Keine Ahnung. Aber die laufen in so 'nem grossen Reservat, nord-östlich von Köln, rum.
Wenn's nach dem OB der Landeshauptstadt geht, gibt's da neben klein Tokyo auch bald klein Peking. Quasi das rheinische Chinatown.Keine Ahnung. Aber die laufen in so 'nem grossen Reservat, nord-östlich von Köln, rum.
Vielleicht machen da ja GB und BG eine Dependance auf.
Danke für die Aufklärung. Also etwas, um das ich einen weiten Bogen mache. Ich habe da doch lieber berechenbare, immer gleich bleibende Ergebnisse.
Kann jemand eine Empfehlung abgeben, ob als Ergänzung zum Spyderco Sharpmaker eher die Diamantstäbe oder die Boron Nitride-Stäbe zu bevorzugen sind?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Die gleiche Frage hat mich auch beschäftigt.
Habe wie blöd in Foren gelesen und mir Videos angesehen.
Mal hieß es, dass die Diamantstäbe schneller ausbrechen, mal die CBN.
Der Unterschied insgesamt ist wohl marginal.
Ich habe mich dann aufgrund des günstigeres Preises für die Diamantstäbe entschieden und die CBN dann für den gleichen Preis bei eBay gefunden und dann doch die genommen, weil sie neuer sind.
Insgesamt bin ich mit den Stäben ziemlich zufrieden, darfst quasi keinen Druck ausüben, um die Stäbe nicht zu beschädigen.
Die kosten 69,90€, Paramitos hat jedoch leider nicht ganz so schnell versandt, was aber zu verkraften ist.
Hab gerade gesehen, dass nur noch ein Artikel vorrätig ist, also schnell machen
Danke.
Ich wollte eigentlich keine Shop-Empfehlungen, sondern eine Empfehlung zu den Schleifstäben.
Aber offensichtlich scheint da kein großer Unterschied zu bestehen.
Gruß Johannes
Ich wollte eigentlich keine Shop-Empfehlungen, sondern eine Empfehlung zu den Schleifstäben.
Aber offensichtlich scheint da kein großer Unterschied zu bestehen.
Gruß Johannes
Die Kommentare hab ich gelesen, die beziehen sich aber nur jeweils auf eine Art der Stäbe, nicht im Vergleich.
Die Diamantstäbe gibt es länger, deshalb auch mehr Kommentare und Erfahrungen als mit den CBN-Stäben.
Aber wenn es eigentlich nur der Preisunterschied ist, ist das ja auch eine Aussage.
Gruß Johannes
DMT Aligner
oben: winkel- und halterdingsbums
unten, von links nach rechts:
Extra extra grob (silber), Korngröße 120 µm, Körnung ca. 120
Extra grob (schwarz), Korngröße 60 µm, Körnung ca. 220
Grob (blau), Korngröße 45 µm, Körnung ca. 320
Fein (rot), Korngröße 25 µm, Körnung ca. 600
Extra fein (grün), Korngröße 9 µm, Körnung ca. 1200
Extra extra fein(schweinchenrosa), Korngröße 3 µm, Körnung ca. 8000
sc600 als massstab
nach etwa 25 geschärften messern kann ich mich nur positiv zu dem teilchen äussern.
oben: winkel- und halterdingsbums
unten, von links nach rechts:
Extra extra grob (silber), Korngröße 120 µm, Körnung ca. 120
Extra grob (schwarz), Korngröße 60 µm, Körnung ca. 220
Grob (blau), Korngröße 45 µm, Körnung ca. 320
Fein (rot), Korngröße 25 µm, Körnung ca. 600
Extra fein (grün), Korngröße 9 µm, Körnung ca. 1200
Extra extra fein(schweinchenrosa), Korngröße 3 µm, Körnung ca. 8000
sc600 als massstab
nach etwa 25 geschärften messern kann ich mich nur positiv zu dem teilchen äussern.
Mit was schleife ich am einfachsten kleine Küchenmesser, normale Taschenmesser und auch kleine wie das Manager?
Gut und Günstig sollte es sein. Hochwertige Messer habe ich nicht
Gut und Günstig sollte es sein. Hochwertige Messer habe ich nicht
Ich bin weiterhin überzeugt vom worksharp field sharpener. https://www.knivesandtools.de/de/pt/-work-sharp-guided-field-sharpener.htm
4 verschiedene Körnungen, 2 davon Diamant und 2 Keramik, die werden länger halten als deine Messer.
Zusätzlich einen Lederriemen zum abziehen, die runden Schleifstäbe können auch für grobe Wellenschliffe, zB beim Brotmesser genutzt werden.
Mehr braucht man eigentlich nicht, mit ein bisschen Übung bekommst du jedes Messer auf Rasurschärfe.
G
Gelöschtes Mitglied 4431
Guest
Das ist richtig. Wenn man den Dreh raus hat, kommt man mit einem einzigen Allrounder aus und der darf sogar recht klein sein. Meist benutze ich nur den Spyderco 204UF. Eine Langkante ist mittlerweile so abgewetzt, dass sie rauher als die anderen geworden ist. Damit stehen mir quasi zwei "Körnungen" zur Verfügung.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo zusammen,
inspiriert von dem "zeigen Thread" möchte ich etwas zum schärfen kaufen.
Ich habe für die Küche 3 Tosa-hocho japanische Messer die sehr wenig brauchen um wieder scharf zu werden.
Habe ein 1000 er Stein und nach dem abziehen mit der Paste sind die sehr gut.
Wir haben aber noch einige, teilweise nicht benutzte Dreizackwerk und WMF Messer
die eine Bezeichnung 1,4116x45CrMoV15 bzw. X50CrMoV15 tragen, ganz billig waren die nicht.
Taugen die etwas?
Ich möchte die auf richtige Schärfe bringen, möchte auch etwas vernünftiges zum schärfen kaufen.
Habe an sowas gedacht,
https://www.amazon.de/dp/B00C69XJ60...8987-edff17937b48&ie=UTF8&qid=1533700298&sr=1
Was denkt Ihr über dieser Version?
https://www.amazon.de/Work-Sharp-Knife-Sharpener-09DX005/dp/B00J0MJXPW/ref=cts_sp_2_vtp
Was wäre damit?
https://www.ebay.de/itm/Work-Sharp-...465673&hash=item3f894795f8:g:7dsAAOSw~AVYpXtE
Ein Spyderco Sharp maker hatte ich auch auf dem Schirm...
Grüße Markus
inspiriert von dem "zeigen Thread" möchte ich etwas zum schärfen kaufen.
Ich habe für die Küche 3 Tosa-hocho japanische Messer die sehr wenig brauchen um wieder scharf zu werden.
Habe ein 1000 er Stein und nach dem abziehen mit der Paste sind die sehr gut.
Wir haben aber noch einige, teilweise nicht benutzte Dreizackwerk und WMF Messer
die eine Bezeichnung 1,4116x45CrMoV15 bzw. X50CrMoV15 tragen, ganz billig waren die nicht.
Taugen die etwas?
Ich möchte die auf richtige Schärfe bringen, möchte auch etwas vernünftiges zum schärfen kaufen.
Habe an sowas gedacht,
https://www.amazon.de/dp/B00C69XJ60...8987-edff17937b48&ie=UTF8&qid=1533700298&sr=1
Was denkt Ihr über dieser Version?
https://www.amazon.de/Work-Sharp-Knife-Sharpener-09DX005/dp/B00J0MJXPW/ref=cts_sp_2_vtp
Was wäre damit?
https://www.ebay.de/itm/Work-Sharp-...465673&hash=item3f894795f8:g:7dsAAOSw~AVYpXtE
Ein Spyderco Sharp maker hatte ich auch auf dem Schirm...
Grüße Markus
Mit dem worksharp Bandschleifer musst du halt arg aufpassen, dass du die Klinge nicht ausglühst und damit die Wärmebehandlung zunichte machst. Wenn du die Messer nicht grundlegend in der Geometrie ändern willst oder ausdünnen, dann brauchst du keinen Bandschleifer.
Der tausender Stein ist wunderbar für Solinger Stahl geeignet, dazu einen guten Wetzstahl und etwas Übung und die dicken Solinger machen fast so viel Spaß wie deine Japaner.
Für die könntest du dir überlegen einen 4000/5000er zu kaufen, damit bringst du sie auf eine noch feinere Schärfe. (ich gehe von Aogami/shirogami Stahl aus? )
Die Solinger brauchen nicht mehr als den 1000er Stein, da gibt's keinen lohnenden Vorteil zum wetzen.
Der tausender Stein ist wunderbar für Solinger Stahl geeignet, dazu einen guten Wetzstahl und etwas Übung und die dicken Solinger machen fast so viel Spaß wie deine Japaner.
Für die könntest du dir überlegen einen 4000/5000er zu kaufen, damit bringst du sie auf eine noch feinere Schärfe. (ich gehe von Aogami/shirogami Stahl aus? )
Die Solinger brauchen nicht mehr als den 1000er Stein, da gibt's keinen lohnenden Vorteil zum wetzen.
Es handel sich dabei um "Aogami ichi" was das auch bedeutet
Werde mit dafür so ein Stein besorgen, mal sehen.
Ein Sieger Longlife Wetzstab habe auch auf dem Schirm.
Bei den Edelstahl Messern habe das Gefühl dass die wirklich etwas bearbeitung brauchen, werde mich nach so einem
Bandschleifer umschauen.
@Telemarkus
die sache mit dem bandschleifer würde ich mir sehr gut überlegen, ich sehe einfach eine zu grosse gefahr die klingen thermisch über den jordan zu bringen. wenn überhaupt würde ich dann zu einem nassschleifer wie die tormek t 7 oder kleiner gehen.
der onkel hier erklärt sehr gut den vorteil der diamantplatten gegenüber den steinen und erzählt auch noch was zu seinen elektrischen maschinen.
meine wahl würde auf die 8 zoll dou sharp platten fallen. winkelhilfen lassen sich aus lansky oder dmt aligner klemmen bauen.
hier gibt's jede menge DMT dinge. ob's unbedingt dmt diamant- paste oder spray auf dem streichriemen sein muss teste ich die tage gegen die ganz billige lösung mit chromoxid grün auf ölbasis.
gruss tom
die sache mit dem bandschleifer würde ich mir sehr gut überlegen, ich sehe einfach eine zu grosse gefahr die klingen thermisch über den jordan zu bringen. wenn überhaupt würde ich dann zu einem nassschleifer wie die tormek t 7 oder kleiner gehen.
der onkel hier erklärt sehr gut den vorteil der diamantplatten gegenüber den steinen und erzählt auch noch was zu seinen elektrischen maschinen.
meine wahl würde auf die 8 zoll dou sharp platten fallen. winkelhilfen lassen sich aus lansky oder dmt aligner klemmen bauen.
hier gibt's jede menge DMT dinge. ob's unbedingt dmt diamant- paste oder spray auf dem streichriemen sein muss teste ich die tage gegen die ganz billige lösung mit chromoxid grün auf ölbasis.
gruss tom
Das bedeutet, dass zwischen zwei rostfreien Flanken der rostende Stahl eingebettet ist. Du hast also die Unempfindlichkeit des rostfreien Stahls an der größten Fläche, und die Vorteile des rostenden Stahls an der Schneide. Da kannst du gut mit dem feineren Stein arbeiten.
Hm, da würde ich nochmal drüber nachdenken. Der Keramikstab trägt ebenso wie ein Schleifstein ab, ein Wetzsstab aus Stahl richtet nur den Grat auf. Wenn du das Messer nach einem sauberen Grundschliff nach jeder Benutzung kurz drüber ziehst, kannst du locker ein Jahr rasiermesserscharf schneiden. Der Keramikstab arbeitet halt immer Material runter, auch wenn es eigentlich nicht nötig ist. Dadurch wird die Schneidfase immer steiler und du brauchst schneller einen sauberen Grundschliff.
Wenn du keine größeren Ausbrüche hast, kannst du mit dem 1000er auch verhunzte Klingen richten. Wenn mehr Material runter muss, würde ich lieber noch einen groben Stein kaufen, zB der 320er Shapton oÄ, oder eben eine Dia-Platte. Problem ist halt, Diamantplatten in Banksteingröße sind entweder sauteuer, oder die Diamanten sind billig und lösen sich ab. Atoma wäre hierfür ein Suchwort, die taugen. zB der 400er.
Diaplatten muss man nicht abrichten und verschleißen so gut wie nicht, dafür geben sie kein Feedback beim schleifen und wenn du den Winkel kurz verkippst, versaust du dir tlw. böse die Schneide.
Dafür wollte ich ihn haben, hättest Du eine Empfehlung?
So eine Diamantplatte wäre machbar.
Was sind das für Einheiten?
Bei Körnung fine ich hier
https://www.feinewerkzeuge.de/diasharpener.html
von 140 bis 1200...
bei atoma müsste ich mich einlesen.
bei DMT stehen diese einheiten mit (stein)farbe und anwendung.
Extra extra grob (Korngröße 120 µm) Körnung ca. 120 //Abrichten
Extra grob (schwarz) (Korngröße 60 µm) Körnung ca. 220 //Schruppen, Abrichten
Grob (blau) (Korngröße 45 µm) Körnung ca. 320 //Vorschliff
Fein (rot) (Korngröße 25 µm) Körnung ca. 600 //Schärfen
Extra fein (grün) (Korngröße 9 µm) Körnung ca. 1200 //Schärfen, Abziehen
Extra extra fein (Korngröße 3 µm) Körnung ca. 8000 //Abziehen
bei DMT stehen diese einheiten mit (stein)farbe und anwendung.
Extra extra grob (Korngröße 120 µm) Körnung ca. 120 //Abrichten
Extra grob (schwarz) (Korngröße 60 µm) Körnung ca. 220 //Schruppen, Abrichten
Grob (blau) (Korngröße 45 µm) Körnung ca. 320 //Vorschliff
Fein (rot) (Korngröße 25 µm) Körnung ca. 600 //Schärfen
Extra fein (grün) (Korngröße 9 µm) Körnung ca. 1200 //Schärfen, Abziehen
Extra extra fein (Korngröße 3 µm) Körnung ca. 8000 //Abziehen
Nee vom Gefühl her, nicht vom Geräuschkein feedback? die 120 müh diaplatte macht geräusche wie ein porsche 217 beim kaltstart,
hingegen ist die 3 müh wie "talwärts auf pulverschnee".
dass die groben laut sind, ist ja keine Frage, da ist es egal ob Stein oder Dia.Ist aber auch einfach persönliche Vorliebe...
Zum mobil schleifen hab ich auch kleine Diaplatten von DMT, das ist halt praktischer als Wasserstein
Die Atoma Platte hat meines Wissens die Körnung wie die jap. Wassersteine, DMT gibt die Korngröße an, wie von TheT beschrieben.
Ich benutze einen Dick Combi, der hat eine Seite wie der dick Poliron und eine etwas weniger feine die entspricht dem Saphirzug.
Normalerweise brauche ich nur die Polierseite, wenn ich aber mal 2 Tage verpeilt habe, die Klinge zu wetzen, kann ich eben mit dem Saphirzug noch etwas rausholen und danach nochmal den Polierzug.
Wenn du Lust hast dich ein bisschen einzulesen, hier gibt es einen Passaround mit verschiedenen Wetzstählen und sehr viel Wissen drumrum zu finden. Auf Seite 2 sind sehr gute Reviews. Allgemein findest du dort sehr viele Informationen zum Schärfen und scharf halten, die aber schon tlw sehr tief in die Materie gehen. Lass dich nicht auch noch von den Kochmesserfetischisten einwickeln, dagegen sind Taschenlampen geradezu günstig
beides! beim einschleifen der 120µm und 60µm habe ich die teilchen nass gemacht und die klingen erstmal nurNee vom Gefühl her, nicht vom Geräusch
in stropprichtung bewegt. ich hatte das gefühl die brillis aus dem brett zu reissen. anders beschrieben, die 3µm sind wie fahren auf pulverschnee. die erstgenannten sind wie eine talabfahrt am winterende wo auf den letzten pistenmetern die grasnarbe mit ihren steinchen deinen brettern und der kante ganz neue muster zaubert. damast ist allerdings schöner anzuschauen.
Wenn ich etwas stumpf gewordene Japanische Messer
auf richtige Schärfe bringen möchte aber nur 2 Platten kaufen will, reicht die 600 und 1200?
ich habe die beiden diamantpasten von scherenkauf.de gestern kurz angetestet. es ist deutlicher abrieb auf den lederflächen sichtbar,
preis-leistungsmässig finde ich die scherenkauf produkt überzeugend. objektiv fehlt mir allerdings der vergleich zu den dmt pasten.
abwicklung und lieferzeit, top!
Das ist ein Ausschnitt von ca.4,5mm Länge.(auf das Bild klicken für 1:1 Ansicht)Stumpf ist ja relativ
Besorg dir einen Skerper Leder Strop (Stossriemen
Es schneidet noch ok, richtig scharf ist es aber lange nicht.
Medium 28911 anzeigenSo ein Strop kann man sich selbst basteln oder?
Leder verschiedene Art kann ich umsonst haben, plan auf eine Holzleist aufgeklebt, fertig.
Bis jetzt habe ich nur die Abziehpaste von Scherenkauf benutzt die zusammen mit dem Lederstück angeboten wird.
Laut der beschreibung soll die Paste auf die glatte Seite aufgetragen werden, die Diamantpaste auch?
Die haben viele Sorten davon, welche hast Du benutzt?
ich benutze die 1 mikron und 0,5 mikron H in der 20 gramm spritze. auf 'nem eigenbau stossriemen, nutzbreite 50mm, länge 300mm,
knapp 4mm starkes (gürtel)rindsleder, farbe: blond bzw. honig um den abtrag besser sehen zu können. ich nutze nur die glatte, harte, seite des leders. die oberfläche des glänzenden leders habe ich mit einer messerschneide leicht angeraut und mit doof-handcreme minimal geölt. diapaste drauf und mind. 24 stunden trocknen lassen.
kosten: 5 cent für das holz, 9 euro für das edelleder, uhu für 30 cent.
foto lade ich heute abend hoch.
gruss tom
G
Gelöschtes Mitglied 4431
Guest
das ist in der tat recht fein, ich nutze vor dem stroppen die 3 mikron dmt platte, auf dem dc 4 soll die keramische körnung einem mikron entsprechen. nach meiner logik war dies die nächste abstufung.
bei gelegenheit bau ich mir noch einen quadratischen stossriemen (50 x 50 x 300mm), alle vier seiten beledert, 1 und 0,5 mikron am ende, die vorigen körnungen stehen noch nicht fest.
bei gelegenheit bau ich mir noch einen quadratischen stossriemen (50 x 50 x 300mm), alle vier seiten beledert, 1 und 0,5 mikron am ende, die vorigen körnungen stehen noch nicht fest.
das ist richtig, allerdings wird dieses öl blitzschnell vom leder aufgesagt, die trockene paste lässt sich dann nur krümelig verteilen.
ich bilde mir auch ein das sich die paste so besser und tiefer in das leder einmassieren lässt.
in jedem fall vorher an dem leder testen!
anbei die bilder
ungeöltes leder - nicht aufgeraut - mit 0,5 mikron aufgeladen - unbenutzt
geöltes leder - aufgeraut - mit 0,5 mikron geladen - ca. 20 bis 30 züge mit 1095er klinge
geöltes leder - aufgeraut - mit 1 mikron geladen - ca. 20 bis 30 züge mit 1095er klinge
für @FrankFlash klick
ungeöltes leder - nicht aufgeraut - mit 0,5 mikron aufgeladen - unbenutzt
geöltes leder - aufgeraut - mit 0,5 mikron geladen - ca. 20 bis 30 züge mit 1095er klinge
geöltes leder - aufgeraut - mit 1 mikron geladen - ca. 20 bis 30 züge mit 1095er klinge
für @FrankFlash klick
Nach langen Nachdenken tendiere ich auch zu dem System.
Ist die Handhabung sehr umständig?
Die Stange hat ziemlich viel Spiel in der Öse, hält man da Teil in der Hand?
Im Schraubstock einspannen geht ja nicht...
Habe gerade eben zum ersten mal mein neues Lansky Schleifsystem ausprobiert. Habe den Tischhalter mitbestellt.
Der erste versuch mit nem X-15 T.N. Stahl des kleinen Böker Turbine Mini war ein voller Erfolg!
Kann ich wärmstens empfehlen.Die Anwendung ist recht einfach und erfordert nur ein bisschen Gefühl. Das Spiel in der Öse habe ich mit dem Führen mitm Zeigefinger minimiert.
Grüssle
Manu
Der erste versuch mit nem X-15 T.N. Stahl des kleinen Böker Turbine Mini war ein voller Erfolg!
Kann ich wärmstens empfehlen.Die Anwendung ist recht einfach und erfordert nur ein bisschen Gefühl. Das Spiel in der Öse habe ich mit dem Führen mitm Zeigefinger minimiert.
Grüssle
Manu
zu boverms punkt: dem schliesse ich mich an, die winkeldifferenz zwischen dem oberen und unterem anschlagpunkt in der öse dürfte im bogenminuten bereich liegen. für wichtiger halte ich die richtige platzierung der klemme auf dem klingenrücken.
die individuelle handhabung bzw. handhaltung kommt beim einschleifen der dmt platten. nimm dir die billigsten und stumpfesten messer und probier verschiedene haltungen und bewegungen durch. für mich als verkappter linkshänder mit alltagsrechtshänderlastigkeit haben sich unterschiedliche haltungen ergeben. bei der extra extra grob und extra grob platte halte ich das messer fest in der linken hand und bewege die platte über die klinge. bei allen anderen platten bewege ich das messer mit der rechten hand über die platte. so habe ich das beste gefühl für den sanften und gleichmässigen druck beim schleifen.
schleifen ist wie mopped fahren, kann man stundenlang drüber reden aber wirklich lernen nur mit dem hintern.
damit der @FrankFlash auch glücklich wird das basis set + der klingenshredder + das fleischfarbende endschweinchen
Zuletzt bearbeitet:
Nachdem ich viele Stunden vergeblich damit verbracht habe, diverse Outdoor- und Taschenmesser wieder scharf zu kriegen (u.a. mit Wassersteinen, Wetzstäben oder dem Spyderco Sharpmaker), hab ich mir von Knives & Tools den WorkSharp in der Ken Onion Edition kommen lassen. Bin total begeistert. Ein paar Minuten, und vom billigsten Aldi - Messer bis zum Victorinox Taschenmesser wird alles rasierscharf. Gegen Kratzer auf der Klinge würde ich diese evtl abkleben. Hochpreisige Sammlerstück würde ich (wenn ich welche hätte) in die Hände eines Fachmannes geben, aber für Gebrauchsmesser hab ich für mich endlich die optimale Lösung gefunden.
Viele Grüße,
Martin
P. S. : Falls jemand an den Diamond Rods von Spyderco interessiert ist, bitte PN an mich. Mir persönlich dauert das einfach zu lange damit (oder ich bin einfach zu doof)
Viele Grüße,
Martin
P. S. : Falls jemand an den Diamond Rods von Spyderco interessiert ist, bitte PN an mich. Mir persönlich dauert das einfach zu lange damit (oder ich bin einfach zu doof)
spätestens nach dem 2.ten messer auf dem sharpmaker habe ich keinen bock mehr weil mir das handgelenk schmerzt. das bei nahezu druckfreiem bewegungsablauf, irgendwie bin ich nicht geeignet für dieses system.