihr euch schon mal mit der Ri-Messung genauer beschäftigt? Habe mal mein ELV ALC-8500 aus dem Keller geholt, weil da mit 4-Leiter gemessen wird. Getestet habe ich mit verschiedenen 18650, eine AA und eine Mono Zelle. Dabei fällt auf, das bei Ri unter 20mΩ die Ergebnisse sehr genau bis perfekt sind. Eigentlich hätte ich ein Ergebnis erwartet, das bedingt durch den eigenen Innenwiderstand des Laders, umgekehrt ist.
Ein Kalibiermöglichkeit hier zu scheint es nicht zu geben.
SKYRC --- ELV ------- div --- Fehler % -- AKKU Type
5mΩ ------ 7mΩ ------ 2 ---------------------- SUPPO HX-D10-C Mono bzw Sub-D 8Ah
17mΩ ---- 16mΩ ---- 1 ---------------------- Sony US18650TC6 3Ah
32mΩ ----- 25mΩ --- 7 --------- 7 --------- Eneloop AA 2Ah
99mΩ ----- 68mΩ --- 21-------- 21 ------- Panasonic CGR18650D 2200mAh (einige Jahre alt)
132mΩ --- 107mΩ - 25 ------- 19 ------- Sanyo UR16650ZT Protected 2Ah
122mΩ --- 73mΩ --- 47 ------- 39 ------- Samsung ICR18650-30B 3Ah
535mΩ --- 370mΩ - 165 ----- 31------- oller Varta Ready 2 Use AA Akku 2,3Ah
Was haltet ihr davon?
Ein Kalibiermöglichkeit hier zu scheint es nicht zu geben.
SKYRC --- ELV ------- div --- Fehler % -- AKKU Type
5mΩ ------ 7mΩ ------ 2 ---------------------- SUPPO HX-D10-C Mono bzw Sub-D 8Ah
17mΩ ---- 16mΩ ---- 1 ---------------------- Sony US18650TC6 3Ah
32mΩ ----- 25mΩ --- 7 --------- 7 --------- Eneloop AA 2Ah
99mΩ ----- 68mΩ --- 21-------- 21 ------- Panasonic CGR18650D 2200mAh (einige Jahre alt)
132mΩ --- 107mΩ - 25 ------- 19 ------- Sanyo UR16650ZT Protected 2Ah
122mΩ --- 73mΩ --- 47 ------- 39 ------- Samsung ICR18650-30B 3Ah
535mΩ --- 370mΩ - 165 ----- 31------- oller Varta Ready 2 Use AA Akku 2,3Ah
Was haltet ihr davon?
Zuletzt bearbeitet:
Ja – ich kann das so bestätigen. Ich habe nur ein paar ca. 10 Jahre alte GP NiMh 7000mAh Monozellen.
Mit 4 Leiter (Junsi): 6,3mOhm. Mit MC3000: 7 oder 6mOhm.
Ein anderes Exemplar 4 Leiter: 46,3 mOhm; mit MC3000: 47mOhm, oder wenn ich kräftig den Minusschieber Richtung + Pol presse: 45mOhm. Also sehr gute Übereinstimmung bei NiMh.
Dagegen bei 18650er deutlich mehr Abweichung z.B. 4L: 86mOhm; MC: 100mOhm oder 79 zu 92mOhm.
Leider auch nicht immer konstant um den gleichen Prozentwert abweichend.
Die Wiederholgenauigkeit beim MC ist natürlich trotz drehen des Akkus und anpressen im Schacht deutlich schlechter, als mit der Batteriezange.
Aber die gute Übereinstimmung bei niederohmigen NiMh, hätte ich so auch nicht erwartet.
Mit 4 Leiter (Junsi): 6,3mOhm. Mit MC3000: 7 oder 6mOhm.
Ein anderes Exemplar 4 Leiter: 46,3 mOhm; mit MC3000: 47mOhm, oder wenn ich kräftig den Minusschieber Richtung + Pol presse: 45mOhm. Also sehr gute Übereinstimmung bei NiMh.
Dagegen bei 18650er deutlich mehr Abweichung z.B. 4L: 86mOhm; MC: 100mOhm oder 79 zu 92mOhm.
Leider auch nicht immer konstant um den gleichen Prozentwert abweichend.
Die Wiederholgenauigkeit beim MC ist natürlich trotz drehen des Akkus und anpressen im Schacht deutlich schlechter, als mit der Batteriezange.
Aber die gute Übereinstimmung bei niederohmigen NiMh, hätte ich so auch nicht erwartet.
Zuletzt bearbeitet:
So, habe gerade die neue Version kurz getestet.
Wer ein bischen zurückblättert, wird sehen, daß ich bei meinen beiden älteren Geräten trotz Kalibrierung teilweise deutliche Abweichungen in den Strömen hatte.
Das neue Gerät zeigt summa sumarum nach der Kalibrierung weniger Abweichung, ist aber bei einem Schacht mit gemessenen 52 mA bei eingestellten 50 mA ausserhalb der Spezifikation. Bei Strömen >100mA wird die Spezifikation eingehalten.
Wenn die beiden Lüfter langsam laufen, zeigten sie teilweise deutliche Laufgeräusche die wie ein Schleifen (oder Klappern in den Lagern) klingen. Bei mittleren Drehzahlen ist der Klang normal, bei mittelhohen Drehzahlen ist ein deutliches Sirren zu hören. Nur wenn die Lüfter voll laufen, klingen sie normal. Insgesamt drehen sie bei gleicher Last wie früher subjektiv langsamer/leiser, d.h. die Kühlung wurde offenbar verbessert.
Soweit ich das von aussen sehen konnte, ist der Kühlkörper quer gerippt, aber mit in Strömungsrichtung eingefrästen Nuten versehen.
Bluetooth funktioniert deutlich weiter als bisher.
Was wirklich ärgerlich ist:
Die Blechdicke der Kontaktschieber beträgt bei meinem alten Gerät 1,51mm beim neuen 1,48mm. Also weitgehend gleich. Dafür ist die Materialoberfläche deutlich rauher und vor allem haben die Schieber deutlich mehr Spiel in ihrer Führung, was dazu führt, daß die Schieber beim zurückschieben sich verkanten, ständig haken und dadurch verbiegen. Ich hatte einen verbogenen Schieber selbst, wenn ich einfach einen 18650 im Schacht zum Entnehmen etwas nach hinten gezogen habe.
Die Lüftergeräusche und der letzte Punkt ärgern mich derart, daß ich bereits darüber nachdenke, ob ich das Gerät behalten soll.
Zuletzt bearbeitet:
Kleiner Tipp, wie ich verhindere, dass sich die Kontaktschieber beim Einlegen eines z.B. 18650er Akkus verbiegen (wer bessere Tipps hat, nur her damit):
Ich drücke den Schieber - statt mit dem Finger - mit einem 'stabilen spitzen Gegenstand' (Schere, Schraubenzieher, Brieföffner, ...) bis zum Anschlag nach unten... lege dann den Akku rein... und ziehe dann den 'Hilfsgegenstand' raus... zumindest verbiegt dadurch nichts mehr...
Ich drücke den Schieber - statt mit dem Finger - mit einem 'stabilen spitzen Gegenstand' (Schere, Schraubenzieher, Brieföffner, ...) bis zum Anschlag nach unten... lege dann den Akku rein... und ziehe dann den 'Hilfsgegenstand' raus... zumindest verbiegt dadurch nichts mehr...
Und dann jedes Jahr über 100,-- € für das nächste verbesserte MC3000 hinblättern zu 'müssen', ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss...
Joa vor allem am PC ist das gruselig
Verkauf den alten für 60€ dann hast die Hälfte des neuen schon wieder drin
eben. Und das, was jetzt korrigiert wurde (Bluetooth, Kühlung), sind Punkte, die eigentlich bereits beim Testen am Prototypen leicht festzustellen sind. Ebenso, wie daß die Kontakte verbiegen leicht an der ersten Charge zu erkennen ist. Alles in allem ein absolutes Armmutszeugnis für die Produktentwickler.
Das sind dann immer noch 60€ dafür daß das Gerät ab Werk einen Defekt hatte. (BAD - broken as designed)
Okay Jungs ich gebe zu ihr habt Recht - habe mich auch etwas geärgert für 115€ so ein unfertiges Teil gekauft zu haben bei welchem nichtmal die LED im Netzteil richtig zentriert sitzt
Muss man jede neue Version mitnehmen?
Meiner ist schon soweit umgebaut da muss ich die 2018 Neuauflage nicht kaufen.
BT Reichweite reicht mir auch so noch.
Lieber würde ich auch 150 € für ein grundsolides Gerät hinlegen, dessen Konstruktion nochmal gründlich durchdacht und optimiert wurde, dessen Soft- und Firmware gewissenhaft und regelmäßig gepflegt wird, und mit dem man notfalls auch mal einen Nagel in die Wand schlagen kann.
Aber man nimmt, was man kriegt...
Sehe ich auch so...
Wirklich Glücklich bin ich aber erst mit dem Umbau.
Für jemanden der nicht dran basteln möchte... 100 Euronen.... hmm ich weiß nicht.
Ich will und kann auch nicht basteln... aber dummerweise ist der MC3000 das einzige Gerät, was das kann, was ich will... wenn auch in perfekter Unvollkommenheit...
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du den alten ELV eh nur im Keller rumstehen hast, dann kannst Du mir den ja auch verkaufen...
.Bei meinem (alten MC3000) habe ich heute mittag auch mal die neue App getestet. Erster Kontakt ging gut, dann App beendet und wieder zu verbinden versucht, hat dann gestreikt.
hatte dann nicht mehr Zeit, versuche es heute Abend nochmals.
Ich würde auch lieber den Lader auspacken und einfach nutzen.
Aber da ich die komplette Bandbreite des Laders nutze musste er gleich nach Erhalt umgebaut werden um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Ein anderer Lader der diesen Umfang an Funktionen bietet ist mir nicht bekannt.
Manchmal erkennt mein iPhone 8 den Lader nicht. Dann muss ich das Telefon neu starten und dann läuft es wieder.
Aber da ich die komplette Bandbreite des Laders nutze musste er gleich nach Erhalt umgebaut werden um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Ein anderer Lader der diesen Umfang an Funktionen bietet ist mir nicht bekannt.
Manchmal erkennt mein iPhone 8 den Lader nicht. Dann muss ich das Telefon neu starten und dann läuft es wieder.
Hallo,
ich habe aktuell das Problem, dass der Ladeschacht 2 von den anderen abweicht.
Aufgefallen ist mir das bei Cycle-Durchläufen mit ansich baugleichen, neuen Zellen.
Verwendet hatte ich diese Coolreall:
https://www.amazon.de/Coolreall-wie...id=1516104239&sr=8-1&keywords=coolreall+18650
Davon hatte ich zwei 4er Sets gekauft und wollte die jetzt Testen, ob die alle in etwa gleich Kappazitäten und Innenwiderstände haben.
Vorne weg, mein Lader ist umgebaut auf zwei externe Lüfter, hier ein älteres Foto:
Ich hatte einen 4er Satz zweimal laufen lassen, Charge - Dicharge - Charge.
Ladestrom jeweils 1,0A, bis auf 4,2V rauf, 0,1A Terminierungsstrom,
Entladen 1,0A, bis auf 3,0V runter, Pausenzeit 20min.
Nach zwei solchen Durchgängen zeigte die Zelle in Slot 2 eine ca. 80mAh höhere Kappazität als die anderen, die dicht beieinander lagen.
Ich dachte das wäre eine "Ausreißerzelle" nach oben hin.
Beim zweiten 4er Set dann ebenfalls im Slot 2 dann ca. 80-90mAh höhere Kappazität als bei den anderen.
Zufall???? daran glaubte ich nicht und tauschte die Zellen aus Slot 2 und 4.
Jetzt war es wieder die Zelle in Slot 2 die jetzt 80mAh höhere Kappaziät hat als der Rest.
Liegt also am Slot 2.
Ich lade jetzt erst mal alle Zellen auf 4,2V und messe dann mit dem Multimeter genau nach.
Dann entlade ich bis 3,0V und messe dann nochmals nach.
Wenn die Spannungen abweichen zum Multimeter, dann kann ich nachkalibrieren.
Wenn nicht, ist die Elektronik defekt und ich brauche wohl einen neuen Lader...
EDIT:
Habe mich eben nochmals rein gelesen ins kalibrieren.
Ich werde erst mal einen Werksreset machen und einen Calibrierungsreset.
Dann werde ich nochmals die Läufe starten.
Für die Stromkalibrierung werde ich mir einen Adapter für mein Zangenamperemeter basteln, ähnlich sowas hier:
Die zwei blauen Platten (etwas dick gezeichnet ) sind aus Kupfer, der orangene Teil aus Isolierenden Material.
Im Zweifelsfall oder aus Platzmangel werde ich für die Kalibrierung auch meine Aspier 18350er verwenden.
ich habe aktuell das Problem, dass der Ladeschacht 2 von den anderen abweicht.
Aufgefallen ist mir das bei Cycle-Durchläufen mit ansich baugleichen, neuen Zellen.
Verwendet hatte ich diese Coolreall:
https://www.amazon.de/Coolreall-wie...id=1516104239&sr=8-1&keywords=coolreall+18650
Davon hatte ich zwei 4er Sets gekauft und wollte die jetzt Testen, ob die alle in etwa gleich Kappazitäten und Innenwiderstände haben.
Vorne weg, mein Lader ist umgebaut auf zwei externe Lüfter, hier ein älteres Foto:
Ich hatte einen 4er Satz zweimal laufen lassen, Charge - Dicharge - Charge.
Ladestrom jeweils 1,0A, bis auf 4,2V rauf, 0,1A Terminierungsstrom,
Entladen 1,0A, bis auf 3,0V runter, Pausenzeit 20min.
Nach zwei solchen Durchgängen zeigte die Zelle in Slot 2 eine ca. 80mAh höhere Kappazität als die anderen, die dicht beieinander lagen.
Ich dachte das wäre eine "Ausreißerzelle" nach oben hin.
Beim zweiten 4er Set dann ebenfalls im Slot 2 dann ca. 80-90mAh höhere Kappazität als bei den anderen.
Zufall???? daran glaubte ich nicht und tauschte die Zellen aus Slot 2 und 4.
Jetzt war es wieder die Zelle in Slot 2 die jetzt 80mAh höhere Kappaziät hat als der Rest.
Liegt also am Slot 2.
Ich lade jetzt erst mal alle Zellen auf 4,2V und messe dann mit dem Multimeter genau nach.
Dann entlade ich bis 3,0V und messe dann nochmals nach.
Wenn die Spannungen abweichen zum Multimeter, dann kann ich nachkalibrieren.
Wenn nicht, ist die Elektronik defekt und ich brauche wohl einen neuen Lader...
EDIT:
Habe mich eben nochmals rein gelesen ins kalibrieren.
Ich werde erst mal einen Werksreset machen und einen Calibrierungsreset.
Dann werde ich nochmals die Läufe starten.
Für die Stromkalibrierung werde ich mir einen Adapter für mein Zangenamperemeter basteln, ähnlich sowas hier:
Die zwei blauen Platten (etwas dick gezeichnet
) sind aus Kupfer, der orangene Teil aus Isolierenden Material.Im Zweifelsfall oder aus Platzmangel werde ich für die Kalibrierung auch meine Aspier 18350er verwenden.
Zuletzt bearbeitet:
Bitte mache die Stromkalibrierung nicht mit dem Zangenamperemeter. Zangenamperemeter sind viel zu ungenau dafür.
Du kannst hierfür einfach ein normales Multimeter mit Strommeßfunktion nehmen - der Spannungsabfall über dem Multimeter beeinflusst die Kalibrierung nicht.
Du kannst hierfür einfach ein normales Multimeter mit Strommeßfunktion nehmen - der Spannungsabfall über dem Multimeter beeinflusst die Kalibrierung nicht.
Ok,
dann ein normales Multimeter, ich nehme eines von der Arbeit.
Bin vorab gespannt, ob nach Kalibrier-Reset die Ergebnisse schon anders sind.
Und auch gespannt, wie die Zellenspannungen nach Laden und Entladen jeweils sind.
Vielleicht habe ich da schon abweichungen.
dann ein normales Multimeter, ich nehme eines von der Arbeit.
Bin vorab gespannt, ob nach Kalibrier-Reset die Ergebnisse schon anders sind.
Und auch gespannt, wie die Zellenspannungen nach Laden und Entladen jeweils sind.
Vielleicht habe ich da schon abweichungen.
