Emisar D4-V1

[Dr.Devil]

Nochmal zum clip,

Jetzt habe ich einen gefunden, der passt sehr (!) stramm und sitzt dann bombensicher
(so fest, dass man ihn auch kaum bewegen/drehen kann)

Der clip der Spark SL6

Zumindest für das lange (18650) Rohr bislang die beste Option für mich.
Nur weiß ich nicht wo man den einzeln zu einem vernünftigen Preis her bekommt.
Bei SBflashlights scheint es ihn zu geben. Die wollen aber 15$ Versandkosten (in der günstigen Variante)

http://www.sbflashlights.com/cart.php?m=product_detail&p=171&lastAddedItemId=

Grüße Jürgen

 

[mxyzptlk]

Heute sind meine Convoy-Clips eingetroffen und wie vermutet halten sie mit einem Schrumpfschlauch bombenfest.



Vorne am Clip kommt auch noch ein Schlauch drauf, als Kratzschutz, hatte gerade nicht die passende Größe zur Hand.
Ich stehe nicht auf Kratzer, auch auf Lampen nicht.

Gruß
Daniel

 

[Tekas]

Dann kannste hinten auch gleich welchen draufziehen, sonst schmirgelt dieser zu lange Clip die Tailcap glatt. Vergleich mal dein Bild mit denen im vorherigen Beitrag, der dort gezeigte Clip passt viel besser auf die Lampe.

 

[mxyzptlk]

Das täuscht, durch die Perspektive wird es nicht sichtbar, der Clipp scheuert nicht an der Tailcap,
allerdings gibt es Streuungen bei den Clips, ich hatte mehrere bestellt, da könnte es schon manchmal scheuern und für die Hörner passenden Schrumpfschlauch, so klein wie möglich im Durchmesser verwenden, da er sonst zu stark aufdickt und der Clip abrutscht.

 

[RS.FREAK]

Bald gibt es auch eine blaue Version...

 

[Alphacentaury]

Bald gibt es auch eine blaue Version.

Verdammt. dann muss ich noch eine bestellen

 

[tdmtreiber11]

Verdammt. dann muss ich noch eine bestellen

Also ich würde höchstens noch bei dieser Farbe schwach werden

https://www.google.de/search?q=rosa...AUICygC&biw=1777&bih=924#imgrc=yOgucUJIZyjC-M:

 

[R3NOV4TIO]

Mist, jetzt gibt's wieder nen Grund warum mir meine 3 nicht reichen!

 

[Thunderstruck]

also bei ner Sandfarbenen wäre ich sofort dabei ansonsten wäre die bereits erhältliche grüne meine 2te Wahl

 

[derpilgerer]

Hey Freunde, weiß jemand einen Rotlichfilter der auf die D4 passen würde? Oder eine DIY Idee? Mir fällt einfach nix ein. Die Folie kann man ja besorgen...

 

[R3NOV4TIO]

Hey Freunde, weiß jemand einen Rotlichfilter der auf die D4 passen würde? Oder eine DIY Idee? Mir fällt einfach nix ein. Die Folie kann man ja besorgen...

Schau dir mal die Nitecore NFR an, die haben Gummi vorn sind daher bisschen flexibel und die gibts in verschiedenen Durchmessern.

 

[Tekas]

Hey Freunde, weiß jemand einen Rotlichfilter der auf die D4 passen würde? Oder eine DIY Idee? Mir fällt einfach nix ein. Die Folie kann man ja besorgen...

Rote Scheinwerferfolie wird von so einer Lampe auf Turbo ganz schnell weggebrannt, das habe ich selbst schon mit einer Convoy S3 bei 4A mit 3xXP-G2 hinbekommen. Das dauerte nur 2-3 Sekunden und es waren Löcher drin.

 

[derpilgerer]

Rote Scheinwerferfolie wird von so einer Lampe auf Turbo ganz schnell weggebrannt, das habe ich selbst schon mit einer Convoy S3 bei 4A mit 3xXP-G2 hinbekommen. Das dauerte nur 2-3 Sekunden und es waren Löcher drin.

Hab was von 180 °C gelesen und will ja einen gewissen Abstand und soll eigentlich nicht auf Turbo laufen. Soll eher in Moon mit rotlichfilter gedämpft werden. Der Moon ist mir zu hell und ich würde es gerne mal testen. Sonst muss ich vielleicht an die Software rann...

 

[light-wolff]

Man halte die Hand direkt vor eine D4 auf Turbo. Das tut nach wenigen Sekunden weh. Das hält kein Plastikfilter aus. Da gehen ca. 20W Strahlungsleistung raus. Wenn man davon die Hälfte wegfiltert, wird's ganz schnell ganz heiß.

 

[Tekas]

Hab was von 180 °C gelesen und will ja einen gewissen Abstand und soll eigentlich nicht auf Turbo laufen...

Auf Moon und Low wird es funktionieren, ansonsten ist gerade der nicht vorhandene Abstand das Problem, denn die Folie liegt ja zwangsläufig direkt auf der Linse/Optik und gerade die relativ dunkle/rote Folie nimmt leider viel Energie auf. Eine weiße Diffusorfolie zwischen Linse und roter Folie könnte helfen....

 

[derpilgerer]

OK klingt logisch. Dann brauch ich eben noch ne nur rote Lampe oder so

 

[Beaker]

Ich habe die XP-G2 LEDs der D4 getauscht gegen Nichia 219C, 4000K mit CRI92.

Heute habe ich zufällig die Triple-Boards mit diesen LEDs von Kaidomain gefunden, die ich schon vor ein paar Monaten erhalten und dann vergessen hatte. Die Nichia LEDs hab ich schon in einer S2+ Triple und die hat ein tolles Lichtbild, ich mag den leicht rosigen Tint.

Die MCPCBs selbst kann ich nicht empfehlen, zumindest für FET-Treiber. Sie sind zu dünn, in einer S2+ ist ganz schnell eine LED draufgegangen. Habe die LEDs dann auf das Board der D4 gelötet.

Nach dem Umbau gut 10% weniger Lumen.

http://www.kaidomain.com/p/S026299.Nichia-NVSL219C-R9050-D240-4000k-CRI92-LED-Emitter

 

[Potassium]

Meine D4 ist gestern gekommen. Schmuckes Lämpchen mit viel Bums. ABER: Sie verhält sich schon sehr komisch. Wenn auf Max gestartet regelt sie nach wenigen (<10) Sekunden runter und reduziert dann Stufenweise bis auf Moonlight. Regelt aber nicht mehr hoch. Auch kommt mir vor, dass ich die Maximale Temperatur nicht einstellen kann....Ideen?
Betrieben habe ich sie derzeit mit einem 30Q, einem 25R bzw einem Keeppower IMR 18650 black. Gleiches Verhalten bei allen drei Akkus...

 

[Aussi]

Ich denke, dass das Temperaturlimit sehr tief eingestellt ist.

Um das zu erhöhen musst Du elf mal schnell klicken und das letzte mal halten.

Sie zeigt Dir zunächst das aktuelle Limit an, dann "flimmert" sie ~ 2 Sekunden.
Während des flimmerns loslassen, dann ist sie im höchsten Limit.

 

[Potassium]

Meinst du mit flimmern blinken?

 

[Aussi]

Meinst du mit flimmern blinken?

Ja, ist ein schwaches schnelles blinken.

Sie blinkt erst langsam das aktuelle Limit, das von mir beschriebene Flimmern wirst Du dann erkennen.

 

[Potassium]

Danke, habs mal probiert und werde schauen, ob es nun besser ist

 

[Aussi]

Danke, habs mal probiert und werde schauen, ob es nun besser ist

Gerne.
Dann berichte Mal.
Dass die Lampe schnell runter regelt liegt einfach daran, dass sie massig Output hat und Hitze entwickelt, dabei aber kaum Masse besitzt.

 

[Beaker]

Die D4 hat vor allem eine extrem gute Wärmeableitung des LED-Boards ans Gehäuse.
Die Auflagefläche für das LED-Board ist mehrere mm dick. Das LED-Board ist damit direkt mit dem Aluminiumgehäuse verbunden - anders als z. B. bei einer Convoy S2+, wo das LED-Board in einer Messing-Pill mit viel dünnerer Auflagefläche sitzt und diese Pill im Gehäuse nur verschraubt ist. Deshalb heizt sich die D4 schneller auf als z. B. die S2+.

Ich bin da gar nicht so begeistert von, denn die LEDs können deutlich mehr Hitze ab als meine Hand. Von mir aus könnte die Wärmeableitung durchaus etwas schlechter sein, dann hätte ich länger Turbo.

 

[amaretto]

In Bezug auf die Lebensdauer der LED ist die gute Wärmeableitung aber ideal. Vielleicht ziehst du dir nen Lederhandschuh an?

 

[Aussi]

Wenn die Wärmeableitung nicht so gut wäre, hättest Du entweder einen noch schnelleres Runterregeln oder aber, so wie Amaretto schrieb, auf Dauer nicht viel Spaß mit der Lampe.

Musste gerade doch leicht schmunzeln, als ich das las...

 

[amaretto]

Die Wärmeableitung muss schlechter sein, damit ich einen längeren Turbo habe.

= Das verkehrt im Grunde die Zusammenhänge.

 

[light-wolff]

Von mir aus könnte die Wärmeableitung durchaus etwas schlechter sein, dann hätte ich länger Turbo.

Vor allem hättest du schneller eine kaputte LED.
Das "Problem" bei der D4 ist wohl, dass der Sensor nicht direkt auf dem LED-Board sitzt und dadurch die Temperatur erst verzögert mitbekommt. Außerdem scheint sie nur alle paar Sekunden zu regeln. Das führt zu heftigem Überschwingen, wenn man das Limit nicht auf Maximum stellt.
Außerdem wäre es gut, wenn sie temperaturbedingt höchstens bis 200lm oder so runterregeln würde, nicht so extrem weit, wie sie es tut.

 

[Beaker]

Ich wußte, das gibt Gegenwind.

In Bezug auf die Lebensdauer der LED ist die gute Wärmeableitung aber ideal.

Kann ich mit leben, kommen eben neue LEDs rein. Bis jetzt ist mir allerdings noch keine LED deswegen abgeraucht. Und mir ist reichlich egal, ob das Ding in 20 Jahren noch läuft.

Das verkehrt im Grunde die Zusammenhänge.

Keineswegs. Hier ein Beispiel, die Zahlen sind keine Meßwerte, dienen nur der Verdeutlichung:
Mit guter Wärmeleitung habe ich zu einem Zeitpunkt x eine Temperatur von 90 °C an der LED und 70 °C außen am Gehäuse. Bei schlechter Wärmeleitung 100 °C and der LED und 60 °C am Gehäuse. Die LEDs können mehr ab als meine Finger!

Ich rede hier nicht ohne Praxiserfahrung, habe eine ganze Reihe Lampen zu Hot Rods umgebaut, meist ohne zusätzliche Heatsinks. Ich habe hier eine S2+ mit Nichia 219C-Triple, zieht über 17A , schlechte Wärmeableitung da geklebter Heatsink in geschraubter Messingpill. Die ist besser nutzbar als die D4 - knapp doppelt so lange Laufzeit auf Turbo. Oder eine billige SKR mit 7x XM-L2 U3 auf dem Original-MCPCB (kein DTP!), das LED-Board liegt nicht auf einer massiven Shell, sondern nur am Rand auf. Kein zusätzlicher Heatsink. Zieht 24 Ampere und liefert 7000 Lumen. Die SKR ist mein liebster Flooder, läuft seit einem Jahr problemlos.

 

[ichoderso]

Von mir aus könnte die Wärmeableitung durchaus etwas schlechter sein, dann hätte ich länger Turbo.

ist doch kein Problem, Schraub vorn am Kopf den Bezel ab, nimm vorsichtig die Optik raus und heb das LED Board leicht an, entferne die Wärmeleitpaste und leg ein vorher zurechtgeschnittenes Stück Styropor oder Moosgummi, halt irgenddwas mit geringer Wärmeleitfähigkeit zwischen Board und Gehäuse. nun vorsichtig wieder zusammenbauen und du wirst sehen, du kannst die ewig auf Turbo laufen lassen, und sie wird kaum warm!!

Mit guter Wärmeleitung habe ich zu einem Zeitpunkt x eine Temperatur von 90 °C an der LED und 70 °C außen am Gehäuse. Bei schlechter Wärmeleitung 100 °C and der LED und 60 °C am Gehäuse.

das ist kein statischer Prozess, sondern ein dynamischer, die LED erzeugt bei bestimmter Leistung eine bestimmte Menge Wärmeenergie, und die muss an die Umgebung abgegeben werden. Anfangs kann das Gehäuse eine bestimmte Menge aufnehmen, bis es sein festgelegtes Temperaturlimit ereicht hat soll die Leistung nun gleich bleiben und die Temperatur ebenfalls, muss die Wärme also von nun an zu 100% an die Umgebung abgegeben werden. und, um auf dein Beispiel zurückzukommen: bei 70C kann sie nunmal mehr Wärmemenge abgeben als bei 60Grad, da die Temperaturdifferenz zur Umgebung höher! Außerdem sinkt mit steigender Temp. in der LED der Wirkungsgrad erheblich.
Also da brauchen wir nun wirklich nicht diskutieren, es gibt nichts besseres als eine perfekte Wärmeableitung von LED (Dye) über Board bishin zum Gehäuse, alles andere sind Milchmädchenrechnungen....
Sorry für den Ausdruck, ich wollte dir nicht zu nahe treten!!
Grüße, Jens

 

[Beaker]

es gibt nichts besseres als eine perfekte Wärmeableitung von LED (Dye) über Board bishin zum Gehäuse, alles andere sind Milchmädchenrechnungen....

Bei einer perfekten Wärmeableitung wäre die Temperatur des Gehäuses gleich der Temperatur des LED-Dye - viel Spaß damit!

Es ist mir klar, dass bei größerer Temperaturdifferenz eine größere Wärmemenge abgegeben wird und die LED länger lebt. Ich kaufe oder modde eine Lampe aber nicht, um die LEDs möglichst lange zu erhalten, sondern mit dem Ziel, bei möglichst geringen Ausmaßen und Gewicht ein maximales Leuchtergebnis zu erreichen. Und im Zweifel (insbesondere in einer evtl. Notsituation) möchte ich die maximale Leistung möglichst lang abrufen können, auch wenn die LED dann nur eine Lebensdauer von z. B. 1000 Stunden statt 50.000 Stunden erreicht. In der täglichen Anwendung wird die maximale Leistung sowieso nicht ständig abgerufen - wenn es aber nötig ist, steht sie mir längstmöglich zur Verfügung.

 

[amaretto]

Ganz kurz und ganz hell, meine Empfehlung wäre ein kräftiges Foto-Blitzlicht.

 

[Beaker]

Ganz kurz und ganz hell, meine Empfehlung wäre ein kräftiges Foto-Blitzlicht.

Das könntest Du bei der D4 näherungsweise erreichen, wenn Du sie auf maximale Wärmableitung optimieren würdest, z. B. durch ein Vollkupfergehäuse. Dann dürfte sie noch viel schneller runterregeln - oder nicht mehr anzufassen sein.
Mein Ziel ist allerdings: ganz lang und ganz hell.

 

[ichoderso]

maximales Leuchtergebnis zu erreichen

schau dir mal bei Cree oder Nichia Datenblätter mit dem Verhältnis Temp und Wirkungsgrad an, da wirst du sehen, das du mit schlechter Wärmeleitung und damit verbundener überhitzung der LED genau das Gegenteil erreichst!
Was dir helfen könnte: entweder du bist in der Lage den Treiber umzuprogrammieren und das "Runterschalten" erst bei höheren Temperaturen zu beginnen oder du setzt diese Regelung ganz außer Kraft, oder isolierst den Temperatursensor und gaukelst dem Treiber eine niedrigere Temperatur vor....das wäre sicher alles möglich, wenn du mit den verbundenen Nachteilen leben kannst.... aber eine gute Ableitung der Wärmeenergie ist trotzalledem nötig für viel Licht!!!

grüße, Jens
PS: das war jetzt, im Gegensatz zu vorhin mit dem Vorschlag die LED zu isoliern, übrigens ehrlich gemeint!!

 

[Beaker]

Was dir helfen könnte: entweder du bist in der Lage den Treiber umzuprogrammieren und das "Runterschalten" erst bei höheren Temperaturen zu beginnen oder du setzt diese Regelung ganz außer Kraft, oder isolierst den Temperatursensor und gaukelst dem Treiber eine niedrigere Temperatur vor....das wäre sicher alles möglich, wenn du mit den verbundenen Nachteilen leben kannst..

Ich könnte das, da ich die Firmware selbst entwickle. Nützt aber nichts, da dann die Gehäusetemperatur zu hoch wird. Die Datenblätter kenne ich, und ich habe auch die technische Ausrüstung für eigene Tests.
Wie ich schon sagte, kann ich mit einer höheren Temperaturdifferenz zwischen LEDs und Gehäuse (wegen schlechterer Wärmeleitfähigkeit) gut leben, die verkürzte Lebensdauer der LEDs ist für mich nachrangig.

 

[Aussi]

Bei einer perfekten Wärmeableitung wäre die Temperatur des Gehäuses gleich der Temperatur des LED-Dye - viel Spaß damit!

Es ist mir klar, dass bei größerer Temperaturdifferenz eine größere Wärmemenge abgegeben wird und die LED länger lebt. Ich kaufe oder modde eine Lampe aber nicht, um die LEDs möglichst lange zu erhalten, sondern mit dem Ziel, bei möglichst geringen Ausmaßen und Gewicht ein maximales Leuchtergebnis zu erreichen.

Den ersten Punkt zu erreichen dürfte physikalisch ziemlich schwierig und sehr teuer werden.

Beim zweiten musst Du bedenken, dass Du das für Dich so machst, was ja auch vollkommen okay ist.

Es wird aber genug Personen geben (mich aktuell eingeschlossen) die keine Lust haben, die LED´s im Fall der Fälle reflowen zu müssen.
Und Hank macht das gewerblich, dafür holt er schon ziemlich viel aus den Lampen raus und muss dennoch im Blick behalten, dass evtl. auch Noobs seine Lampen kaufen, einfach weil sie es können und die Kohle dafür haben (zugegeben sind seine Lampen mMn verhältnismäßig sehr günstig im Verhältnis zum gebotenen).

 

[Beaker]

Es wird aber genug Personen geben (mich aktuell eingeschlossen) die keine Lust haben, die LED´s im Fall der Fälle reflowen zu müssen.
Und Hank macht das gewerblich, dafür holt er schon ziemlich viel aus den Lampen raus und muss dennoch im Blick behalten, dass evtl. auch Noobs seine Lampen kaufen, einfach weil sie es können und die Kohle dafür haben (zugegeben sind seine Lampen mMn verhältnismäßig sehr günstig im Verhältnis zum gebotenen).

Da stimme ich zu. Allerdings ist für "Noobs" díe Lampe sowieso nicht das richtige. Turbo für nur 10-15 sec. und Runterregeln auf fast 0 ist doch eigentlich Quatsch.

Ich habe bei meiner Firmware für die D4 eine nur 2-stufige Temperaturregelung eingebaut: bei Erreichen des 1. Grenzwerts wird auf eine Stufe runtergedimmt, mit der die Lampe noch gut einige Minuten laufen kann. Liegt so bei 500 bis 600 Lumen. Übersteigt die Temperatur den 2. Grenzwert (ca. 10° höher als der 1.), wird stärker heruntergeregelt, so dass die Lampe auch bei versehentlichem Aktivieren in einer Tasche nicht überhitzen kann. Hochdimmen muss man dann selbst.

Am Anfang fand ich die D4 nicht so toll (keine Lanyard-Öse, kein Knurling, keine schönen Farben). Mit meiner eigenen Firmware und den gestern eingesetzten Nichia 219C mit 4000K und CRI92 ist sie aber ganz nett ...

 

[amaretto]

Zebralight, die aus einer vergleichbaren Lampe etwa 1300 Lumen herausholen, sind ja nicht zu blöd, eine höhere Leistung abzufordern.
Sie haben es, so meine Einschätzung, abgewogen, wo ein sinnvoller Kompromiss aus Leistung, Abwärme, Laufzeit, Zuverlässigkeit/Lebensdauer und hinnehmbare Belastungen für gute 18650er liegen könnte. Das sind meines Erachtens gewichtige Gründe. Betreibt man die D4 beispielsweise auf einem Leistungsniveau unter 1500 Lumen, macht die Lampe bei entsprechender Programmierung des Temperatursensors (auch schon ohne Umbau) sehr gut und ausdauernd mit.

Alles, was leistungsmäßig über die o.g. Leistung oder im Bereich drumherum hinausgeht, funktioniert nur mit Abstrichen an eins oder mehrere der oben genannten Kriterien. Dafür, dass die D4 den Leistungsrahmen nach oben hin so weit ausgedehnt hat, sind die damit verbundenen Folgen (Hitze und Herunterregeln) nur plausibel.

 

[Potassium]

Sagt mal was ist eurer Meinung nach der geeignetste 18350 Akku, den es bei Akkuteile gibt für die D4?
Hätte jetzt mal auf den Keeppower IMR18350 - 1200mAh 10A(15A) getippt? Einwände?

Ist der ausreichend? Den Aspire bekommt man derzeit nicht aus vernünftiger Quelle bzw. rasch und günstig

 

[ger-slash]

Den kannte ich noch gar nicht, scheint demnach ziemlich neu zu sein, oder?
Von den Eckdaten würde ich von der gleichen Zelle ausgehen wie der Aspire.