OK Danke.
Ich werde mir irgendwann aber noch eine Mix - D4V2 / D4K Singechannel 519A 2700K/5700K zusammenstellen lassen, weil ich das entstehende Mixlicht vom Tint und der Temperatur her echt klasse finde.
Emisar / Noctigon Laber- und Bestellthread
- Ersteller Mehrbeam
- Erstellt am
Hi
Man liest hier im Forum zur Zeit auch immer wieder über Tiefenentladung von Akkus und dem möglichen Schutz davor.
Sind in Hank Lampen die ungeschützten Akkus lampenseitig geschützt, so das die sich nicht tiefenentladen können, wenn man
- die Lampen benutzt?
- die Lampen mit Aux lights (oder ohne) irgendwo lange stehen lässt?
Beim ersten Punkt, meine ich es schon.
Beim zweiten Punkt bin ich mir unsicher.
Man liest hier im Forum zur Zeit auch immer wieder über Tiefenentladung von Akkus und dem möglichen Schutz davor.
Sind in Hank Lampen die ungeschützten Akkus lampenseitig geschützt, so das die sich nicht tiefenentladen können, wenn man
- die Lampen benutzt?
- die Lampen mit Aux lights (oder ohne) irgendwo lange stehen lässt?
Beim ersten Punkt, meine ich es schon.
Beim zweiten Punkt bin ich mir unsicher.
Jahrelange Erfahrung mit meinen D4sV2:
In beiden Fällen springt die Schutzschaltung ein, der Akku hat dann rund 2,8/ 2,9v …
In beiden Fällen springt die Schutzschaltung ein, der Akku hat dann rund 2,8/ 2,9v …
Den ersten Punkt versehe ich mit einem ganz klaren vielleicht.
Die Lampe regelt runter. Dann nehme ich den Akku raus, bevor die ausgeht, stecke den Akku ins Ladegerät und die Spannung liegt dann um die 3v minimal 2.8. Drunter war ich noch nie. Die D3AA hatte meine Frau mal benutzt, sie kam zurück und sagte, die Lampe wäre ausgegangen. Es war komplett aus, auch die Aux. Ich drückte den Schalter nix. Akku raus. 0,84V. Da hat sich die Regelung wohl vertan und gedacht, es wäre mit abnehmender Spannung ein NiMH geworden.
Die Lampe regelt runter. Dann nehme ich den Akku raus, bevor die ausgeht, stecke den Akku ins Ladegerät und die Spannung liegt dann um die 3v minimal 2.8. Drunter war ich noch nie. Die D3AA hatte meine Frau mal benutzt, sie kam zurück und sagte, die Lampe wäre ausgegangen. Es war komplett aus, auch die Aux. Ich drückte den Schalter nix. Akku raus. 0,84V. Da hat sich die Regelung wohl vertan und gedacht, es wäre mit abnehmender Spannung ein NiMH geworden.
@Light-Chris - unser @LightintheNight hat es eigentlich schon perfekt zusammengefasst...das trifft so auf die D4SV2, die D4(V2/K), die DA1(K), die D1(K) und die Noctigon DM11 so ebenfalls zu.
@Roccolino beschreibt ja da jetzt auch ein Problem mit der D3AA.
Ist es hier nicht so, dass in die F3AA auch geschützte Button-Top-14500er passen?
@Köf3 - Du benutzt doch die Vapcell F15 in Deinen D3AA?
Da schon einmal ähnliche Erfahrungen hinsichtlich Tiefentladung erlebt?
@Roccolino beschreibt ja da jetzt auch ein Problem mit der D3AA.
Ist es hier nicht so, dass in die F3AA auch geschützte Button-Top-14500er passen?
@Köf3 - Du benutzt doch die Vapcell F15 in Deinen D3AA?
Da schon einmal ähnliche Erfahrungen hinsichtlich Tiefentladung erlebt?
Nö, keine Tiefentladung bisher. Haben auch schon paar dutzend Zyklen runter, weil die 1800er D3AA aktuell auch als Wohnraumbeleuchtung fungiert. Allerdings lade ich die Akkus auch meist dann, wenn die Lampe runter schaltet odef 3 V oder so anzeigt.
Ich merke es meist ja auch daran, dass die Lampe anfängt, herumzuspinnen...dann muss der Akku geladen werden, liegt bei den Nicht-3AA-Modellen meist bei 2,6-2,8V.
Ich habe es ja auch ab und an, dass die Lampe durch die AUX-LEDs den Akku leergesaugt hat (Akku wurde dann allerdings auch mehrere Monate nicht geladen).
Selbst hier lande ich dann nicht unter 2,6V.
Zuletzt bearbeitet:
Die D3AA verträgt alles in dem Format, was trotz Button Top hat und die Länge einhält. Die Geschützten haben jedoch merklich weniger Output, die 1.2V NiMH noch weniger. Mit Eneloop hat die Lampe die halbe Power, wie mit den ungeschützten INR Akkus. Bei merklich weniger Reichweite. Ich kann da auch simple Batterien reinstopfen. Geht alles. Aber die Steuerung ist nicht zuverlässig.
Das Problem sehe ich auch als gegeben an, weswegen ich hier auf Button Top zurückgreifen werden sobald ich eine bzw. mehrere D3AA mein Eigen nenne.
Das sollte aber eigentlich nicht sein.
Die Elektronik des Treibers der D3AA von thefreeman ist ja ziemlich ausgefuxt.
https://budgetlightforum.com/t/emisar-d3aa-driver-technical-information/223513/1
Er verfügt ja über 2 ´Arbeitsbereiche´:
1. der Arbeitsbereich für AA Batterien/Akkus geht von 0,5V bis 2V und umfasst fast leere Alkaline bis ´überladene´ Lithium Primärzellen;
LVP greift bei 0,7V
2. der Spannunsbereich für 14500 LiIOn Akkus umfasst 2,1V bis 5,1V. Für den Unterpannungsschutz bedeutet das, dass unter 2,9V ein 14500 Akku zwar "bootet", aber als schwach eingestuft wird, nur level 1 Licht zulässt und innerhalb von 5 Sek abschaltet
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/emisar-d3aa.92728/post-1235272
https://budgetlightforum.com/t/noctigon-kr1aa-is-available/57210/6925
Die Frage ist jetzt ob das feature zur Überprüfung der Potenz der Stromquelle nur greift wenn man Akku/Batterie einlegt oder dauerhaft abfragt bei Inbetriebnahme. Das wäre dann neben der LVP noch ein 2. Sicherheitsmerkmal und hätte hier eigentlich greifen müssen :
Die D3 wird beim ´Hochfahren´ (Einlegen der Batterie/Akku und Zudrehen) quasi eine Leistungsabfrage der verwendeten Zelle vornehmen. Ist die Zelle zu schwach (das betrifft in 1. Linie Batterien, aber auch komplett leere, alte oder kaputte Akkus) wird die Leistung autmatisch entsprechend dem Leistungsvermögen stark beschränkt.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/emisar-d3aa.92728/post-1235124
Grüße Jürgen
Ich tippe darauf, dass meine Frau folgendes getan hat: Das Licht wurde dunkler, sie hat es wieder hochgerampt, die Lampe regelt sofort wieder zurück und geht dann aus. Sie schaltet sie wieder an, ggf mehrmals, und irgendwann war die Spannung genau da, wo der Treiber einen vollen NiMH erkannt zu haben dachte. Sie weißt das zwar von sich, aber selbst wenn, passiert ist passiert. Eine 100% Regelung hätte erkennen müssen, dass die Lampe nicht geöffnet wurde.
Ähm...also da sehe ich einen Bedienfehler vor mir.
Wenn ich sehe, dass eine Emisar immer weiter herunterregelt, dann wechsel ich den Akku.
So vorhin bei einer meiner D4K mit Lume X1...der Akku hatte noch irgendwas um die 30-40% Kapazität, allerdings hat der Turbo nicht mehr gezündet.
Also Akku raus, neuen rein und gut.
Batterien kann man m.E.n. komplett "leergurken", aber bei Akkus mache ich das nicht.
Danke für die interessanten Antworten.
Für den ersten Fall sollte eine Schutzschaltung ja eigentlich keinen “Bedienfehler” zulassen.
Ich habe noch nie probiert, was eine Schutzschaltung in einer Emsiar dann macht, wenn man sie bei zu niedriger Akku Spannung einschalten möchte.
Idealerweise bliebe sie dann ja eigentlich aus, oder würde nur 3 mal (oder so) blinken und dann ausgehen. Damit mal als Nutzer weiß, dass etwas nicht stimmt.
Beim zweiten Fall ist es mir auch schon passiert, dass ich eine Lampe einfach mal vergessen habe und die ein paar Wochen mit aux lights rumlag.
Hätte die dann nicht auch ausgehen sollen, wenn der Akku eine zu niedrige Spannung bekommt
Vielleicht sollte ich das mal bewusst ausprobieren.
Für den ersten Fall sollte eine Schutzschaltung ja eigentlich keinen “Bedienfehler” zulassen.
Ich habe noch nie probiert, was eine Schutzschaltung in einer Emsiar dann macht, wenn man sie bei zu niedriger Akku Spannung einschalten möchte.
Idealerweise bliebe sie dann ja eigentlich aus, oder würde nur 3 mal (oder so) blinken und dann ausgehen. Damit mal als Nutzer weiß, dass etwas nicht stimmt.
Beim zweiten Fall ist es mir auch schon passiert, dass ich eine Lampe einfach mal vergessen habe und die ein paar Wochen mit aux lights rumlag.
Hätte die dann nicht auch ausgehen sollen, wenn der Akku eine zu niedrige Spannung bekommt
Vielleicht sollte ich das mal bewusst ausprobieren.
Da war die Leuchtdichte aber schon niedriger als bei der W1 wenn ich mich jetzt nicht irre, ich werde echt noch kirre mit der Auswahl an LEDs bei intlSFT-40, SFT-25R, SFT-42R.
Das hat aber nichts mit der Reichweite zu tun.Da war die Leuchtdichte aber schon niedriger als bei der W1 wenn ich mich jetzt nicht irre, ich werde echt noch kirre mit der Auswahl an LEDs bei intl
Die drei LEDs kommen im tiefen SMO-Reflektor echt super weit.
War es nicht so, das durch die höhere Lichtdichte, mehr Licht am Ziel ankommt?Das hat aber nichts mit der Reichweite zu tun.
Die drei LEDs kommen im tiefen SMO-Reflektor echt super weit.
Ein guter Kompromiss sind mE die SFT25R für hell und weit … danach kann man dann weiter gucken, ob man Pencilbeam (W1 = CSLNM1.TG) oder etwas allroundiger (SFT40 und Co) mag. Oder ggf auf ne bestimmte Lichtfarbe oder Cri (zB 719A) scharf ist …
Guck mal zB hier zum Vgl:
https://www.taschenlampen-forum.de/...shots-und-lumenschätzungen.92290/post-1230767
Guck mal zB hier zum Vgl:
https://www.taschenlampen-forum.de/...shots-und-lumenschätzungen.92290/post-1230767
Doch das stimmt schon.
Aber mit der SFT-25R z.B. schafft man mit wenig Lumen eine wirklich enorme Reichweite.
Selbst im OP-Reflektor geht die richtig weit.
Und man bekommt sie halt auch in 5000K, etc.
Ich hab Lampen mit den Osrams und ich hab welche mit den SFT25R.
Wenn Osram, dann die W2. Die Lichtfarbe ist mir angenehmer, sie hat bei eigentlich gleicher Reichweite mehr flood. Hat also mehr Bumms. Die SFT25R hab ich in der 5000k Variante. Tolle Lichtfarbe und auch Power. Kann man auch nehmen. Die W1 wäre meine letzte Wahl.
Die D1 hatte ich ebenfalls mal in die engere Wahl gezogen. Aber ich habe stattdessen die D4SV2 mit den 4xSFT25r genommen. Gleiche Reichweite, wie die D1, aber praktikabler Flood als Dreingabe. Passt auch in meine Hosentasche und der größere Akku ist auch nicht von Nachteil.
Wenn ich ein kleines Spielzeug mitnehmen will, dann nehme ich die D3AA mit 3xSFT25R in 5000K und einem hochstromfähigen Akku. Damit kann man dann unbedarfte Zuschauer zum Staunen bringen.
Wenn Osram, dann die W2. Die Lichtfarbe ist mir angenehmer, sie hat bei eigentlich gleicher Reichweite mehr flood. Hat also mehr Bumms. Die SFT25R hab ich in der 5000k Variante. Tolle Lichtfarbe und auch Power. Kann man auch nehmen. Die W1 wäre meine letzte Wahl.
Die D1 hatte ich ebenfalls mal in die engere Wahl gezogen. Aber ich habe stattdessen die D4SV2 mit den 4xSFT25r genommen. Gleiche Reichweite, wie die D1, aber praktikabler Flood als Dreingabe. Passt auch in meine Hosentasche und der größere Akku ist auch nicht von Nachteil.
Wenn ich ein kleines Spielzeug mitnehmen will, dann nehme ich die D3AA mit 3xSFT25R in 5000K und einem hochstromfähigen Akku. Damit kann man dann unbedarfte Zuschauer zum Staunen bringen.
Das stell ich mir in etwa so vor, wie bei der ZL SC600 MKIII HI, bloß mit mehr Reichweite. Also alroundig bin ich ganz okay aufgestellt, habe auch ne H603c sowie ne PD36 R Pro.
Das glaub ich unzweifelhaftDoch das stimmt schon.
Aber mit der SFT-25R z.B. schafft man mit wenig Lumen eine wirklich enorme Reichweite.
Selbst im OP-Reflektor geht die richtig weit.
Und man bekommt sie halt auch in 5000K, etc.
ja und 5000K sind schon ne nette Sache.Darauf kommt es mir nicht so unbedingt an, aufgrund der TaLa die ich ja eh habe. Ihr macht es einem aber auch nicht unbedingt leichter.
Ich hätte sie letztens beinahe schon mit der W1 gekauft, aber hier im Forum wollte ich dann doch mal lieber nachfragen.
Ich hab jetzt einfach den Mini Thrower in grün mit schwarzer PVD Beschichting und Metallknopf Upgrade sowie der W1 gekauft, ich find Effizienz auch immer gut ^^ mit hohen Lumen bin ich auch immer nur kurz dabei. Das mit Anduril wird für mich spannend. Heute Nacht war ich noch etwas im verschneiten Wald unterwegs und da fand ich das Coolwhite schon cooler, als das Neutralwhite, naja wird schon schief gehen und so arg teuer ist die ja nun nicht, wenn es mir nicht gefällt, dann gibt es halt ne andere. Wobei da die Neugier auch besteht
Werd ich machen, der Grund ist halt auch wirklich die höhere Reichweite, das fehlt mir bei den Zebras und der Fenix im Wald schonMal schauen wie dir die W1 gefällt.
Lass es uns gerne wissen
Heute kam meine Emisar DA1K mit der NTG50 in 5000K an ... die LED war Liebe auf den ersten Blick
in der D1K, DA1, D4SV2 und Noctigon K1 ist sie auch auswählbar ... sonst noch wo?!
P.S angeblich soll sie bei Convoy auch verbaut sein ... finde sie aber irgendwo
in der D1K, DA1, D4SV2 und Noctigon K1 ist sie auch auswählbar ... sonst noch wo?!
P.S angeblich soll sie bei Convoy auch verbaut sein ... finde sie aber irgendwo
Meine am 20.01.26 bestellte KR1AA wurde heute verschickt, ich gehe mal davon aus, dass er die Probleme mit der Lampe so langsam in den Griff bekommen hat und nun die noch vorhandenen Bestellungen abarbeitet.
Bestellbar ist sie derzeit immer noch nicht auf der Seite, das wird vielleicht auch erst nach dem CNY gehen.
Bestellbar ist sie derzeit immer noch nicht auf der Seite, das wird vielleicht auch erst nach dem CNY gehen.
Wo hast du die Info denn her? Das wäre sehr ungewöhnlich, Convoy hat auch seine eigenen LEDs und geht eher den Weg, guter Tint+low CRI, dafür aber mit mehr Wumms.
Ja, was ist denn da los !?!
Mit meiner KR1AA hatte ich mir auch eine KR1 mit XHP70.3 Hi in 5000K low Cri bestellt.
Ich habe die nur tatsächlich bisher noch nicht mal ausgepackt, weil einfach sehr viel los war, und dazu auch draußen bei viel Schnee alles auch nachts eh taghell erschien.
Taschenlampen waren fast überflüssig
Fast traurig zu dieser Jahreszeit
Ich besitze schon recht lange eine D1K und eine KR1 mit 70.3Hi 3000K low Cri, und die gefallen mir sehr gut.
Neben der Lichtfarbe auch die Effizienz der LED, und der LumeX1 Treiber ließ diese heller leuchten, als meine “noch ältere” KR1 XHP 70.3Hi low Cri mit dem alten Hank Treiber.
Der Grund für die 70.3Hi 5000K low Cri war nun, ein effizientes Lumenmonster mit dem LumeX1 zu erstehen.
Getreu dem Motto: 5000K ist noch mal heller als 3000K.
Aber beim ersten Spaziergang enttäuschte mich die Lampe. Sie leuchtete gar nicht hell.
Sicher nicht viel heller als die “noch ältere” mit dem Hank Treiber.
Und deutlich weniger Hell als die 3000K Varianten.
Aufgeschraubt und nachgeschaut: der Lumex1 Treiber ist drin , steht zu mindestens drauf.
Wie kann es sein, dass die 3000Ks so viel heller scheinen?
Simple ceiling bounce Messung mit einem Opple 3 unter gleichen Bedingungen:
D1K 70.3Hi 3000K low Cri X1: 1550 lux
KR1 70.3Hi 3000K low Cri X1: 1550 lux
KR1 70.3Hi 5000K low Cri X1: 1100 lux (ca. 80Ra)
KR1 70.3Hi 6500K low Cri Hank Boost: 1100 lux
Ja, was ist denn da los !?!
Kann so eine LED einfach kaputt sein
Alle anderen Lampen haben ca. 66-70 Ra laut Opple.
Ist die 80Ra Messung bei der 5000K vielleicht ein Indikator ?
Edit:
Beim grossen LED Vergleich von @LightintheNight und @mavink sieht man ja, dass ansich der LumeX1 eine deutliche Steigerung bringen sollte.
Mit meiner KR1AA hatte ich mir auch eine KR1 mit XHP70.3 Hi in 5000K low Cri bestellt.
Ich habe die nur tatsächlich bisher noch nicht mal ausgepackt, weil einfach sehr viel los war, und dazu auch draußen bei viel Schnee alles auch nachts eh taghell erschien.
Taschenlampen waren fast überflüssig
Fast traurig zu dieser Jahreszeit
Ich besitze schon recht lange eine D1K und eine KR1 mit 70.3Hi 3000K low Cri, und die gefallen mir sehr gut.
Neben der Lichtfarbe auch die Effizienz der LED, und der LumeX1 Treiber ließ diese heller leuchten, als meine “noch ältere” KR1 XHP 70.3Hi low Cri mit dem alten Hank Treiber.
Der Grund für die 70.3Hi 5000K low Cri war nun, ein effizientes Lumenmonster mit dem LumeX1 zu erstehen.
Getreu dem Motto: 5000K ist noch mal heller als 3000K.
Aber beim ersten Spaziergang enttäuschte mich die Lampe. Sie leuchtete gar nicht hell.
Sicher nicht viel heller als die “noch ältere” mit dem Hank Treiber.
Und deutlich weniger Hell als die 3000K Varianten.
Aufgeschraubt und nachgeschaut: der Lumex1 Treiber ist drin , steht zu mindestens drauf.
Wie kann es sein, dass die 3000Ks so viel heller scheinen?
Simple ceiling bounce Messung mit einem Opple 3 unter gleichen Bedingungen:
D1K 70.3Hi 3000K low Cri X1: 1550 lux
KR1 70.3Hi 3000K low Cri X1: 1550 lux
KR1 70.3Hi 5000K low Cri X1: 1100 lux (ca. 80Ra)
KR1 70.3Hi 6500K low Cri Hank Boost: 1100 lux
Ja, was ist denn da los !?!
Kann so eine LED einfach kaputt sein
Alle anderen Lampen haben ca. 66-70 Ra laut Opple.
Ist die 80Ra Messung bei der 5000K vielleicht ein Indikator ?
Edit:
Beim grossen LED Vergleich von @LightintheNight und @mavink sieht man ja, dass ansich der LumeX1 eine deutliche Steigerung bringen sollte.
Zuletzt bearbeitet:
Komisch, dass die 70.3 Hi 5k RA80 hat, idR hat er mE 70 oder 90er …
Der höhere Cri führt idR zu deutlich abnehmenden lumen bei gleichem Treiber, weil diese LEDs mehr Energie in Wärme umsetzen …
Hattest du explizit „LowCri“ bei ihm bestellt ?! Dann solltest du nochmal nachfragen, ob er noch andere 70.3 Hi hat, wenn dir der reine Lumenoutput wichtig ist …
Der höhere Cri führt idR zu deutlich abnehmenden lumen bei gleichem Treiber, weil diese LEDs mehr Energie in Wärme umsetzen …
Hattest du explizit „LowCri“ bei ihm bestellt ?! Dann solltest du nochmal nachfragen, ob er noch andere 70.3 Hi hat, wenn dir der reine Lumenoutput wichtig ist …
Ja genau, ich hatte extra low cri bestellt.
In Deinem Beamshot Vergleich hattest Du ja auch eine 70.3HI 5000K in low cri.
Ich schätze mal, die liegt auch im RA70.
Ich frage mal bei ihm nach.
Vielleicht kann er da ja noch etwas machen.
In Deinem Beamshot Vergleich hattest Du ja auch eine 70.3HI 5000K in low cri.
Ich schätze mal, die liegt auch im RA70.
Ich frage mal bei ihm nach.
Vielleicht kann er da ja noch etwas machen.
Hank hat nun auch mehrere Lampis mit der SFT42R in 5000k im Angebot … zB:
https://intl-outdoor.com/single-channel-led-flashlights/emisar-d1k-21700-mini-pocket-thrower.html
LED & Tint
https://intl-outdoor.com/single-channel-led-flashlights/emisar-d1k-21700-mini-pocket-thrower.html
LED & Tint
- SFT-42R 5000K +$5.00
Ich bin zwar nicht der größte Emisar-Experte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Discount Codes bei Hank gibt...
ergibt die SFT42R in einer D1/D1k eine merkbar höhere Reichweite im Vergleich zur SFT-25, oder ist das vernachlässigbar? 3000 statt 1000 lumen machen da auch neugierig ^^
Du hast es halt insgesamt heller, Reichweite sollte rel. identisch sein.
Lohnt sich aber!
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