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Review: NiteCore SRT7 Revenger XM-L2 960 ANSI-Lumen max.
- Ersteller msitc
- Erstellt am
Hmm schade. Danke Dir trotzdem für den Beamshot Markus.
An sich ist die Lampe nämlich ganz nett, vor allem wegen dem interessanten UI.
An sich ist die Lampe nämlich ganz nett, vor allem wegen dem interessanten UI.
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Obwohl in diesem Thread nichts mehr geschrieben wurde, möchte ich Euch ein Laufzeitdiagramm der SRT7 mit Kühlung auf maximaler Stufe nicht vorenthalten. Ich habe es im Rahmen eines "Tests" einer neuen Datenerfassungstechnik für Laufzeitdiagramme erstellt. Wie man sieht, war es ein voller Erfolg. 
Akku: 1x18650 geschützter Olight 2600 mAh - Spannung: 4,21 Volt
CPU-Lüfter 120mm etwa 10 cm vor der Lampe
Drehring auf max. Output eingestellt!
Zum Gruße, Dominik
Akku: 1x18650 geschützter Olight 2600 mAh - Spannung: 4,21 Volt
CPU-Lüfter 120mm etwa 10 cm vor der Lampe
Drehring auf max. Output eingestellt!
Zum Gruße, Dominik
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Das Brücken der Tailcap der Nitecore SRT7 scheint sehr effektiv zu sein.
Vorher (im Werkszustand) liefert meiner Mitte 2015 gekauften SRT7 in Army-grey nach 5 Sek. Laufzeit 851,6 lm, nach 75 sek. (ANSI) 811,0 lm.
Nach dem Brücken der Tailcap leistet die Lampe nach 5 Sek. Laufzeit 938,2 lm und nach 75 Sek. 913,4 lm. Der Unterschied in der Lichtleistung ist durchaus erkennbar, vor allem in der Ferne.
Akku war beide Male ein oller KeepPower 2200 mAh protected 18650er, jeweils mit 4,19 V vollgeladen. Umgebungstemperatur war 24 °C, die Lampe wurde überhaupt nicht gekühlt und die Kontakte der Lampe wurden bei beiden Messungen vorher gereinigt. Die Zeiten wurden mit der Stoppuhr ermittelt.
Allerdings dürfte durch das Brücken die Garantie verloren gehen - das sollte Euch klar sein, falls ihr diese Modifikation auch vornehmen wollt!
UPDATE: Ich habe die Feder am Treiber ebenfalls gebrückt, und zwar sogar so, dass der Verpolschutz erhalten bleibt.
Ergebnis: nach 5 Sek. Laufzeit 972,6 lm und nach 75 Sek. (ANSI) 932,9 lm!
Zum Gruße, Dominik
Vorher (im Werkszustand) liefert meiner Mitte 2015 gekauften SRT7 in Army-grey nach 5 Sek. Laufzeit 851,6 lm, nach 75 sek. (ANSI) 811,0 lm.
Nach dem Brücken der Tailcap leistet die Lampe nach 5 Sek. Laufzeit 938,2 lm und nach 75 Sek. 913,4 lm. Der Unterschied in der Lichtleistung ist durchaus erkennbar, vor allem in der Ferne.
Akku war beide Male ein oller KeepPower 2200 mAh protected 18650er, jeweils mit 4,19 V vollgeladen. Umgebungstemperatur war 24 °C, die Lampe wurde überhaupt nicht gekühlt und die Kontakte der Lampe wurden bei beiden Messungen vorher gereinigt. Die Zeiten wurden mit der Stoppuhr ermittelt.
Allerdings dürfte durch das Brücken die Garantie verloren gehen - das sollte Euch klar sein, falls ihr diese Modifikation auch vornehmen wollt!
UPDATE: Ich habe die Feder am Treiber ebenfalls gebrückt, und zwar sogar so, dass der Verpolschutz erhalten bleibt.
Ergebnis: nach 5 Sek. Laufzeit 972,6 lm und nach 75 Sek. (ANSI) 932,9 lm!
Zum Gruße, Dominik
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Hast du dazu vielleicht Bilder gemacht?
Ich würde das gerne dich mal bei meiner SRT7 versuchen, wäre dann aber auch mein erster Modding versuch
Grüße
Nightbreed
Ich würde das gerne dich mal bei meiner SRT7 versuchen, wäre dann aber auch mein erster Modding versuch
Grüße
Nightbreed
Vom Vorgang (dem Umbau) selber jetzt nicht, nur halt vom Ergebnis kann ich Bilder machen. Ich stelle die gleich hier rein.
Falls Du Dir dann noch zu unsicher sein solltest (kann ich verstehen), kann ich Dir die Lampe auch umbauen, wenn Du magst. (Geht leider nur die evtl. vorhandene Garantie flöten. )
Zum Gruße, Dominik
Falls Du Dir dann noch zu unsicher sein solltest (kann ich verstehen), kann ich Dir die Lampe auch umbauen, wenn Du magst.
(Geht leider nur die evtl. vorhandene Garantie flöten. )Zum Gruße, Dominik
So, hier die Bilder der gebrückten SRT7-Federn.
Tailcap zusammengebaut:
Und nun zerlegt, man sieht gut das Silikonkable :
Gebrückte Feder am Treiber. War schwieriger, da der Verpolschutz aus Plastik im Weg war und der Lötkolben wenig Platz hatte. Aber funktioniert einigermaßen, auch wenn die Lötstellen nicht die schönsten sind:
Ich hoffe, ich kann weiterhelfen.
Zum Gruße, Dominik
Tailcap zusammengebaut:
Und nun zerlegt, man sieht gut das Silikonkable :
Gebrückte Feder am Treiber. War schwieriger, da der Verpolschutz aus Plastik im Weg war und der Lötkolben wenig Platz hatte. Aber funktioniert einigermaßen, auch wenn die Lötstellen nicht die schönsten sind:
Ich hoffe, ich kann weiterhelfen.
Zum Gruße, Dominik
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Hier siehst du auch noch was zum Federn brücken...
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=576581
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=576581
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Vom Vorgang (dem Umbau) selber jetzt nicht, nur halt vom Ergebnis kann ich Bilder machen. Ich stelle die gleich hier rein.
Falls Du Dir dann noch zu unsicher sein solltest (kann ich verstehen), kann ich Dir die Lampe auch umbauen, wenn Du magst.
Zum Gruße, Dominik
Hi Dominik
Danke schon mal für die tollen Bilder
Hätte auf jeden Fall auch mal Lust das zu probieren, habe aber momentan leider nicht so die Zeit dafür
Zu trauen würde ich es mir allemal
Da ich aber momentan nicht das notwendige Equipment und die Zeit habe, fällt das leider falsch bei mir
Ich habe die SRT7 jetzt seit knapp über zwei Jahre, dass zur Info.
Wäre echt sau cool wenn da das machen würdest/könntest
Was wäre denn noch so möglich an Modding?
Viele Grüße, Marco
Wäre echt sau cool wenn da das machen würdest/könntest
Klar, kein Problem. Alles weitere klären wir per PN!
Mein Angebot gilt natürlich auch für alle anderen SRT7-Nutzer, die sich das nicht zutrauen oder schlichtweg keine Lust oder das Werkzeug dazu haben!
Leider wohl nicht mehr viel. Den Bezel bekomme ich zwar aufgeschraubt und ich kann das Frontglas entfernen, aber das wars dann auch schon. Der Reflektor selber bewegt sich keinen Millimeter und habe dann auf weitere Dinge verzichtet, bevor mir Dreck in den Reflektor kommt.
Aber 120 lm Gewinn (bei meiner Lampe zumindest) mit einem Standard-18650er sind trotzdem schon ordentlich, dafür dass ich nur die Federn gebrückt habe.
Zum Gruße, Dominik
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Klar, kein Problem. Alles weitere klären wir per PN!
Leider wohl nicht mehr viel. Den Bezel bekomme ich zwar aufgeschraubt und ich kann das Frontglas entfernen, aber das wars dann auch schon. Der Reflektor selber bewegt sich keinen Millimeter und habe dann auf weitere Dinge verzichtet, bevor mir Dreck in den Reflektor kommt.
Aber 120 lm Gewinn (bei meiner Lampe zumindest) mit einem Standard-18650er sind trotzdem schon ordentlich, dafür dass ich nur die Federn gebrückt habe.
Zum Gruße, Dominik
Hi Dominik
Ja alles weitere per PN
Schade eigentlich, hatte gehofft das man den Reflektor runter bekommt um an die LED zu kommen.
Hatte den Bezel bei meiner schon mal entfernt (ohne das, dass Glas rausfiel
)Habe ihn gehen den taktischen Strike Bezel getauscht
Auf jeden Fall, 120 Lumen ist schon ordentlich
Grüße, Marco
Und es geht doch!
Soeben erledigt. Man muss den farblosen O-Ring unterm Frontglas abziehen, damit der Reflektor rausfällt.
So sieht es in der SRT7 aus. Leider ein ziemlicher Modding-Alptraum.
Der LED-Star hat andere Anschlüsse als ein Noctigon-Board. Außerdem ist er etwa 18,5 mm im Durchmesser groß. Ein 16mm-Noctigon wird aufgrund der Anschlussanordnung, der Zentrierhilfe und dem Reflektor nicht passen.
Die RGB-LEDs sowie die LED für die Zustandsanzeige sind auf einer Zusatzplatine montiert, die um den Reflektor herumgelegt wird.
Auch wegen dem Reflektor gestaltet sich Modding schwierig. Der Innendurchmesser des Reflektors beträgt 8,5 mm. Eine Zentrierhilfe für 9mm-Reflektoren wird herumwackeln und den Zweck einer Zentrierhilfe verfehlen.
Glücklich dem, der eine Möglichkeit hat, Zentrierhilfen nach genauem Maß selbst zu fertigen.
Ich weiß noch nicht genau, was ich daran mache. Evtl. reflowe ich eine andere LED auf das Board. Mir geht einfach die kaltweiße Lichtfarbe auf den Keks. Warmweiß (7A) habe ich aus der Convoy S2+ rumliegen.
Aber hm, da kann man doch was machen...
Zum Gruße, Dominik
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Wenn sie original sehr kalt leuchtet, dann passt die Lichtfarbe vielleicht nach Entkuppelung (um hier mal ein deutsches Wort zu verwenden)
Interessanter Aufbau.
Interessanter Aufbau.
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Ich weiß noch nicht genau, was ich daran mache. Evtl. reflowe ich eine andere LED auf das Board. Mir geht einfach die kaltweiße Lichtfarbe auf den Keks. Warmweiß (7A) habe ich aus der Convoy S2+ rumliegen.
Aber hm, da kann man doch was machen...
Zum Gruße, Dominik
Das wäre doch schon mal eine gute Idee
Da lässt sich doch bestimmt noch was machen
Oder aber auch die Vorhandene LED Dedomen!?!
Viele Grüße, Nightbreed
Wenn sie original sehr kalt leuchtet, dann passt die Lichtfarbe vielleicht ohne Dome.
Ich glaube eher, dass aus der Lampe dann ein grünes Scheusal werden würde, da der Tint vermutlich nicht passt.
Und da ich nicht noch mehr Throw will (die SRT7 ist in dieser Konfiguration ein sehr schöner Allrounder), habe ich soeben meine warmweiße XM-L2 reflowed. Ging schnell und einfach.
Problem nur: Die SRT7 bestromt die LED mit etwa 3 A. Auf den beiden letzten "Leuchtstufen" verfärbt sich die LED allerdings deutlich in der Lichtfarbe und verschiebt sich ins bläuliche, während dabei der Lichtstrom von anfangs über 650 lm auf unter 450 lm sinkt.
Klar, könnte der Wärmeübergang zwischen LED und Aluboard sein, habe ich bis eben auch gedacht. Doch der funktioniert, sogar etwas besser als vorher, denn der Lampenkopf wird schneller warm.
Ist der Emitter einfach durch? Ich hatte den immerhin vorher in der Convoy S2+, wo er bereits ab Werk mit gewaltigem Lichtstromabfall auf sich aufmerksam gemacht hat.
Woran kann das liegen?
Zum Gruße, Dominik
Denke ich auch.
Werde wohl die LED im Tint 7B4 im schlechteren Bin T3 von LED-Tech kaufen müssen. Mehr als 720 lm werden nicht drin sein, aber das hat warmweiß so an sich, dass bei gleichem Strom weniger Licht rauskommt.
Ich berichte, wenn die LEDs da und reflowed sind. Ich bin aber zuversichtlich, denn meine zuletzt reflowte XP-G2 auf dem Alex Wells-Board der BLF A6 hat die über 4 A Bestromung mit nur geringem (10% oder so) Lichtstromabfall weggesteckt.
Zum Gruße, Dominik
Werde wohl die LED im Tint 7B4 im schlechteren Bin T3 von LED-Tech kaufen müssen. Mehr als 720 lm werden nicht drin sein, aber das hat warmweiß so an sich, dass bei gleichem Strom weniger Licht rauskommt.
Ich berichte, wenn die LEDs da und reflowed sind. Ich bin aber zuversichtlich, denn meine zuletzt reflowte XP-G2 auf dem Alex Wells-Board der BLF A6 hat die über 4 A Bestromung mit nur geringem (10% oder so) Lichtstromabfall weggesteckt.
Zum Gruße, Dominik
Ich will kein cw - abgesehen davon, dass die höheren XM-L2-Bins durch die höhere Vorwärtsspannung nicht zwangsläufig heller sein müssen. Ich habe eine ArmyTek Dobermann mit cw (6500 K) und das reicht mir, wenn ich unbedingt dieses blauweiße Licht will.
Warmweiß ist mir einfach lieber. Kaltweiße Lampen gibt es einfach nur wie Sand am Meer und da hätte ich die LED gleich in der SRT7 lassen können.
Ich habe als Notbehelf eine (echte) Cree XM-L T5 in schönem Neutralweiß reflowed und das ganze eingebaut. Klar - ist dunkler, weil XM-L (mehr als 850 lm ist nicht drin), aber schöneres Licht.
Gefällt mir, ich komme der perfekten SRT7 langsam näher.
Zum Gruße, Dominik
Warmweiß ist mir einfach lieber. Kaltweiße Lampen gibt es einfach nur wie Sand am Meer und da hätte ich die LED gleich in der SRT7 lassen können.
Ich habe als Notbehelf eine (echte) Cree XM-L T5 in schönem Neutralweiß reflowed und das ganze eingebaut. Klar - ist dunkler, weil XM-L (mehr als 850 lm ist nicht drin), aber schöneres Licht.
Gefällt mir, ich komme der perfekten SRT7 langsam näher.
Zum Gruße, Dominik
Ich finde es immer gut wenn man auch "Markenlampen" von innen gezeigt bekommt
Du kannst auch nichts original lassen Erinnert mich irgendwie an mich selbst, meine P12GT ist fast die einzige originale Lampe die ich besitze
Du kannst auch nichts original lassen
Erinnert mich irgendwie an mich selbst, meine P12GT ist fast die einzige originale Lampe die ich besitze
Die von dir verbaute alte XM-L müsste eine noch geringere Vorwärtsspannung haben.
Insofern müsste sich der Helligkeitsnachteil über die Laufzeit relativieren.
Gruß
Klaus
Insofern müsste sich der Helligkeitsnachteil über die Laufzeit relativieren.
Gruß
Klaus
Ja, aber vermutlich doch ein unbedeutender Unterschied, da der Treiber offenbar bei relativ genau 3 A abregelt.
Interessant dabei: Die XM-L T5 nw mit ihren max. 845 lm innerhalb der Spezifikationen liefert direkt (0,5 sek.) nach Einschalten sogar fast 900 lm, sinkt innerhalb von 5 Sek. auf etwa 840 lm, während es nach 75 sek. etwa 790 lm sind.
Die Lampe wird dabei schneller warm als im Werkszustand, was wohl an der neu aufgetragenen Wärmeleitpaste liegt. Dass der Lichtstrom trotzdem schneller fällt, ist wohl dem Alu-Board geschuldet.
Ein Noctigon ist aber zu dick. Das Originalboard ist 0,8 mm dick, während ein Noctigon 1,5 mm dick ist. Wenn man einen Noctigon einsetzt, bekommt man den Bezel trotz weggelassenem O-Ring und Glasschutzstreifen schlichtweg nicht mehr zu.
Ich bräuchte also ein Kupferboard für XM-LEDs, was idealerweise genau 0,8 mm dick ist. Wo man sowas her bekommt? Keine Ahnung, gefunden habe ich nichts.
Zum Gruße, Dominik
Ist bestimmt ne klasse Lampe. Aber wo liegt den der Nutzen an rot, grün, blau wenn zudem gleich gesagt wird das dies eher zu vernachlässigen ist. Schöne Spielerei?
Hyperle
Hyperle
Wer sagt, dass die farbigen LEDs zu vernächlassigen sind? Im Sinne der Leuchtkraft okay, da haben die Farb-LEDs nichts zu melden. Wobei auch Nitecore diese LEDs nur als Signal-Leuchte vermarktet und sie nicht dafür gedacht sind, in die Ferne rumzuleuchten.
Ich jedenfalls nutze die Farb-LEDs folgendermaßen:
Rot:
- nachts im Haus auf Klo gehen
- im Wald rumlaufen, den Weg erkennen und gleichzeitig Nachtsicht erhalten (ja, die Helligkeit reicht!)
- Signalbeleuchtung (zum gesehen werden, als Rücklicht sozusagen)
Grün:
- Flutlicht für Waldspaziergänge
- Karten lesen (Straßen werden besonders hervorgehoben)
- Signallicht, wenn ich in dunkler Nacht irgendwo rumlaufe (zum gesehen werden)
Blau:
- Check von losen Emittern, ob sie warm- oder kaltweiß sind - erkennbar am Die, wie orange er im blauen Licht aufleuchtet
Gibt sicher noch mehr Anwendungsgebiete für die farbigen LEDs. Ich habe mir die SRT7 vor allem wegen den Signal-LEDs gekauft, und natürlich wegen dem Selektorring, der nach über einem halben Jahr noch immer leichtgängig und smooth drehbar ist.
Die Lampe ist im Werkszustand und mit einem 18650 nicht die hellste, aber gut. Sie lässt sich auch in Bezug auf LED-Typ ein wenig "tunen" (siehe oben), und das verleiht der SRT7 dank der stufenlosen Regelung einen ganz eigenen Charme.
Zum Gruße, Dominik
Ich jedenfalls nutze die Farb-LEDs folgendermaßen:
Rot:
- nachts im Haus auf Klo gehen
- im Wald rumlaufen, den Weg erkennen und gleichzeitig Nachtsicht erhalten (ja, die Helligkeit reicht!)
- Signalbeleuchtung (zum gesehen werden, als Rücklicht sozusagen)
Grün:
- Flutlicht für Waldspaziergänge
- Karten lesen (Straßen werden besonders hervorgehoben)
- Signallicht, wenn ich in dunkler Nacht irgendwo rumlaufe (zum gesehen werden)
Blau:
- Check von losen Emittern, ob sie warm- oder kaltweiß sind - erkennbar am Die, wie orange er im blauen Licht aufleuchtet
Gibt sicher noch mehr Anwendungsgebiete für die farbigen LEDs. Ich habe mir die SRT7 vor allem wegen den Signal-LEDs gekauft, und natürlich wegen dem Selektorring, der nach über einem halben Jahr noch immer leichtgängig und smooth drehbar ist.
Die Lampe ist im Werkszustand und mit einem 18650 nicht die hellste, aber gut. Sie lässt sich auch in Bezug auf LED-Typ ein wenig "tunen" (siehe oben), und das verleiht der SRT7 dank der stufenlosen Regelung einen ganz eigenen Charme.
Zum Gruße, Dominik
Ich habe mir die SRT7 gerade wegen der Drehring Steuerung und farbigen sekundär LED's gekauft.
War bis jetzt immer sehr zufrieden mit ihr und sie hat mich auch noch nie in Stich gelassen.
Gruß
Nightbreed
War bis jetzt immer sehr zufrieden mit ihr und sie hat mich auch noch nie in Stich gelassen.
Gruß
Nightbreed
Die SRT 7 ist ne super Lampe, ich habe sie sehr oft in Gebrauch. Auch gerade weil sie diese farbigen LED´s hat. Das Rotlicht ist gerade ausreichend um im Wald alles vor einem zu sehen und die Nachtsichtfähigkeit der Augen zu erhalten. Auch die andern beiden Farben nutze ich schon mal und sei es nur um etwas auf Foto´s zu beleuchten. Unnötig ist dieses Amerikanisches Blaulicht, aber egal.
Der Drehring funktioniert auch nach über einem Jahr noch perfekt und ich schone diese Lampe nicht.Wasser, Dreck und Matsch machen Ihr nichts aus.
Jetzt habe ich gerade dieses Moding gesehen, sind diese mehr Lumen wirklich im normal Gebrauch sichtbar?
Es juckt ja schon irgendwie. Hast du eventuell ein "How to" für dieses Modding? Eventuell kannst du mir das ja mal via PN zukommen lassen.
Bei mir versorgen die geflammten Akku´s die SRT7 mit Energie, kann nicht´s negatives darüber berichten.
Der Drehring funktioniert auch nach über einem Jahr noch perfekt und ich schone diese Lampe nicht.Wasser, Dreck und Matsch machen Ihr nichts aus.
Jetzt habe ich gerade dieses Moding gesehen, sind diese mehr Lumen wirklich im normal Gebrauch sichtbar?
Es juckt ja schon irgendwie. Hast du eventuell ein "How to" für dieses Modding? Eventuell kannst du mir das ja mal via PN zukommen lassen.
Bei mir versorgen die geflammten Akku´s die SRT7 mit Energie, kann nicht´s negatives darüber berichten.
Ich habe meiner SRT7 ein LED-Tausch gegönnt. Nun werkelt tatsächlich eine warmweiße XM-L2 LED (Tint 7B4) in meiner Lampe, weswegen ich zur Originalen LED natürlich nichts mehr sagen kann. Ich musste die LED auf das originale Alu-Board reflowen, weil ein Noctigon-Board zu dick ist und ich keine möglichkeit habe, es absolut plan herunterzuschleifen.
Wo ich noch die originale LED auf dem Aluboard hatte, habe ich den Unterschied im Lichtstrom durchaus gemerkt. Vor allem in der Ferne fiel es mir auf. Man darf natürlich keine Wunder erwarten, aber für eine halbstündige Mod ein durchaus lohnenswertes Ergebnis. Die Wahl des Akkus spielt dabei keine große Rolle. Selbst mein oller Keeppower 2200 mAh 18650 mit einfacher Samsung-Zelle hat keinen Unterschied bewirkt, die Lichtstromsteigerung bliebt stets erhalten.
Ein Tutorial für den Umbau habe ich zwar nicht (habe während des Umbaus leider auch keine Bilder gemacht), schreibe mich trotzdem mal an, wenn Du möchtest.
Zum Gruße, Dominik
Wo ich noch die originale LED auf dem Aluboard hatte, habe ich den Unterschied im Lichtstrom durchaus gemerkt. Vor allem in der Ferne fiel es mir auf. Man darf natürlich keine Wunder erwarten, aber für eine halbstündige Mod ein durchaus lohnenswertes Ergebnis. Die Wahl des Akkus spielt dabei keine große Rolle. Selbst mein oller Keeppower 2200 mAh 18650 mit einfacher Samsung-Zelle hat keinen Unterschied bewirkt, die Lichtstromsteigerung bliebt stets erhalten.
Ein Tutorial für den Umbau habe ich zwar nicht (habe während des Umbaus leider auch keine Bilder gemacht), schreibe mich trotzdem mal an, wenn Du möchtest.
Zum Gruße, Dominik
Moin Jungs,
mal eine Frage: Wäre es nicht sinnvoller, anstelle der Brücken CU-Federn (meinetwegen versilbert) einzulöten?
Ich meine, das hier läuft doch nur auf eine Widerstandsverringerung bzw. Querschnittsvergrößerung hinaus, oder?
Gruß Wolf
mal eine Frage: Wäre es nicht sinnvoller, anstelle der Brücken CU-Federn (meinetwegen versilbert) einzulöten?
Ich meine, das hier läuft doch nur auf eine Widerstandsverringerung bzw. Querschnittsvergrößerung hinaus, oder?
Gruß Wolf
