HID Handstrahler mit guter Reichweite?? / Lichtfarbe??

[square74]

Ja ein 24V Wechselrichter z.B. sowas ist billig aus China verfügbar, es braucht kein Sinus Wechselrichter zu sein, man muss sowieso aus dem inneren des Wechselrichters die Gleichspannung abgreifen.

Ich kenne mich damit bisher gar nicht aus.
Bei B.....d habe ich mal geschaut, da sind die Teile immer gleich in einem Gehäuse untergebracht, zumindest die mit 24V Eingang und mit eingermaßen großer Ausgangsleistung.
Einige sind mit 3000W Peakleistung aber nur 350W Dauerlast angegeben. Da möchte ich schon mehr Reserver haben.
Diesen hier habe ich mal gefunden auf die Schnelle:
https://www.banggood.com/4000W-Peak...-p-1344806.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN

Was bei denen halt immer mit zu Buche schlägt, ist die Größe und das Gewicht, aber wenn ich die Elektronik ausbaue und in mein "Lampengehäuse" einbaue, dann geht das evtl. wieder.

Der Vollständigkeit halber sage ich es nochmal, mit solchen Spannungen und Leistungen kann man sich ohne Probleme umbringen, es ist also höchste Vorsicht geboten.
Kondensatoren können auch über Tage hinweg noch gefährliche Spannungen speichern, lieber nochmal nachmessen als am Ende am Boden zu liegen!
Auch ganz gefährlich, Kühlkörper! In solchen Schaltungen sind sehr sehr oft die Kühlkörper mit Spannungsführenden Teilen verbunden.
Also Niemals mit den Fingern anfassen um zu schauen ob sie warm werden, lieber ein Stück Klebeband drauf und mit dem IR Thermometer messen.
Oder abschalten, alles entladen und dann fühlen. Wie gefährlich die Lampen sind wurde hier ja schon gesagt, ich habe für sowas einen Vollgesichtschutz.
Man kann die Signale wenn man den kompletten Beamer hat natürlich ausmessen mit einem Multimeter, dafür muss man das ganze natürlich einschalten.
Offene Netzspannung überall, für jemanden der nicht sicher weiß was er tut nicht zu empfehlen, dann lieber brücken einlöten und hoffen das man den richtigen erwischt.

Ich danke Dir für all die Warnhinweise. Einiges weiß ich natürlich schon, aber offene Platinen zu vermessen und zu nutzen etc. ist immer heikel, da gab es selbst bei den erfahrenen Elektronikern / Elektrikern bei uns in der Firma schon ab und an zum Glück kleinere Unfälle.
Die Problematik Kondensatoren kannte ich auch... Mit den Kühlkörpern... ?.

nach EVGs werde ich mich mal umschauen. Komme am WE besser dazu. Vorher wird´s wohl nichts.

Generell für mich nochmals zusammenfassend.
XBO / HBO wird´s bei mir nicht werden, da für mich zu gefährlich, nicht zuletzt deswegen, weil ich keinen nur für mich zugänglichen, abgeschlossenen Bereich habe. Mich selbst in kalkulierte Gefahr zu bringen, ok, aber andere...

Xenon HID möchte ich auf jeden Fall testen, nicht zuletzt, weil ich ja diesen regelbaren Ballast gekauft habe.
Praktikable Lampen, wenn man bei dem Projekt von praktikabel reden kann , sind für mich auch immer Lampen, die eine Regelbare Helligkeit haben. Zumindest über einen Gewissen Bereich über ein Poti, oder wie auch immer. Dass das mit HID nur bedingt geht und evtl. auch UHP ist mir klar, aber wenn es bei UHP einen EcoMode gibt, dann geht da wohl auch was.

 

[The_Driver]

Macht der kleine Reflektor ein Donuthole im großen Reflektor. Der Große hat ja ein Loch in der Mitte mit ca. 110mm.
Auch die Kaltlichtspiegel, die ich von den Kinoprojektoren (Lampenhäusern) gefunden habe, haben in der Mitte ein großes Loch von 70-80mm.
Oder muss ich das speziell defokussiert einstellen...

Wie erkenne ich, ob ich eine mit 1,0mm Elektrodenabstand habe statt einer mit 1,3mm. Datenblätter habe ich bisher nur spärlich gefunden. Und wenn, dann stand da bisher nichts über den Elektrodenabstand drin.

Kann man den Glasreflektor nicht einfach statt des vorhandenen zweiten Reflektors verwenden und so das Licht in den großen Reflektor strahlen lassen?

Nein, kein Donut Hole. Das Loch im Reflektor reduziert die Corona und somit die Lichtausbeute ein wenig.

Der Elektrodenabstand steht meistens mit in der Bezeichnung zu den Birnenmodulen für Projektoren ("1.0", "1.3", "1.35" etc.). Ich meine, dass es sogar welche mit 0.9mm Abstand gibt, allerdings nur mit Leistungen <200W. In dem Fall würde ich eher auf die Stärkeren setzen.

Nein, den Glasreflektor kann man dafür leider nicht nutzen. Die Glasreflektoren von solchen UHP Birnen sind entweder parabolisch (auf unendlich fokussiert) oder elliptisch (auf einen Punkt in einem gewissen Abstand fokussiert). Als Retroreflektor (so nennt man den Zusatzreflektor) brauhst du aber einen sphärischen Reflektor (1:1 Spiegelung).

Ich habe einen Osram Typ mit axialer Glühwendel gefunden, den ich auch näher ins Auge gefasst hatte:
https://www.osram.de/ecat/Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor-Halogen-Niedervoltlampen-Halogenlampen-Entertainment-Spezialbeleuchtung/de/de/GPS01_1028526/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_1126073/

Diese hat aber "nur" 8.200 Lumen bei 24V und 250W.
Gezacktes oder ovales Leuchtbild wollte ich eigentlich nicht produzieren.
Also fällt die Halogenbirne doch weg. Probehalber werde ich mal eine mit 250W testen, obwohl die mit ca. 30€ inkl. Versand sehr teuer sind im Vergleich zu den ca. 10€ inkl. Versand für eine 400W / 36V Version mit 16.200Lumen.

Ja, das ist so ziemlich die krasseste Halogenbirne, die einen schönes Lichtbild erzeugen sollte. Sie ist allerdings recht schwer zu kriegen. Ich frage mich , warum du dir überhaupt Halogenbirnen anschaust? Die sind in keinster Weise vergleichbar mit den anderen Leuchtmitteln, die wir hier besprechen. Selbst eine Auto (D2S) HID hat bereits eine wesentlich höhere Leuchtdichte (bis 250cd/mm^2 bei 35W) und ist drei mal so effizient bei deutlich längerer Lebensdauer. Da sind 7500 Birnenlumen möglich (mit original Osram/Philips Birne bei 70W). Und selbst so eine D2S ist mit den UHP Birnen nicht vergleichbar. Dazwischen liegen Welten.

Aus praktischen Gründen würde ich an deiner Stelle auf eine Auto HID setzen. So kriegst du viel Leistung mit vertretbarem Aufwand.

Das Dimmen von HID Birnen lohnt sich kaum. Man kann sie zwar dunkler, aber nicht richtig dunkel machen, da der Lichtbogen nur innerhalb von bestimmten Betriebsparametergrenzen aufrecht erhalten werden kann.

 

[square74]

Und selbst so eine D2S ist mit den UHP Birnen nicht vergleichbar. Dazwischen liegen Welten

UHP ist um Welten besser als D2S nehme ich an.

Ok, für den ersten Versuch wird es dann wohl doch erst mal die HID werden, auch um Erfahrungen zu sammeln.
Danach dann noch mit UHP, wenn ich mehr Zeit habe.

Ich muss die ganzen Informationen erst mal sacken lassen und verarbeiten...

Selbst eine Auto (D2S) HID hat bereits eine wesentlich höhere Leuchtdichte (bis 250cd/mm^2 bei 35W)

.

Du schreibst bis zu 250cd/mm² bei 35W. Die Leuchtdichte bleibt doch gleich bei Überbestromung? Oder steigt die dann auch nochmals?
Dann würde ich natürlich der Einfachheit halber bei der HID bleiben. Zumal die auch eine für mich schöne Lichtfarbe erzeugen wird. Mir kommt es nicht darauf an einen blauen Lichtstrahl zu erzeugen. Ich möchte auf große Entfernung einen Punkt erleuchten können oder auf kürzere Distanz mehr Lumen haben am Ziel.

Ich war noch nie ein großer Fan einer Blackflat oder Whiteflat, die weit leuchtet und drumherum nicht viel bringt.
Durch den großen Reflektor habe ich auch ein entsprechend großen Leuchtfläche am Ziel.
Irgendwo hatte ich was beim Original LEO Scheinwerfer mit XBO 450W gelesen mit 1,2° Abstrahlwinkel.

Das bedeutet dann ja in 1km, dass der 300mm Durchmesser auf ca. 42m angewachsen ist und somit eine große Fläche beleuchtet.

Angenommen ich verwende jetzt eine 250cd/mm² HID (mit 70W bestromt), dann komme ich auf eine Reichweite von :
(300/2 - 110/2)² * 3.1416 * 250 * 0.85 * 0.92 = 5.543 kcd (5,543Mcd) --> Reichweite: 4708m

Nein, den Glasreflektor kann man dafür leider nicht nutzen. Die Glasreflektoren von solchen UHP Birnen sind entweder parabolisch (auf unendlich fokussiert) oder elliptisch (auf einen Punkt in einem gewissen Abstand fokussiert). Als Retroreflektor (so nennt man den Zusatzreflektor) brauhst du aber einen sphärischen Reflektor (1:1 Spiegelung).

Der kleine Hohlspiegel des LEO Scheinwerfers ist dann solch ein sphärischer Reflektor?
sonst könnte ich das ja auch vergessen.

 

[The_Driver]

UHP ist um Welten besser als D2S nehme ich an.

Ok, für den ersten Versuch wird es dann wohl doch erst mal die HID werden, auch um Erfahrungen zu sammeln.
Danach dann noch mit UHP, wenn ich mehr Zeit habe.

Ich muss die ganzen Informationen erst mal sacken lassen und verarbeiten...

Du schreibst bis zu 250cd/mm² bei 35W. Die Leuchtdichte bleibt doch gleich bei Überbestromung? Oder steigt die dann auch nochmals?
Dann würde ich natürlich der Einfachheit halber bei der HID bleiben. Zumal die auch eine für mich schöne Lichtfarbe erzeugen wird. Mir kommt es nicht darauf an einen blauen Lichtstrahl zu erzeugen. Ich möchte auf große Entfernung einen Punkt erleuchten können oder auf kürzere Distanz mehr Lumen haben am Ziel.

Ich war noch nie ein großer Fan einer Blackflat oder Whiteflat, die weit leuchtet und drumherum nicht viel bringt.
Durch den großen Reflektor habe ich auch ein entsprechend großen Leuchtfläche am Ziel.
Irgendwo hatte ich was beim Original LEO Scheinwerfer mit XBO 450W gelesen mit 1,2° Abstrahlwinkel.

Das bedeutet dann ja in 1km, dass der 300mm Durchmesser auf ca. 42m angewachsen ist und somit eine große Fläche beleuchtet.

Angenommen ich verwende jetzt eine 250cd/mm² HID (mit 70W bestromt), dann komme ich auf eine Reichweite von :
(300/2 - 110/2)² * 3.1416 * 250 * 0.85 * 0.92 = 5.543 kcd (5,543Mcd) --> Reichweite: 4708m

Ja, die UHP ist krasser von der Wirkung her. Der Lichtstrahl wird wesentlich stärker gebündelt sein und die stärkeren Birnen sind wesentlicher heller als maximal übersteuerte D2S Birnen ("besser" ist ja Definitionssache, die UHP ist dafür teurer, gefährlicher, schwieriger anzusteuern und etwas weniger effizient). Dazu ist der Teil des Lichtbilds mit maximaler Leuchtdichte größer bei der UHP (wegen der gleichmäßigeren Leuchtdichteverteilung im Lichtbogen).

Ja, original D2S Birnen erreichen bereits bei 35W 250cd/mm^2 (siehe hier S. 54). Das bezieht sich allerdings auf sehr kleine Punkte jeweils auf den Spitzen der Elektroden. Um das wirklich ausnutzen zu können, benötigt man die bereits besprochenen Präzisionsreflektoren und eine sehr genaue Ausrichtung. Ein Großteil des Lichts im Strahl wird in der Corona landen und nicht ganz so weit gehen (da ein Großteil des Lichtbogens der Birnen eine geringere Leuchtdichte aufweißt). Bei Übersteuerung der Birnen steigt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leuchtdichte des gesamten Lichtbogens an. Mehr als ca. 9000lm kriegt man aus einer D2S Birne im besten Fall nicht raus (seltene Spezialbirne maximal übersteuert). Mit UHP kommt auf bis zu 20.000lm trotz der kleineren Lichtquelle (mit einer 400W Birne).

Die Lemax LX-70 Superpower zeigt, was hier möglich ist. Die nutzt eine Osram D2S Birne bei 70W mit großem Präzisionsreflektor. Wenn man die Werte umrechnet kommt man auf im besten Fall 182cd/mm^2 (mit klassischer Rhodiumbeschichtung und unbeschichteter Borosilikatglasscheibe). Die 250cd/mm^2 sind also eher ein theoretischer Wert.

Der Spot vom Leo-Scheinwerfer mit XBO 450 ins winzig klein, egal in welcher Entfernung. Der Spot wird fürs Auge ja nicht größer, wenn du weiter weg entfernte Objekte beleuchtest.

Nebenbei, hier findest du eine Liste der am weitesten leuchtenden, tragbaren Scheinwerfer. Vielleicht findest du dort ja ein paar nützliche Infos.

Der kleine Hohlspiegel des LEO Scheinwerfers ist dann solch ein sphärischer Reflektor?
sonst könnte ich das ja auch vergessen.

Genau, er muss sphärisch sein. Sonst wäre er sinnlos.

 

[square74]

Ja, original D2S Birnen erreichen bereits bei 35W 250cd/mm^2 (siehe hier S. 54). Das bezieht sich allerdings auf sehr kleine Punkte jeweils auf den Spitzen der Elektroden.

Interessant. Auch, dass die Bereiche mit höchster Leuchtdichte nicht genau Mittig zwischen den Elektrodenspitzen liegen.
Eine Anordnung (Fokus) im Vorfeld berechnen zu wollen, ist somit nicht möglich, auch wenn für den LEO-Spiegel die Brennweite mit 107,5mm recht genau bekannt ist.
Ich wollte eh eine justierbare Anordnung machen.

Eine UHP mit 400W habe ich noch nicht gefunden mit kurzem Elektrodenabstand.
Dafür eine 280W mit 0,9mm, wenn ich die Bezeichnung richtig lese:
https://www.amazon.de/OSRAM-P-VIP-E20-9-Ersatzlampe-Gehäuse-klar/dp/B00DH1FWNO

Datenblätter habe ich immer noch keine vernünftigen gefunden.
Auf der Osram Seite habe ich mich extra mal angemeldet, dann komme ich aber auch nicht so recht weiter.
Ich habe den Technik-Support von Osram mal angeschrieben wg. Datenblättern.

 

[LED]

Was passiert mit dem Aluminium bei UV Strahlung? Habe noch nie davon gehört, das UV mit Metall etwas anstellt.

@The_Driver
hast du hier noch eine Erklärung zu?

 

[Alexander]

Vielleicht ist es ja nicht das UV selber sondern das Ozon was bei hartem UV entsteht.

Hier ist ein relativ sparsam gehaltenes Datenblatt: https://www.osram.asia/appsj/pdc/pd...vid=PP_APAC_Asia_eCat&lid=EN&mpid=ZMP_1006521
Die richtigen Spezifikationen werden sie denke ich nicht so einfach rausrücken, effektiv würde das auch nicht viel bringen.
Hier gibt es nochmal eine schöne Übersicht:
https://media.osram.info/im/img/osram-dam-2218844//369012_Laboratory.pdf
http://xx.lingonet.com.tw/xxpdf/O.pdf

Wen es interessiert hier die UART Dokumentation für die Osram PT VIP EVGs:
https://www.ercankoclar.com/wp-content/uploads/2018/04/standardized-uart-protocol.pdf
Und hier die Beschreibung der Schnittstelle:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=108456

Es bringt denke ich nichts sich auf eine Lampe zu fixieren zu der kein EVG erhältlich ist.

 

[square74]

Vielen Dank für all die weiteren Infos
Die Übersicht ist klasse.

Es bringt denke ich nichts sich auf eine Lampe zu fixieren zu der kein EVG erhältlich ist.

Wäre es möglich ein leistungsstärkeres EVG für eine kleinere P VIP zu verwenden?

Dann würde ich nach einem großen PT VIP schauen und z. B. Ein OSRAM P-VIP 240/0.8 E20.8 verwenden.

 

[Alexander]

So wie ich das verstanden habe kann man die Leistung über die serielle Schnittstelle einstellen.
In welchen Grenzen das funktioniert? Kommt wohl auf das EVG an, die Grenzen kann man wohl auslesen.
Überfahren kann man die Lampen sicherlich auch, wie schnell das in einem Katastrophalen Fehler endet ist schwer zu sagen.
Die Osram EVGs scheinen sich auch gegen allerhand Fehler selber zu schützen, siehe die UART Anleitung da werden alle möglichen Fehler erläutert.
Von den PT VIP EVGs existieren halt sehr viele Varianten, Standard Versionen und hoch spezialisierte Versionen für die von Osram für die Beamer Hersteller gebaut wurden.
Ob Osram die überhaupt selber baut oder zukauft weiß ich nicht.
Ein Ansatz wäre vielleicht auch nach der gewünschten Lampe zu schauen, in welchen Beamern die drin steckt und dann so einen Beamer versuchen aufzutreiben.
Dann hat man im besten Fall eine funktionierende Lampe und ein passendes EVG.

Edit: Sowas z.B. https://www.ebay.de/itm/NEC-M311W-LCD-Beamer/372855300759
Der hat wenn man sich die Bilder anschaut offensichtlich ein Problem.
Aber es kommt Licht raus und mehr wollen wir ja nicht oder
Darin ist wohl eine 230W UHP Lampe die auch einen 140W Eco Modus unterstützt.
Bei ebay gibt es ja genug Angebote mit defekten Beamern wo die Lampe noch funktioniert.

 

[hjelpestikker]

Macht es Sinn sich so ein "Komplettangebot zu bestellen? Ist da für einen 220V Betrieb außer dem Schalter und der notwendigen Verkabelung
alles dabei und welche Bauteile sind denn für einen 24V Betrieb noch erforderlich?

https://www.aliexpress.com/item/33010306922.html

Gruß
Bernd

 

[Alexander]

Daran habe ich wirklich nicht gedacht einfach mal bei Ali zu schauen

Für den 230V Betrieb fehlt einiges:
-Einschaltstrombegrenzung
-Gleichrichter
-Glättung
Im Idealfall eine aktive Leistungsfaktorkorrektur(PFC).
Netzfilter im Prinzip auch aber wir wollen mal nicht so kleinlich sein...

Das EVG da auf dem Bild möchte Gleichspannung haben.
Und eben noch ein passendes Signal auf den Optokopplern.

Für den 24V Betrieb fehlt eben ein Wandler der einem aus 24V etwa 300V - 400V Gleichstrom macht.
Da sowas kaum zu bekommen ist würde man einen einfachen Wechselrichter nehmen und von dem den Zwischenkreis anzapfen.
Sowas arbeitet eigentlich immer wie folgt:
24V -> Push Pull Endstufe -> Übertrager (Trafo) -> Gleichrichtung -> Glättung (jetzt 350V DC) -> Wechselrichter (50Hz oder Sinus PWM) -> Filter -> Ausgang 230V 50Hz
Da zapft man das ganze einfach an der Glättung an bzw. um den Überstrom Schutz noch mitzunehmen am Eingang vom Wechselrichter.
Ich bin jetzt schon etwas auf der Suche gewesen welcher Wechselrichter sich dafür gut eignet, aus den Chinesen Informationen dazu rauszubekommen kann man getrost vergessen.
https://www.aliexpress.com/item/32898616842.html
Der hier scheint sich insofern gut zu eignen das man mit Potis/Trimmern die Spannung im Zwischenkreis wohl einstellen kann.
Das würde bedeuten das diese zumindest irgendwie geregelt ist, das ist leider nicht bei allen Wechselrichtern so.
Probiert habe ich es jedoch nicht, da ich sowas ja auch noch suche muss ich es wohl mal auf gut Glück bestellen.
600W Rated Power halte ich dafür auch realistisch, damit sollte man also genug Reserve haben für das was wir damit vor haben.

 

[The_Driver]

@The_Driver
hast du hier noch eine Erklärung zu?

Ich habe mich noch mal darüber informiert. Das war eine Fehlinformation. Aluminiumbeschichtungen sind super geeignet für UV Strahlung (siehe hier). Sie sind z.B. auch besser geeignet als Silberbeschichtungen, da Silber kaum UV reflektiert. Rhodium nutzt man also nur wegen der Härte und Korrosionsbeständigkeit.

 

[Alexander]

Der hier könnte auch interessant sein.
https://www.aliexpress.com/item/32831112913.html
Da gibt es auch nochmal eine Übersicht was es sonst noch so häufig gibt.
Zu den Sirius HRI findet man auch ein paar Daten: https://www.osram.de/ecat/SIRIUS HRI-Entladungslampen-Entertainment-Spezialbeleuchtung/de/de/GPS01_1028465/PP_EUROPE_DE_eCat/
Das scheinen wohl einfach die UHP für Veranstaltungstechnik zu sein.
Die aus dem Ali Link hat 0,9mm Bogenlänge und 11.500 Lumen.
Was die alle aber gemeinsam haben was glaube ich noch nicht gesagt wurde: Forcierte Kühlung!

 

[The_Driver]

Am besten alle Umbauthreads mit diesen Birnen hier und im CPF (von ma_sha1, Alrom, polar-li etc.) durchlesen.

 

[square74]

So wie ich das verstanden habe kann man die Leistung über die serielle Schnittstelle einstellen.

Das ist komplettes Neuland für mich, mit Seriellen Schnittstellen... Kann man das mit einer Schaltung irgendwie auswerten, oder so belegen, dass man eine Einstellung bekommt? Habe das noch nicht durch gelesen. Oder muss ich da einen Minicomputer dran hängen evtl. á la Arduino.

Wen es interessiert hier die UART Dokumentation für die Osram PT VIP EVGs:
https://www.ercankoclar.com/wp-content/uploads/2018/04/standardized-uart-protocol.pdf

Überfahren kann man die Lampen sicherlich auch, wie schnell das in einem Katastrophalen Fehler endet ist schwer zu sagen.

Wie meinst Du katastrophal? Geht die Lampe einfach kaputt oder fliegt die mir um die Ohren, d.h. zerreißt es den Glaskolben?
Eine Lampe mit weniger Leistung und dafür kürzerem Elektrodenabstand zu nehmen und zu übersteuern wäre mir recht. Dann ändert sich evtl. auch die "Daylight" Leuchtfarbe zu was Wärmerem...

Darin ist wohl eine 230W UHP Lampe die auch einen 140W Eco Modus unterstützt.

Das hört sich super an. Wenn Schaltstufen möglich sind, dann evtl. auch eine stufenlose Regelung. Aber zwei Leuchtstufen sind schon mal besser als immer nur Vollgas, wobei bei einem Superthrower dieser Gewichtsklasse... .

Macht es Sinn sich so ein "Komplettangebot zu bestellen?

Das ist natürlich eine tolle Idee. Dann passt das auf jeden Fall zusammen. Übersteuern ist dann aber nicht mit dem Teil möglich.

Der hier scheint sich insofern gut zu eignen das man mit Potis/Trimmern die Spannung im Zwischenkreis wohl einstellen kann.
Das würde bedeuten das diese zumindest irgendwie geregelt ist, das ist leider nicht bei allen Wechselrichtern so.

Dann könnte man evtl. was einstellen oder ein Poti nach außen führen, das dann zur Leuchtregelung nutzbar wäre. Man müsste dann natürlich evtl. mit zusätzlichen Potis / Widerständen den Minimal- und Maximal-Widerstand festlegen, damit man nicht aus versehen Werte einstellt, die "ungesund" sind für Leuchtmittel oder Lampenträger...

Ich habe mich noch mal darüber informiert. Das war eine Fehlinformation. Aluminiumbeschichtungen sind super geeignet für UV Strahlung

Das hört sich doch gut an. Mit meinem Spiegel von Hosin bin ich aber dann auch gut bedient nehme ich an, ist ja speziell auf XBO abgestimmt und sollte auch mit Xenon HID oder UHP / HRI gut funktionieren.

Meinen Handstrahler kann ich dann ja auch mit einem Ballast und Xenon-HID ausstatten. Der lag jetzt schon wieder länger im Keller. Allzu viel möchte ich mit dem Spiegel / Kunststoffgehäuse nun aber nicht machen, wenn ich schon viel Zeit und Geld in den anderen Strahler stecke...

Nebenbei, für meinen Cyclops Thor Colossus, den ich bestellt hatte, der nie ankam, habe ich mittlerweile von PayPal das Geld zurück erstattet bekommen. Mein erster Konflikt, den ich über PayPal gemeldet hatte. Läuft also... Spielgeld für das Leuchtmittel... .

Das scheinen wohl einfach die UHP für Veranstaltungstechnik zu sein.
Die aus dem Ali Link hat 0,9mm Bogenlänge und 11.500 Lumen.

0,9mm bei 11.500Lumen sind schon gut.

Das Angebot von ali ist so günstig, dass ich drei Sets kaufen kann, bevor ich eine Lampe einzeln hier in Deutschland bekomme.
Das Bestelle ich auf jeden Fall mal. Hoffe die Lampe ist auch Original und kein billiger Nachbau.

Die Sirius HRI 280W RO hat eine Farbtemperatur von 7800K bei einem Ra von 78 und 11.500lm.
Recht kalt. Beim Übersteuern wird´s hoffentlich wärmer...
Hier gibt es noch einige YODN Ballaste mit mehr Leistung teils bis 440W:
https://www.amazon.de/s?k=YODN+Ballast&i=mi&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
Die sehen optisch sehr ähnlich aus wie der Ballast aus dem 280W Ali-Angebot.

Teilweise sind bei den YODN Lampen auch noch Kompatibiliäten mit Philips oder Osram Leuchtmitteln angegeben. Da hat man dann die Leistungsdaten (Spannung / Strom) und kann sich evtl. was vergleichbares raus suchen, derart, dass zumindest die Ausgangs-Spannung passt.

Wenn ich also einen leistungsstärkeren Ballast verwende, dessen Ausgangsspannung gleich ist und nur der Strom höher, dann müsste das doch passen, oder ist evtl. auch im Hochspannungsbereich der "Hund begraben" und ich bekomme Probleme...


EDIT:
Bei der genaueren Betrachtung es Angebots habe ich gelesen, dass die Lampe wohl nicht original Osram ist. Bei den specifications: compatible lamp with ballast.
Habe den Händler angeschrieben deswegen und nach original Osram Lampe gefragt.

Den Ballast bekomme ich wie schon geschrieben von YODN in allen möglichen Wattagen für ca. 45-60€ hier über den großen Fluss mit kurzer Lieferzeit...

 

[Alexander]

Dann könnte man evtl. was einstellen oder ein Poti nach außen führen, das dann zur Leuchtregelung nutzbar wäre.

Nein ganz sicher funktioniert das nicht.
Die Potis am Wechselrichter verändern nur die Spannungen an diesem.
Das hat erstmal gar nichts mit dem EVG zu tun, das einzige was passieren wird ist das das EVG abbrennt wegen Überspannung oder ausgeht wegen Unterspannung.
Das EVG versucht die Lampe immer mit einer konstanten Leistung zu betreiben, die Eingangsspannung ist(in Grenzen) völlig egal.

Das ist komplettes Neuland für mich, mit Seriellen Schnittstellen... Kann man das mit einer Schaltung irgendwie auswerten, oder so belegen, dass man eine Einstellung bekommt? Habe das noch nicht durch gelesen. Oder muss ich da einen Minicomputer dran hängen evtl. á la Arduino.

Wenn man es mobil verstellen möchte kommt man wohl nicht um einen Microcontroller drumherum.
Ansonsten kann man auch erstmal mit dem Computer herumprobieren, USB-seriell Wandler gibt es ja günstig.
Wie man das aufziehen muss ist in den Dokumenten auch beschrieben.

Das hört sich super an. Wenn Schaltstufen möglich sind, dann evtl. auch eine stufenlose Regelung. Aber zwei Leuchtstufen sind schon mal besser als immer nur Vollgas, wobei bei einem Superthrower dieser Gewichtsklasse...

Eher nein. Für den Eco Modus gibt es wahrscheinlich einen eigenen Optokoppler, sowas geht in dem Fall nur digital.
Es gibt also kein dazwischen, eco oder nicht
Kontinuierlich wird entweder nur über ein Poti auf der EVG Platine gehen(was nur manche haben) oder eben über die serielle Schnittstelle und passende Befehle.

Wie meinst Du katastrophal? Geht die Lampe einfach kaputt oder fliegt die mir um die Ohren, d.h. zerreißt es den Glaskolben?

Könnte ich mir schon vorstellen das es die Lampe zerreißt.
Bei 10% nicht, bei 20% vielleicht auch nicht, aber darüber? Bleibt wohl nur ausprobieren.

 

[square74]

Nein ganz sicher funktioniert das nicht.
Die Potis am Wechselrichter verändern nur die Spannungen an diesem.

Klar... habe wieder mal nicht drüber nachgedacht. Ist ja nur die Spannungsversorgung für den Ballast...

Wenn man es mobil verstellen möchte kommt man wohl nicht um einen Microcontroller drumherum.
Ansonsten kann man auch erstmal mit dem Computer herumprobieren, USB-seriell Wandler gibt es ja günstig.
Wie man das aufziehen muss ist in den Dokumenten auch beschrieben.

Muss ich mich wohl doch heute Nacht mal damit beschäftigen...

Eher nein. Für den Eco Modus gibt es wahrscheinlich einen eigenen Optokoppler, sowas geht in dem Fall nur digital.
Es gibt also kein dazwischen, eco oder nicht
Kontinuierlich wird entweder nur über ein Poti auf der EVG Platine gehen(was nur manche haben) oder eben über die serielle Schnittstelle und passende Befehle.

Das schaue ich mir dann mal genauer an, bzw. frage einen Kollegen. Ich habe hier im Hause ein paar Programmierer, die auch viel mit Arduino machen. Wenn klar ist, welche Befehle ich brauche, dann ist sicherlich auch was machbar mit Poti (oder was auch immer am Eingang) und am Ausgang kommen die passenden Signale für die Leuchtstufen raus...

Bleibt wohl nur ausprobieren.

Das ausprobieren ist gar nicht evtl. gar nicht so teuer. Der Händler hat geantwortet, das die Lampe im Angebot eine Original Osram Sirius HRI 280W RO sein soll. Leider nur Kredit Karte und kein PayPal. Kredit Karte habe ich keine... Mal schauen...

EDIT:
Bei den HRI kommt noch evtl. vereinfachend hinzu, dass die Anschlussdrähte der Lampe nicht durch den Reflektor zu laufen scheinen. Diesen Reflektor dann zu entfernen ist vielleicht einfacher als bei den UHPs.

 

[The_Driver]

Hast du dir mal die Berichte von Alrom im CPF durchgelesen?

 

[square74]

Hast du dir mal die Berichte von Alrom im CPF durchgelesen?

Nein, leider auch noch nicht...
Ich sehe schon, ich werde heute Nacht mal nicht über die Prime Video App Filme schauen sondern lieber mal wieder lesen... .

Hab in der Mittagspause mal kurz rein gelesen, interessanter Lesestoff...
Eine UHP so zu schlachten wie hier:
https://www.candlepowerforums.com/v...ight-project&p=5052100&viewfull=1#post5052100
hatte ich nicht vor... aber das Ergebnis ist super. Vielleicht reicht es bei meinem großen Reflektor mit Halterung auch, nur den Reflektor ab zu trennen, die Kontaktstifte zu "verbiegen" und das ganze in die Röhre (oder einen passenden Adapter ein zu führen.
Hatte mir das so ähnlich für alle meine zu testenden, einseitig gesockelten Lampen gedacht:

Mittels eines Adapterrohrs den Brenner im Fokus einstellbar in den kleinen Spiegel montiert.
Die Adapterrohre kann mir ein Kollege auch für mehrere Innendurchmesser ausdrehen.

 

[Alexander]

So ich konnte es nicht lassen damit herumzuspielen.


Ich habe mal einen USB seriell Adapter an den Ballast angeschlossen wie es in der Anleitung vorgeschlagen wird.
Es braucht noch einen Transistor und ein paar Widerstände damit man ein sauberes Kommunikationssignal bekommt.

Bei meinem Ballast kann ich das Gain zwischen 1 und 0,83 einstellen.
Also zwischen 200W(Nennleistung) und 166W wenn ich das richtig interpretiert habe.
Das ganze sollte auch kontinuierlich möglich sein, jedoch wird das erst bei einer Flanke des Synchronisationssignals "SCI" übernommen.
Man muss zuerst ein 70h an das EVG senden um die Kommunikation einzuschalten.
Dann kann man bei gültigem SCI Signal die Lampe über die Kommunikation ein/aus schalten, Leistung ändern usw.
Direkt einen festen Pegel an SCI anlegen resultiert darin das die Lampe direkt angeht, vorher muss man die Kommunikation aktivieren.
Wie das SCI Signal aussehen muss habe ich noch nicht so wirklich rausfinden können.
In dem Dokument hier wird geschrieben das es mindestens 30Hz sein müssen: http://dtsheet.com/doc/1372002/gen3-unishape-firmware
Ich denke mal das hat etwas damit zu tun das man das umpolen der Lampe mit den Bildern synchronisiert, für unsere Anwendung also nicht so wichtig.

Wenn man einfach nur ein konstantes Signal an SCI anlegt dann läuft die Lampe wohl im "free running mode".
So sieht dann die Spannung an der Lampe aus:

Mal sehen wie sich das ganze ändert wenn man an SCI ein Rechteck Signal anlegt.
Wenn ich raten müsste dann sieh es dann aus wie ein Rechteck mit der gleichen Frequenz, für unsere Anwendung ist das wohl recht egal.
Man muss nur ein Signal anlegen weil man die Lampe sonst nicht dimmen kann.

 

[square74]

Ich befürchte schon, das wird für mich zu aufwändig, den Ballast über Serielle Schnittstelle zu steuern...
Da werde ich wohl nur eine Leuchtstufe für den Anfang haben und zwar maximal...

Könnte ich mir schon vorstellen das es die Lampe zerreißt.
Bei 10% nicht, bei 20% vielleicht auch nicht, aber darüber? Bleibt wohl nur ausprobieren.

20% von 280W wären dann 336W. Klar ohne Garantie, aber ein 330W Netzteil mit der HRI 280 von oben zu verwenden, vielleicht möglich.

Dieser Ballast:
https://www.amazon.de/YODN-Ballast-Vorschaltgerät-Netzteil-Supply/dp/B07B4J7SJS/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=yodn+msd&qid=1575540659&sr=8-8
ist für die YODN MSD 330W C8/S16 Lampe.
Diese Lampe ist kompatibel zur OSRAM HRI SIRIUS 330W X8 mit 75V Betriebsspannung.
Die YODN MSD 330W C8 hingegen ist mit 85V angegeben --> Unterspannung am Ballast???
die YODN MSD 330W S16 mit 75V. --> Überspannung am Ballast???
Wenn der Ballast nicht irgendwie die Lampe erkennt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann ist die Spannung nicht für beide ideal.
die Osram SIRIUS HRI 280 W RO ist mit 70V angegeben. Evtl. 85V sind dann sicherlich zu viel des Guten...

Eine Lampe mit geringeren Leistungsdaten zu nehmen und dafür mit kurzem Elektrodenabstand. Diese dann aber zu "überfahren" hat bei meinen Überlegungen bisher in zweierlei Hinsicht Sinn gemacht.
Erstens durch den kurzen Elektrodenabstand bekomme ich eine höhere Leuchtdichte und somit größere Reichweite. Zweitens bekomme ich durch das Überfahren eine, für mich, angenehmere, wärmere Leuchtfarbe.
Ist das beides So?
Ansonsten könnte man auch Ausschau halten nach Ballast / Brenner Kombis mit mehr Leistung und auf etwas Reichweite und schönere Leuchtfarbe verzichten...

Hat jemand eine HRI oder UHP schon mal verglichen mit ECO-Modus und Normal-Modus? Da müsste die Leuchtfarb-Verschiebung doch ersichtlich werden, oder?

 

[The_Driver]

Die niedrigere Temperatur im ECO-Modus führt vermutlich zu einem geringerem Druck in der Birne, was die Farbwiedergabe verschlechtert (die Spektrallinien sind weniger breit). Ich würde, wenn möglich, die Birnen grundsätzlich mit möglichst hoher Leistung ansteuern.

 

[square74]

Die niedrigere Temperatur im ECO-Modus führt vermutlich zu einem geringerem Druck in der Birne, was die Farbwiedergabe verschlechtert (die Spektrallinien sind weniger breit). Ich würde, wenn möglich, die Birnen grundsätzlich mit möglichst hoher Leistung ansteuern.

Dann würde ein Übersteuern die Temperatur bei gleichbleibender Kühlung natürlich erhöhen, ebenso den Innendruck. Somit ist ein mögliches Platzen beim übersteuern unbedingt zu beachten.

Forcierte Kühlung. Heißt, mit Lüfter. Könnte man sowas in meinem Fall Durch einen Lüfter realisieren, der von hinten durch das große Loch im großen Reflektor direkt auf die Lampe bläst? Oder macht das keinen Sinn, weil sich zwischen kleinem und großen Reflektor die Luft schnell aufheizt und dann nur die warme Luft zur Lampe geblasen wird. Ein seitliches Belüften wäre dann sicherlich besser, z.B. Luft unten ansaugen und oben absaugen...

 

[The_Driver]

Ich denke mal, dass du auf jeden Fall Lüftungsöffnungen inkl. Filter im Lampengehäuse brauchst.

 

[Alexander]

So ich habe das mal mit einem Arduino Klon ausprobiert.
Funktioniert das ganze, über einen Drehencoder lässt sich das ganze bedienen.
Lange drücken ist an/aus, kurz drücken ist zwischen min/max umschalten und normal drehen ist stufenlose Verstellung.
Das ganze ließt beim start aus dem EVG aus wie viel Leistung maximal und minimal möglich sind und das benutzt es dann im weiteren Programm.
Es sollte also möglich sein das an jedes PT VIP EVG anzuschließen das auch mit dem 5 Pin Interface arbeitet und die gleichen Befehle benutzt.
Das sollten so wie sich die Anleitung ließt im Prinzip alle sein.

Mit dem auf dem Bild kann ich die Leistung(am Eingang gemessen) von 160W bis 205W verstellen.


Nötige Bauteile sind überschaubar:
-Arduino Nano
-Drehencoder
-Drei Widerstände für den Drehencoder
-Zwei/Vier Widerstände für die Signalaufbereitung
-einen PNP Transistor

 

[square74]

Dein Wissen sollte man haben...
Das alles bezieht sich dann aber auf die PT-VIP mit Nutzung von P-VIP Lampen.
Die Ali-Teile sind YODN EVGs mit HRI.

Dann sollte ich mich doch wieder mal nach den P-VIP umschauen.
Habe bei Ali einige gefunden, wenn ich aber Richtung 350W gehe, dann kosten die dort auch 80$:
https://www.aliexpress.com/i/32811015956.html

Bei den YODN EVGs hatte ich eine Kombi aus HRI 280W mit 330W EVG angefragt:
https://shoppingcart.aliexpress.com...m?spm=a2g0s.imconversation.0.0.2f483e5fi0VGhM

Die YODN EVGs gibt es auch hier in Deutschland über den Großen Fluss.

Würdest Du Dein Wissen / Programm / Schaltplan gegen einen kleinenObulus an Dich oder das Forum teilen?

Die Lampe über Drehencoder ein/aus zu schalten und in gewissen Grenzen zu regeln wäre super.

selbst sowas zu entwickeln schaffe ich nicht. Einen Schalplan umzusetzen und Arduino zu programmieren müsste klappen.

Danke.


Nochmals was anderes.
Die XBO habe ich verworfen, weil zu gefährlich. Explosionsgefahr...

Die UHP ist doch auch eine Hochdruck-Gasentladungslampe.
Hier habe ich noch eine Info gefunden:
http://www.beamerlampen.biz/EASYLAMP_OSRAM_VIP_Projector_Lamp.pdf
in der auf Seite 3 was steht von 250Bar in warmem / heißem Zustand und bis zu 1200°C.
Ungefährlich ist das auch nicht...

 

[Alexander]

Ja klar könnt ihr haben.

Bauen muss man nur den rechten Teil.
Transistor kann es irgendein winziger PNP Transistor sein, BC557C z.B.
Die Widerstände muss man Gemäß der Beschreibung unten drunter auswählen.

Ich habe mal die Hex Datei in ein Archiv gepackt und hochgeladen.
Die .hex kann man mit diversen Tools auf einen Arduino schreiben, besondere Fuse Bits sind nicht erforderlich.
Möglich wäre zum Beispiel ein USBAsp Programmer (2€ oder so).
Vielleicht geht das auch irgendwie mit Arduino, damit kenne ich mich nicht aus, habe das in Atmel Studio gemacht.

Es wäre denkbar das die anderen EVGs die Osram Teile kopieren vom Interface her, sicher sagen kann man das natürlich nicht.
Für die PT VIP sollte es jedenfalls funktionieren, ich habe leider nur das eine hier mit dem ich es probieren kann.

 

[Liquidity]

Ich melde mich jetzt auch mal... Ich lese hier tatsächlich seit dem ersten Beitrag mit. Mittlerweile habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was hier los ist und verstehe nur noch Bahnhof. Trotzdem bitte ich: mach(t) weiter so! Da steckt inzwischen so viel Hirnschmalz drin, das kann nur grandios werden!

 

[square74]

Ja klar könnt ihr haben.

Bauen muss man nur den rechten Teil.

Vielen Dank dafür, der Aufwand an Teilen ist ja echt minimal...
Ich habe mal folgende Teile in der Bucht raus gesucht, mit denen das klappen müsste, wenn man aus Deutschland bestellen möchte.

EDIT:
hier sind die Teile:
https://www.ebay.de/itm/LM2596S-DC-...M2596-Arduino-Board-Step-Down-Mo/252785150470
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Nano-Atmega328P-BEREITS-GELÖTET-verlötet-fertig-aufgebaut/253638131454
https://www.ebay.de/itm/Drehregler-...040-Potentiometer-Poti-Raspberry/252713917550
EDIT-ENDE.

Ich habe mal die Hex Datei in ein Archiv gepackt und hochgeladen.

Vielleicht geht das auch irgendwie mit Arduino, damit kenne ich mich nicht aus, habe das in Atmel Studio gemacht.

Da kenne ich mich nicht so gut aus.
Ich habe mal im www gesucht und ein Programm namens XLoader gefunden mit dem das wohl direkt und einfach gehen soll. Die Downloadlinks dazu funktionieren aber nicht mehr, somit ist das Tool wohl nicht mehr zu haben oder zumindest nicht mehr up to date.

Es wäre denkbar das die anderen EVGs die Osram Teile kopieren vom Interface her, sicher sagen kann man das natürlich nicht.
Für die PT VIP sollte es jedenfalls funktionieren, ich habe leider nur das eine hier mit dem ich es probieren kann.

Wenn das auch mit YODN z.B. gehen würde, wäre das toll, da ich diese gut bekomme auch beim großen Fluss...
Ich könnte höchstens mal eines Probehalber bestellen und Dir zukommen lassen, damit Du das mal testen kannst.
Diese:
https://www.amazon.de/YODN-Ballast-Vorschaltgerät-Netzteil-Supply/dp/B07B4HS2CD/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=yodn+ballast&qid=1576055734&sr=8-3
hat 200W und müsste somit zu Deiner Lampe kompatibel sein, damit Du das einfacher testen könntest...
gegen kleine Aufwandsentschädigung natürlich .

Hier noch Portofrei:
https://www.ebay.de/itm/YODN-Ballas...354276?hash=item3d5eda0fe4:g:098AAOSwUqBaw1po


EDIT2:
Beim Drehencoder habe ich eben noch Bilder entdeckt, auf denen SMD Widerstände mit 10kOhm zu sehen sind. Diese sind auf der Rückseite der oben verlinkten Platine.

Sind statt der 1kOhm Widerstände auch 10kOhm Widerstände am Drehencoder möglich? Oder kommen die 1kOhm Widerstände zusätzlich hin?

EDIT3:
Ich habe die Teile trotzdem mal bestellt.
Zur Not muss ich die Widerstände tauschen....

 

[Alexander]

Beim Drehencoder habe ich eben noch Bilder entdeckt, auf denen SMD Widerstände mit 10kOhm zu sehen sind. Diese sind auf der Rückseite der oben verlinkten Platine.

Ja dann kannst du dir die 1K Widerstände sparen, 1K weil 1K bei mir in Massen vorhanden ist, 10K tun es auch ohne Probleme.

Wenn das auch mit YODN z.B. gehen würde, wäre das toll, da ich diese gut bekomme auch beim großen Fluss...
Ich könnte höchstens mal eines Probehalber bestellen und Dir zukommen lassen, damit Du das mal testen kannst.
Diese:
https://www.amazon.de/YODN-Ballast-Vorschaltgerät-Netzteil-Supply/dp/B07B4HS2CD/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=yodn+ballast&qid=1576055734&sr=8-3
hat 200W und müsste somit zu Deiner Lampe kompatibel sein, damit Du das einfacher testen könntest...
gegen kleine Aufwandsentschädigung natürlich .

Ja können wir gerne machen, such dir am besten den raus den du später verwenden willst.
Ich habe noch diverse Lampen hier(bis 500W) mit dem ich auch ein größeres EVG problemlos ausprobieren könnte.
Nur zum testen ob das funktioniert usw. muss die Lampe ja nicht 100%ig stimmen, eine mit 320W und 250W liegt hier auch noch.
Wenn man da ungefähr in dem Bereich liegt sollte das schon passen.
Schick mir einfach eine PN zwecks Adresse dann kann ich das gerne ausprobieren, würde mich auch interessieren.

Da kenne ich mich nicht so gut aus.
Ich habe mal im www gesucht und ein Programm namens XLoader gefunden mit dem das wohl direkt und einfach gehen soll. Die Downloadlinks dazu funktionieren aber nicht mehr, somit ist das Tool wohl nicht mehr zu haben oder zumindest nicht mehr up to date.

Ich habe es gerade einmal probiert, das hier habe ich immer benutzt um Hex Dateien auf einen AVR zu schreiben: https://blog.zakkemble.net/avrdudess-a-gui-for-avrdude/
Du musst nur den Arduino mit einem Mini-USB Kabel mit dem Computer verbinden, das ganze meldet sich dann als serielle Schnittstelle an(COMxx).
Dann wählst du als Programmer "Arduino" aus und wählst einen COM Port aus, Baud Rate 115200 oder 57600, musst du probieren.
Einfach dazu auf "detect" klicken wird erfolgreich ein 328P erkannt sind COM Port und Baud Rate richtig.
Dann die Hex auswählen und auf Programm drücken, sonst nichts mehr einstellen in der Oberfläche.

Unten in dem Log Fenster sieht man dann ob alles geklappt hat.
Damit ist dann die Hex auf dem Arduino und läuft.

EDIT:
Wenn man sich den hier anschaut:
https://www.ebay.de/itm/YODN-Ballas...16-Lampe-Vorschaltgerat-Netzteil/263584318666
https://www.amazon.de/YODN-Ballast-Vorschaltgerät-Netzteil-Supply/dp/B07B4J7SJS/
Dann sieht die Steuerplatine schon sehr ähnlich aus:

Ob die Programmierung jetzt mit geklaut wurde gilt es wohl herauszufinden.

 

[square74]

Klasse,
danke Dir für die Antworten und alles andere auch.

Bin grad am Überlegen, ob ich eine Osram HRI oder eine Osram P-VIP kaufen soll.
Die P-VIP ist viel günstiger, die HRI hat aber wohl mehr Lumen...

Generell nochmals meine Frage von weiter oben / früher. Wie gefährlich sind UHP (P VIP) und HRI Lampen?
Die haben doch einen immens hohen Innendruck, noch um einiges höher als bei den XBOs, die ich deswegen schon verworfen hatte.

Den Spiegel samt allem Elektronik Teil in ein einigermaßen sicheres Gehäuse zu packen, werde ich wohl folgendes brauchen:

• 14 " Rohr (350mm)
• evtl. sowas hier: https://www.ebay.de/itm/Kugellager-Flanschlager-Drehlager-Drehteller-Drehplatte-Aluminium-Lenkkranz/333353877961?_trkparms=aid=777001&algo=DISCO.FEED&ao=1&asc=20160801204525&meid=3d48f61aac994b7694a7ea50ef6aee66&pid=100651&rk=1&rkt=1&itm=333353877961&pmt=1&noa=1&pg=2380057&_trksid=p2380057.c100651.m4497&_trkparms=pageci:6cb7307f-1ce3-11ea-81a2-74dbd18072db|parentrq:fa4cd47a16e0ad31c38edbd1ffc06fb6|iid:1 in 14 ".
• einen Griff
• eine Frontscheibe (ca. 310mm bis 350mm Durchmesser) Dicke 5-6mm denke ich, zumindest aus ESG Glas.
• Lüfer / Lüftergitter / Filter.
• ...

Die Anordnung des Lüfters muss ich mir noch überlegen.
Bei meinem Spiegel mit dem Großen Loch kann ich evtl. die Luft durch das Loch im Spiegel auf den Brenner blasen...Dann kommt aber warme Luft am Brenner an...
Außerdem bin noch am Überlegen, ob ich das kleine Loch durch einen normalen glatten Spiegel "verschließe", sodass das Licht, welches dort rein trifft zumindest wieder nach vorne gestrahlt wird... dann hat der Lüfter dort keinen Platz.
Ein seitlicher Luftstrom wäre evtl. sinnvoller. Vielleicht unten ansaugen und oben raus blasen. Dann darf ich die Lampe nur nie im Staub / Sand abstellen, sonst ist der Filter gleich zu.

Für den Filter kann ich evtl. Thermolam: https://www.amazon.de/kompaktes-Volumenvlies-Thermolam-Freudenberg-breit/dp/B00GZHX73E/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=thermolam&qid=1576158447&s=ce-de&sr=8-1
nehmen. Das ist aus PES und bis 180°C temperaturbeständig. Den Tipp hat mir meine Frau gegeben, die das bei Topflappen, Bügeltischauflagen etc. verwendet.


EDIT:
Ich habe mal beim Glaslieferanten in der Nähe angefragt nach einem Schutzglas aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas). Das kostet mit Durchmesser 350mm und in 5mm Stärke mit gesäumten Kanten knapp 70€...
Schade, dass es dieses komische Maß nicht als fertige Tischplatte aus ESG gibt.
Da sind die Preise für weitaus größere Platten viel günstiger...

Rohr in 14" ist in Alu nicht zu bekommen. Somit verzinktes Stahlblech (Wickelfalz) oder ein Kunststoff, der UV-Beständig ist. PVC-U?
Wickelfalzblech habe ich in DN355mm mit 0,5m Länge gefunden. Inkl. Versand ca. 20€.

Fenstergriffe habe ich zwei in der Bucht bestellt. B-Ware, Alufarben mit Schloss und Schlüssel.
Vielleicht kann ich statt des Schließzylinders den Drehencoder platzieren und dann Ein und Ausschalten am Griff...

YODN Ballast ist unterwegs zu @Alexander.

Leuchtmittel fehlt noch...

Spannungswandler fehlt ebenfalls noch...

 

[square74]

Ich habe mal weiter an dem Gehäuse "Rumüberlegt".

350mm ist überdimensioniert.

Es gibt die Wicklfalzrohre ja auch mit DN315 und da ist der Innendurchmesser dann 315mm, wenn ich das richtig gelesen habe.
Dazu gibt es auch Endkappen und Muffen.

Habe bei einer Lüftungsfirma man angefragt, wie die jeweiligen Maße sind.
Die Muffen scheinen ohne Dichtung in die Rohre geschoben zu werden und dann hätte ich bei der dünnen Blechdicke sicherlich auch noch die 310mm übrig, damit der Spiegel reinpasst.

In der Firma würde ich auch ein gerolltes Blechrohr auf Maß bekommen, aus Edelstahlblech.

Weiß nur nicht, wie das dann genau kalkuliert wird oder auch nebenher läuft. Kleine gelaserte Bleche sind kein Problem, aber dann noch gerollt.
Wenn das kostengünstig doch machbar wäre, evtl. nicht verschweißt sondern nur mit Löchern für Blindniete, dann könnte ich sicherlich auch Aussparungen für Lüftungsgitter bekommen oder die Lasern mir gleich ein Gitter rein...

 

[Alexander]

Also in ein DN315 Rohr passt der Reflektor rein, das habe ich bei meinem mobilen XSW30 auch so.
Nachteilig ist das das ganze doch recht schwer wird.
PVC ist nicht UV beständig, angesichts der Laufzeit die das ganze bekommt halte ich das aber für kein Kriterium.

Die haben doch einen immens hohen Innendruck, noch um einiges höher als bei den XBOs, die ich deswegen schon verworfen hatte.

Ja bedeutend mehr, 250bar im Betrieb, der Brenner ist aber sehr sehr klein und wenn er aus ist sind da nur 0,1bar oder so drauf.
Sprich wenn die aus sind, sind die praktisch ungefährlich.

Mit dem YODN EVG habe ich schon einmal bisschen herumprobiert.
Ein/Aus funktioniert wie zu erwarten war über einen einzelnen Optokoppler indem man einfach nur eine Gleichstrom Signal daran anlegt.
Kommunikation über UART funktioniert mit dem gleichen Interface wie bei den Osram PT-VIP.
Baud Rate und Parität sind auch gleich, Steckerbelegung usw. auch.
Aber die Befehle sind anders, ein paar hatte ich durch probieren herausgefunden, mittlerweile habe ich von YODN aber eine Kurzanleitung bekommen was die verfügbaren Befehle sind.
Was bis jetzt funktioniert:
-Fehlercode auslesen
-Status auslesen
-Lampenspannung auslesen
-Lampenstrom auslesen
-EVG Temperatur auslesen(das braucht aber noch eine umfangreiche Mathematische Funktion damit da Temperatur rauskommt)

Die Leistung kann ich per Befehl setzten und kann sie auch zurücklesen, empfangen wird das ganze aber es hat keinen Effekt.
Verstellen lässt sich die Leistung zwischen 66h und 80h, also zwischen 80% und 100%.
Vielleicht besteht hier noch ein Problem mit dem SCI Signal, das die neue Leistung erst bei der nächsten Taktflanke übernommen wird.
Ich habe dafür aber sowohl Rechtecksignale mit unterschiedlicher Frequenz als auch einfach nur ein Gleichstrom getestet, keine Änderung.
Habe das Problem den von YODN geschildert und warte noch auf eine Antwort.

Vom Aufbau her ist das ganze ziemlich genau von den PT-VIP abgekupfert wenn man sich die Platinen anschaut.
Nur eben alles etwas größer als bei meinem PT-VIP(hat ja auch nur 200W).

Draufsicht:

Unterseite:

Beide nutzen den Atmel 90PWM3-16

 

[square74]

Hallo,
vielen Dank für Deinen Einsatz.
Bin gespannt, was raus kommt.

Eine Regelung (zwei Stufen) 80% und 100% wären sicherlich von der Helligkeit nicht sichtbar und dann für mich auch weniger interessant.
Wenn Du nichts weiter aus YODN raus bekommst, dann wäre ein Ein- und Ausschalten über Tastersignal für mich ausreichend.

Parallel bin ich noch auf der Suche nach einem PT-VIP mit höherer Leistung.
Bei Ali gibt es einen für knapp 100$ der 350W haben soll. Ist mir aber zu kostspielig.
man sollte die Möglichkeit haben EVGs parallel zu schalten, aber das geht wohl nicht.
Wovon hängt die mögliche Leistung eines EVGs ab. Von der elektronischen Schaltung oder von der Firmware / Software darauf?

Nebenbei, ich habe mal etwas mit DN315 / DN200 Lüftungsrohren überlegt.
Hier mal eine Grobskizze:

Bestehen tut das ganze aus mehreren hintereinander verbauten Komponentenverbindern für Lüftungsrohre aus verzinktem Stahlblech.
Gewicht viel zu hoch, aber ich liebe das "Knurling" am Lampengriff (Durchmesser 200mm) .

EDIT:
Noch schnell die Stahlblechteile vom Gewicht her überschlagen, knapp 4kg ohne Glasscheibe und Innenleben...
EDIT2:
Bei Nutzung von Wickelfalzrohren DN315 und DN200 erhalte ich bei Gewichtsberechnung keine nennenswerte Einsparung... Komisch, bei der Muffen / Nippel Variante sollte die Blechdicke doch doppelt so groß sein...
Ich werde den Fehler noch finden... .
EDIT3:
Ich habe die Wickelfalzformteile mal bestellt...
Glas werde ich als nächstes ordern...
Ich bin mit dem Drumherum immer schneller als mit der Technik drin... hoffe das kommt alles zum Laufen... .
EDIT4: Nebenbei, mein bisheriges Angebot für da ESG Glas habe ich nochmals genauer recherchiert.
Es ist ein SGG Planiclear (R).
Das hat lt. Hersteller folgende Angaben:
https://de.saint-gobain-building-glass.com/de/sgg-planiclear
Bei 4mm Stärke somit:
Transmission 91%
Reflexion außen und innen jeweils 8%
nicht allzu gut denke ich...

 

[square74]

Kurzes Update und nochmalige Frage.

Habe in der Zwischenzeit mich ausgetauscht mit Alexander. Naja, der Austausch war recht einseitig, Alexander hilft mir viel bei meinem Projekt.
Vielen Dank auch an dieser Stelle mal an Alexander, der mit seinem Elektronikwissen mir vieles abnimmt, was ich sonst nicht leisten könnte... Danke.

Die Wickelfalzrohre mit Adaptern habe ich erhalten. Hatte die Versionen in verzinktem Stahlblech ohne Dichtungen bestellt. Die passen gut in einander, haben aber viel Luft dazwischen. bei meiner Anwendung aber nicht so relevant...

Wechselrichter mit reiner Sinusform ist bestellt, da die reine Sinusform am Ausgang wohl auch bei Zwischenabgriff der Gleichspannung eine saubere Gleichspannung liefert.

Ballaste von YODN und einen von Osram bestellt. Meiner von Osram ist auch nur bedingt regelbar wie der von YODN, habe mich deswegen für den von YODN entschieden, der hat maximal 345W am Eingang. Beide sind zumindest in einer Stufe dimmbar, das reicht mir eigentlich...

Akku habe ich mich für einen Selbstbau Akkupack entschieden aus 14 Sony Konion VTC6, die ich 7S2P verschalte.
BMS wollte ich verwenden, hatte aber eines für 6S bestellt, möchte das tauschen beim Händler oder ich lasse das ganz weg, da ich eh einen Balancer Stecker mit am Akkupack verbauen werde und mit LiPo-Wächter überwachen kann. Geladen wird das ganze dann mit Modellbaulader.
Ich bin noch am Schauen, ob ich zwei Balancer-Stecker und LiPo-Wächter verbauen kann, für jeden der 7S-Stränge einen.

Schutzglasscheibe muss sein, bin mir nur nicht sicher welche, Stärke, Art...?? Recht teuer das Ganze durch den knapp über 300mm Gesamtdurchmesser und somit Sonderanfertigung. Fertige runde Glasscheiben für Tische gibt es für paar Euros:
https://www.ebay.de/itm/vidaXL-Tisc...hash=item5d7ad011b4:m:mXELsxW2tOL-aC0jQ-qKvLQ

Jetzt zu der Frage.
Ich könnte eine relativ günstige Osram sirus mit 440W, 1,3mm Bogenlänge und ca. 22.000Lumen bekommen.
Bisher war ich an einer 280W UHP mit ca. 8000lm dran, die allerdings 0,9mm Bogenlänge hatte.
Wieviel macht die größere Bogenlänge an Leuchtdichte kaputt, oder hat die 0,4mm längere Bogenlänge bei knapp doppelter Lumenzahl vielleicht sogar die selbe Leuchtdichte?

Grundsätzlich ist mir nicht der letzte Kilometer an theoretischer Reichweite (komisch das so zu schreiben... ) wichtig sondern lieber mehr Licht am Ziel.

Danke.

 

[The_Driver]

Du brauchst Borosilikatglas. Normales Glas zerspringt wegen der konzentrierten Hitze.

Es gibt hier in Forum Vergleichsbeamshots. Ich würde an deiner Stelle die 400er nehmen, wenn du die gekühlt kriegst. Die wirkt einfach krasser.

 

[square74]

Danke für den Hinweis mit dem Glas.
Ich habe aber noch nichts passendes gefunden.
310mm Spiegeldurchmesser sind das Problem.
Es gibt bei Ali glasplatte aus dem Material, auch 310mm, aber nur 3mm dick. Das erscheint mir sehr dünn.

 

[Alexander]

Vielleicht einmal bei Hosin fragen?
Die verkaufen ja Teile vom XSW-30, vielleicht ja auch die Scheibe von dem...

 

[square74]

Vielleicht einmal bei Hosin fragen?
Die verkaufen ja Teile vom XSW-30, vielleicht ja auch die Scheibe von dem...

Danke für den Hinweis, hätte ich selber auch mal drauf kommen können.
Habe dort mal angefragt.

Die Wickelfalzrohre mit Adaptern habe ich erhalten. Hatte die Versionen in verzinktem Stahlblech ohne Dichtungen bestellt. Die passen gut in einander, haben aber viel Luft dazwischen. bei meiner Anwendung aber nicht so relevant...

Bei der Belüftung mit guter Durchlüftung doch ein Thema.
Ich hatte bei der Lüftungsfirma angefragt, ob ich die Teile tauschen kann. Man hat mir empfohlen, die Stöße mit Aluminiumtape ab zu kleben, sei wohl stand der Technik bei Lüftungsanlagen und dichter als die Dichtlippen.

Habe so ein Tape mal bestellt. Zu Hause hatte ich schon eines für die Click-Vinyl-Verlegung (Trittschalldämmung verkleben), das aber sehr dünn ist und sicherlich auch nicht temperaturbeständig.
Das neue geht zumindest auf dem "Papier" von -30°C bis +120°C und ist 60µm dick.

Lüfter habe ich mir sowas hier mal angeschaut:
https://www.iventilatoren.de/rohr-einschubventilator-mit-12v-motor-o-150-mm-x1170
ist aber 12V AC...

Was würde passieren, wenn ich einen 230V Lüfter an dem Wechselrichter anschließen würde bei gleichzeitigem Abgriff der Gleichspannung (Hochspannung) für den Ballast.
Von der Gesamtleistung würde ich unterhalb der Maximalleistung bleiben.

 

[Alexander]

Ich hatte bei der Lüftungsfirma angefragt, ob ich die Teile tauschen kann. Man hat mir empfohlen, die Stöße mit Aluminiumtape ab zu kleben, sei wohl stand der Technik bei Lüftungsanlagen und dichter als die Dichtlippen.

Prinzipiell schon, ich denke aber nicht das kleine Spalte hier für Probleme sorgen würden.

Was würde passieren, wenn ich einen 230V Lüfter an dem Wechselrichter anschließen würde bei gleichzeitigem Abgriff der Gleichspannung (Hochspannung) für den Ballast.
Von der Gesamtleistung würde ich unterhalb der Maximalleistung bleiben.

Das sollte wohl ohne Probleme möglich sein, wichtig ist eben das die Lampe im Luftstrom sitzt, sowas braucht forcierte Kühlung.

Wechselrichter mit reiner Sinusform ist bestellt, da die reine Sinusform am Ausgang wohl auch bei Zwischenabgriff der Gleichspannung eine saubere Gleichspannung liefert.

Das hat sich zumindest bei meinem Wechselrichter als nicht korrekt herausgestellt.
Die Zwischenkreisspannung ändert sich proportional mit der Eingangsspannung.
Bedeutet grob gesagt: (bei einem 24V WR)
bei 22V Eingangsspannung(kurz über Unterspannungsalarm) -> Zwischenkreis etwa 340V DC
bei 32V Eingangsspannung(kurz unter oberem Limit) -> Zwischenkreisspannung etwa 490V DC. (und das bei einem 450V Elko uff)
Wenn man also den Bereich nicht ausreizt sollte man im sicheren Bereich sein.
Sagen wir 28V oder so, dann hat man maximal 432V.
Die ganzen EVGs sind fast durchwiegend für 380V nominal, die Mosfets darauf können 500V(das wäre das äußerste Maximum mit null Reserve).
430V sind denke ich noch vertretbar, 450V würde ich keinesfalls überschreiten.
Nach unten hin scheinen die EVGs recht tolerant zu sein, auch mit um die 300V laufen sie noch sauber.

Der Ausgang der WRs beträgt aber immer stabile 230V 50Hz, der ASIC der die Sinus PWM darin macht leistet ganze Arbeit und hält das konstant.

 

[square74]

Das heißt jetzt aber nicht dass ein günstiger Wechselrichter mit moduliertem Sinus genauso gehen würde. Die Gleichspannung an sich ist ja sicherlich sauber, nur eben fallend, oder?

 

[Alexander]

Sollte prinzipiell gehen, tendenziell bekommt man da aber mehr Mist verkauft mit noch höher ausgedachten Daten.
Auf jeden Fall schauen das man da etwas mit realistischen Angaben bekommt.
Also keinen so groß wie eine Brotdose mit "6000W", das ist dann wie ein Ultrafire 18650 mit 12.000mAh.

 

[square74]

Zu den Blechkomponenten habe ich jetzt noch ein PVC-Rohr nebst Adapter und Rohrventilator bestellt, alles in 150mm Durchmesser, da es schwierig war einen leichten, leistungsstarken Lüfter in 200mm zu bekommen, der nicht mehr kostet als der ganze Rest zusammen...
Damit möchte ich den hinteren Teil der "Taschenlampe" bauen und eine gute Durchlüftung des Ganzen erhalten.

Der Lüfter ist eine 230V Version, die ich in an den Wechselrichter hänge.
Von hinten ist dann alles durchströmt, hoffe ich, bis vorne zur Lampe.

Ich bin mit Kollegen am durchsprechen, ob ich für den vorderen Teil ein Edelstahlrohr bekommen kann.
wir haben Material, da recht gut glänzend ist. Vorteil wäre, ich könnte das genau auf Länge bekommen mit Befestigungslöchern für Lüftungsgitter oder was auch immer. Muss mir vorher nur richtig Gedanken darüber machen, wo genau alles hin muss und wie befestigt. Das Rohr besteht dann aus gelasertem Blech, das anschließend gerollt wird und zusammen geschweißt, oder per Blindnieten von mir selbst geschlossen wird.