SRK mit 9x T6 verbessern: Welcher Treiber?

[vik]

Hallo,

ich habe seit ein paar Tagen einen Sky Ray King mit 9 T6 LEDs und möchte den jetzt modden. Durch viele Beiträge hier im Forum habe ich einen realtiv genauen Plan bis jetzt nur hinsichtlich Wärmeleitung (7mm dicke Kupferronde und Wärmeleitkleber+Alufolie am Reflektor), Kontakte verbessern (Kupferring, auf dem die Pluspole der Akkus aufliegen) und dedomen von 4 LEDs. Zumindest die Tailcap ist fertig, aber eher schlecht als recht.

Ich möchte die Lichtleistung möglichst günstig steigern. Z.Zt. ist die SRK etwa so hell wie eine Nitecore P12GT(1000lm), die ich mir kurz danach gekauft habe. Da ja scheinbar 9x3A=21 A maximale Stromstärke anliegen kann, dachte ich an eine Größenordnung von max. 15-18 A (wenn das hitze- oder akkutechnisch völlig unrealistisch ist, lasse ich mich gerne zurechtweisen ). Da ja schon 9 LEDs vorhanden sind, wollte ich möglichst nur den Treiber tauschen und die LEDs dadurch stärker bestromern. Ich denke, bei dem vorhandenen Treiber kann man nicht viel außer dickeren Kupferkabeln machen, aber das bringt wohl kaum was?

1. Welcher Treiber bietet sich hier (insb. preislich) am besten an? Er muss nicht programmierbar sein und braucht zur Not nur High-Mid-Low (ohne Strobe) können. Temperaturerkennung wäre sinnvoll, aber kein Muss. Nachdem was ich hier so gelesen habe, scheint mir ein 32er/64er AMC-Treiber ganz interessant (in zwei Threads zu SRKs habe ich offenbar denselben SRK 32x 7135 Treiber gesehen). Den Unterschied zwischen FET(Stromschalter?) und AMC(Stromregler?) hab ich aber nicht so wirklich verstanden.

2. Kann man die LEDs so auf der Aluscheibe (2mm dick) lassen oder muss man da was wegen Wärme/Stromaufnahme machen (außer dickere Kupferkabel verlöten)? Ich hoffe mal nicht Sinkpads oder Noctigons verbauen, das traue ich mir glaub nicht zu.

PS: Andere Fachbegriffe als die hier genannten werde ich möglicherweise nicht verstehen.

Grüße

 

[Mord_Fustang]

Miss mal den Treiber aus, hat der in etwa 46mm?

Dann kannst du den hier nehmen:
http://www.mtnelectronics.com/index.php?route=product/product&path=67_116&product_id=270

Der bringt 12A,
gestackt auf 64x AMCs bringt der dann 24A usw...

Zur Wärmeableitung sei dir gesagt, das sind schon zu viele LEDs auf dem kleinen Board um das passiv in den Griff zu bekommen, deswegen werden die LEDs niedrig bestromt.

Die SRK mit 5 cree geht grad noch so, aber auch da nur mit TurboTimer. (hab ich ganz nett gemacht, mit zusätzlich beleuchtetem Taster im Kopf)

Machen kannst du das ohne Probleme, aber ist dann eher zum angeben, als dass es einen wirklichen Nutzen hat.

Übergangswiderstände verringern hast du ja soweit verstanden, Sodass du an den Kontaktstellen nicht allzuviel Strom verheizt.

Zum FET / Linearregler

Dem FET sagst du wie viel Strom er dir zur Verfügung stellen soll mittels Shunt (Messwiderstand) an einem Widerstand fällt definiert Spannung ab, diese wird gemessen und mittels Ohmschen Gesetz (Strom = Spannung / Widerstand) wird der fließende Strom ermittelt

Die AMCs (Stromregler) geben dir pro verbautem Regler 350/380mA daher lötest du sie parallel um den Strom zu erhöhen.

 

[RS.FREAK]

Ganz ehrlich? Lass es... 9 Led’s sind einfach zu viel... Mehr wie 3 oder 4 Led's machen in so einer Lampe einfach keinen sinn.

Wenn du es trotzdem unbedingt machen möchtest muss das Aluboard wo die Led's drauf sind am besten mit einer möglichst dicken Kupferpill verkleben. Dazu brauchst du Wärmeleitkleber.

Bei MTN bist du schon ganz gut aufgehoben wenn du einen starken Treiber für die Lampe suchst.

Day einzige was ich bei der Lampe machen würde, wäre die Led's zu dedomen.

 

[gutti-g]

Du kannst auch den originalen Treiber Modifiieren. Kostet gar nix.

Wennst auf dem Treiber schaust geht eine Leiterbahn von Masse hin zu dem Fet. Wennst die kürzer machst fließt mehr Strom. Aber nicht Übertreiben. Sonst ist Sie hinüber.

 

[chouster]

Hi,

ich denke es macht absolut keinen Sinn in diese Lampe Geld und Zeit zu investieren. Gründe hierfür gibt es viele.

Bevor du irgendetwas am Treiber und sonst wo machst, mache bitte ein Bild das eine der LEDs detaillierter zeigt und lade es hoch. Für mich sehen die nämlich sehr verdächtig nach Fakes aus. Wie originale XM-L's sehen die nicht aus, dafür kommt mir der DIE zu klein und der Dome zu groß vor. Lattice Bright lässt grüßen.

Gruß

 

[Mord_Fustang]

Hi,

ich denke es macht absolut keinen Sinn in diese Lampe Geld und Zeit zu investieren. Gründe hierfür gibt es viele.

Gruß

Ich denke jeder sollte selbst entscheiden ob und was er modden möchte, über den Sinn und Unsinn müssen wir hier ja gar nicht reden, es wurde ja alles erwähnt.

Aber dennoch lässt sich auch aus dieser Lampe noch was rausholen und das wollte er doch nur wissen.
Das die LEDs nicht überströmt werden können und was nicht noch für kranke mods, war ja nicht gefragt.

Den Stock Driver kann er für leichtes modding sogar noch nehmen, da der Shunt nur eine Leiterbahn ist, die er kürzen kann. Ich fang jetzt nicht mit dem spezifischen Leitwert von Kupfer und Spannungsfall an, das wäre zu viel.



Gruß Sven

 

[bap]

Hi,

ich finde dein Vorhaben zunächst klasse !
Das Projekt kann nur von wirklichem und sichtbarem Erfolg gekrönt werden, wenn die vorhandenen LEDs, genau wie chouster es schreibt, eben KEINE Lattice Bright-Teile sind.
Diese LEDs erzeugen bei Bestromung zwar tatsächlich Licht, sind den Orginalen jedoch um "Lichtjahre" unterlegen und produzieren im Gegensatz zu z.B. Cree LEDs bei dann noch höherer Bestromung leider deutlich noch mehr Wärme, als eben Licht.
Der Wirkungsgrad sinkt deutlicher, als es bei den renommierten Herstellern der Fall ist.
Dennoch ist eine funktionierende Lattice LED natürlich viel zu schade, um sie einfach wegzuschmeißen.

Wenn bei dir das "Tunen" und "Experimentieren" im Vordergrund steht, lege ungeachtet der LEDs einfach los und erfreue dich an den Ergebnissen. Setze deine Ideen um - die LEDs kannst du immer noch irgendwann wechseln - jedoch sinkt dann der "finanzielle Wirkungsgrad" in etwa auf das Niveau der Lattice LEDs, ............, das sollte dir vorher klar sein.

Dass "Viel-LED-Konstruktionen" generell den "Wenig-oder Ein-LED-Konstruktionen" unterlegen sind, möchte ich pauschal nicht unbedingt so bestätigen, weil z.B. Dinge wie Wirkungsgrad, Heatsink-Fläche pro LED darin nicht die wirkliche Berücksichtigung finden, ...............

Die Lichtmenge einer Meteor M43 im "Nobel-Bereich", ebenso wie die einer TR-J18 im low-budget-Bereich (kein Pech beim Kauf vorausgesetzt) zeigen ganz klar, dass auch viele LEDs in einer Lampe sehr wohl funktionieren, .............

Im Umkehrschluss sind K60, MM18 und andere tolle Lampen der Beweis dafür, dass auch weniger LEDs ziemlich viel Licht generieren können.

Ich denke, dass die Umsetzung einer Konstruktion entscheidend ist und weniger die Anzahl der verbauten LEDs - vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar mit Verbrennungsmotoren; da gibt es auch verschiedene Konzepte - Saug- und aufgeladene Motore, Viel-und Wenig-Zylinder-Konstruktionen, viel oder auch weniger Hubraum, Hochdrehzahlmotore - viel und wenig Ladedruck, blablabla, ......
Aus allen Bereichen gibt es da ganz hervorragende Kostruktionen - finde ich zumindest.


Also dann viel Spaß beim Umbau, den du hoffentlich hier im Forum dokumentieren wirst.

LG
Alex

 

[Mord_Fustang]

Am besten wirklich erst einmal eine Makroaufnahme einer einzelnen LED von oben machen.

 

[chouster]

Ich denke jeder sollte selbst entscheiden ob und was er modden möchte, über den Sinn und Unsinn müssen wir hier ja gar nicht reden, es wurde ja alles erwähnt.

Deswegen stand vor meiner Behauptung genauso wie vor deiner ein "ich denke". Und es wurde eben nicht alles erwähnt. Das eigentlich wichtigste blieb hier unerwähnt, dass es keine Cree LEDs sondern Fälschungen sind. Das, und, dass die Dinger wirklich nichts taugen, sollte man aber in Betracht ziehen, bevor man weitere Pläne schmiedet.

 

[Mord_Fustang]

Ok nehmen wir an es sind lattice bright, dann sind die zwar schlechter, was tint und Effizienz angeht, aber sooo übel sind sie auch gar nicht. Wer verbaut in einer 20$ Lampe 9 echte XM-L?

Ich hab dazu mal was beigefügt.
Interessant ist, das die fakes nur bis 2,5A angegeben sind, sollte man sich an die 3A wagen, ist die Lichtausbeute gar nicht so übel.

Meine China EDC hatte auch eine verbaut und war sogar als LB gekennzeichnet. De-domed macht die ganz geiles Licht aber der tint is eben beschissen, das bleibt.

 

[vik]

Hallo,

anbei die Detailfotos, so gut es ging. Wenn die nicht reichen. Werde ich es mal mit ner Lupe oä vor der Kamera probieren.
Die Diskussion um die Lattice Bright hat mich jetzt ziemlich verunsichert. Ich seh da jetzt als Meinungen, dass da praktisch nichts mit geht auf der einen Seite und auf der anderen, dass die immerhin so brauchbar sind, dass der Kauf von wohl besseren LEDs sich dagegen in Preis/Leistung auch nicht rechnet.

Miss mal den Treiber aus, hat der in etwa 46mm?

Zur Wärmeableitung sei dir gesagt, das sind schon zu viele LEDs auf dem kleinen Board um das passiv in den Griff zu bekommen, deswegen werden die LEDs niedrig bestromt.

Der Original-Treiber ist unten gemessen, wo die Akkus anliegen, ca. 45,5 mm. Der AMC-Treiber müsste mit einer Feile dann wohl passen. Genau an diesen Treiber habe ich durch andere Threads auch gedacht.
Also sogar mit 7mm Kupferronde, Wärmeleitkleber und besserer Wärmeleitung "nach oben" im Reflektor(besserer Kontakt von Reflektor und LED-Board, Alufolie zum Austopfen des Reflektors + Leitkleber) ist das immer noch problematisch?
Übrigens danke für die verständliche Kurzerklärung von FET/AMC.

Ganz ehrlich? Lass es... 9 Led’s sind einfach zu viel... Mehr wie 3 oder 4 Led's machen in so einer Lampe einfach keinen sinn.


Wenn du es trotzdem unbedingt machen möchtest muss das Aluboard wo die Led's drauf sind am besten mit einer möglichst dicken Kupferpill verkleben. Dazu brauchst du Wärmeleitkleber.

Ja, unbedingt. Kupferronde und Leitkleber wollte ich eh einbauen.

Du kannst auch den originalen Treiber Modifiieren. Kostet gar nix.

Wennst auf dem Treiber schaust geht eine Leiterbahn von Masse hin zu dem Fet. Wennst die kürzer machst fließt mehr Strom. Aber nicht Übertreiben. Sonst ist Sie hinüber.

Das klingt zum rumprobieren echt interessant. Bspw. mit Messgerät an die Füsschen vom FET halten kann ich ja erkennen, wie weit ich gehen kann (und dann immer bisschen kürzer legen)?
Muss ich einfach vom Gewinderand nach innen eine "Lötspur" löten. So in etwa?

 

[RS.FREAK]

Sollten es die gefälschten Led’s sein werden die wahrscheinlich nicht heller sondern einfach nur Blau wenn du mehr Strom rauf gibst.

 

[gutti-g]

Wenn du zu viel machst können auch die LED´s schaden nehmen bzw. kaputt gehen. Also schön langsam anfangen und schauen das die Temperatur nicht zu hoch wird.

Zum löten einfach den Lack auf der Leiterbahn vorsichtig abkratzen und mit einem Stück Draht überbrücken

 

[vik]

Ist so ein blaues nicht u.U. sehr schädlich für die Augen? Ich habe mal einen Bericht zu diesen billig LED-Zierleisten mit hohem Blauanteil gesehen, der vor Augenschäden durch den Blauanteil warnte.


Achten muss ich also nur auf die LEDs und nicht auf das FET(weil das FET den Strom auch mit geringem Widerstand verkraftet)? Ist das messen der Stromstärke auf dem LED-Board (bspw an den Kabeln) ein guter Indikator was möglich ist? Auf die Temperatur achten stelle ich mir schwierig vor, weil ich gar nicht weiß, was für die LEDs noch iO ist.

 

[Wieselflinkpro]

Es sicht für mich nach Lattice Bright aus, da der Die auf dem silbernen Untergrund einfach zu klein aussieht.
Da diese bis 2,5A spezifiziert sind, sollten selbst 22,5A bei entsprechend verbesserter Wärmeableitung möglich sein.

In die LEDs sollte man generell nicht reinschauen. Die blauere Lichtfarbe deutet dann nur auf ein "sterben" der LEDs hin, denke jedoch nicht dass es gefährlich ist, wenn man sich nicht sebst blendet.

Wenn du ein Zangenmultimeter hast, was gleichstrom messen kann, dann hast du recht gute Messerte. Wenn du ein Messgerät dazwischen hälst, dann veränderst du ja wieder die Kabellänge, was den Messwert verfälschen kann.

 

[vik]

Ok,

dann ist mein 18A-Ziel ja gar nicht so unrealistisch.

Ein Zangenmultimeter habe ich leider nicht. Ich habe einfach das Messgerät direkt auf den Treiber an Plus-/Minuspol gehalten und habe ungemodded ca. 5,5 A auf high gemessen(auf low hat es komischerweise im Treiber nur gepiept). Nachdem ich den Widerstand zum FET gekürzt habe, zeigte es 5,8 A auf high an. Soweit so gut. Als ich 1 Sek später nochmal draufgucke steht da 6,0A und es stieg noch konstant bis auf 6,3A an. Dann fing es an auf dem Treiber zu rauchen und ich hab schnell die Taster weggezogen. Der Rauch kam aber offenbar nur von Fett oä auf dem Lötzinn (jedenfalls ist das Lötzinn nicht flüssig geworden).


Mein Kupferrundstück ist nun da und ich konnte etwas weiter arbeiten. Löcher sind gebohrt und es wurde die Oberfläche glatt geschliffen. Dickere Stromkabel habe ich bei der Gelegenheit auch verlötet und schon mal den Widerstand zum FET mit einer "Lötbrücke" gekürzt (erst mal sehr zurückhaltend). Bei der Gelegenheit nochmal danke an gutti für den Hinweis. Das habe ich zwar auch schon mal in deinem SRK-Thread gelesen,
aber da habe ich nur Bahnhof verstanden. Vllt brauche ich dann doch nicht den AMC-Treiber anzuschaffen.

Das Kupferstück (40mm Durchmesser) passt fast perfekt in den Kopf und hat ca. 0,3-0,5 mm Spiel. Ist für den Spalt Wärmeleitpaste/-kleber oder Alufolie besser(Kupferfolie bringt hier ja wohl nicht mehr viel, weil der Kopf eh aus Alu ist)? EDIT: Antwort: auf jeden Fall Alu-/Kupferfolie, habe ich mir durch einen anderen Thread gerade selbst beantwortet.

Ich wollte innen im Kopf die schwarze Farbe abschleifen, um noch besser die Wärme an den Kopf zu leiten. Ist das i.O. oder eher eine dumme Idee (Kurzschlüsse wegen Kontakt zwischen Kopf und LED-Board)?

 

[Duke]

Ok,

Ich wollte innen im Kopf die schwarze Farbe abschleifen, um noch besser die Wärme an den Kopf zu leiten. Ist das i.O. oder eher eine dumme Idee (Kurzschlüsse wegen Kontakt zwischen Kopf und LED-Board)?

Schaden tut das nicht.

Grüße Ulrich

 

[Wieselflinkpro]

Da kann ich mich nur anschließen.

Damit wäre das Kupfer zwar mit Bat- kurzgeschlossen, aber das stört nicht.
LED+ ist meist gleich Bat+ und der Treiber schaltet das Minussignal für die LED und passt den Strom darüber an.

Das LED Board hat im Normalfall, ohne Defekt, keine Verbindung zu LED+ und LED-, damit wird Bat- am Gehäuse / Kupfer und Alu Board auch nicht gefährlich für Bat+ an der LED.
Du musst nur aufpassen, dass du die Kabel nicht zu lang abisolierst und damit nicht an die Alu Basis der LEDs kommst, sobst gibts Kurzschlüsse oder die Lampe Geht nicht mehr aus.

 

[vik]

ok, danke. Dann weiß ich bescheid.

Spontan kam ich dabei gerade auf die Idee, auch den Reflektor plan zu schleifen und direkt auf das LED-Board zu legen (bzgl. der LEDs dürfte ja schlimmstenfalls nur Kontakt zwischen LED- und Bat- bestehen, weil der LED- Kontakt oben auf dem LED-board offen "neben" der LED liegt?). Aber dann schließt der Reflektor wohl Plus- und Minuskabel, weil ich kaum so "flach" löten kann, dass die nicht den Reflektor berühren.

 

[bap]

Ich wollte innen im Kopf die schwarze Farbe abschleifen, um noch besser die Wärme an den Kopf zu leiten. Ist das i.O. oder eher eine dumme Idee (Kurzschlüsse wegen Kontakt zwischen Kopf und LED-Board)?
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Das brauchst du aber nicht wirklich, auch wenn Eloxal stromisolierend ist, leitet es Wärme fast so gut wie sauberes Aluminium. (Aluminium ist übrigens ein ziemlich guter Wärmeleiter - wer es nicht glaubt sollte wiki bemühen)
Einen Nachteil erkaufst du dir aber durch das Entfernen der Eloxalschicht - das Aluminium wird wieder mit dem Luftsauerstoff reagieren, ......

Sorge lieber dafür, dass dein Kupfereinsatz ohne Luftspalt die Wärme auf das Gehäuse bekommt.

Gruß
Alex

 

[vik]

Beim Wegschleifen habe ich eher an eine Glatte Fläche gedacht, damit direkt Metall auf Metall liegt (und nicht wegen der rauen Oberfläche etwas verloren geht) und zweitrangig an die Eloxierung. Aber ich werde das doch nochmal überlegen.

Aber wieso ist das ein Nachteil, wenn das Alu oxidiert? Da oben im Kopf kann mir das doch egal sein, da soll ja eigentlich eh nichts leiten. Oder wirkt sich das im Stromkreis insgesamt negativ aus?

Grüße

 

[Wieselflinkpro]

Der Reflektor sollte auf jeden Fall zu den LEDs und den Anschlusskabeln hin isoliert sein, sonst wirds gefährlich.

 

[bap]

Beim Wegschleifen habe ich eher an eine Glatte Fläche gedacht, damit direkt Metall auf Metall liegt (und nicht wegen der rauen Oberfläche etwas verloren geht) und zweitrangig an die Eloxierung. Aber ich werde das doch nochmal überlegen.

Aber wieso ist das ein Nachteil, wenn das Alu oxidiert? Da oben im Kopf kann mir das doch egal sein, da soll ja eigentlich eh nichts leiten. Oder wirkt sich das im Stromkreis insgesamt negativ aus?

Grüße

Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen deine "Kupferscheibe" und die Aluplatte mit den LEDs, die Wärme der LEDs an das Gehäuse leiten - dort hast du den 0,3 - 0,5 mm Spalt - den musst du natürlich so reduzieren, dass es zu einem Wärmefluß kommen kann - ebenso sollte die Aluplatte wärmeleitend auf dem Gehäuse liegen, ........., mehr kannst du nicht machen und es sollte auch ausreichen.

Das mit dem Oxidieren habe ich nur als Hinweis gegeben - innerhalb der Lampe wird es dort keine wirkliche Bedeutung haben und in den Bereichen der Wärmeübertragung hast du ja die Paste, die korrosionshindernd wirkt, ....

Also ran an die Lampe und weitermachen

 

[LED]

Wer verbaut in einer 20$ Lampe 9 echte XM-L?

Wenn sie damit beworben wurde, ist es schlicht Betrug, wenn keine drin sind!

 

[Mord_Fustang]

Oh, sorry weil es die japsen auch juckt das nicht drin ist, womit sie werben.

Sei nicht so naiv!

 

[LED]

Ich bin nicht naiv! Mir ist bewusst, wo solche Preise herkommen! Betrug bleibt es trotzdem. Und es sind wohl eher Chinesen und keine, wie du sie nennst, "Japsen". Deshalb kauft ich so einen Chinamüll auch nicht.

 

[Mord_Fustang]

Wer das im einzelnen kopiert ist jetzt Erbsenzählerei, dann verallgemeinere ich es und sage FERNOST!

Wer sich also eine so günstige Lampe kauft, tut dies bewusst mit dem Wissen das dort zu 99% keine cree verbaut sind, oder will sie einfach eh modden und hat im Falle eines defektes trotzdem ein nettes Host!

Die sind nämlich eigentlich bei "fast" keiner Fernostlampe schlecht.

 

[gutti-g]

Das bei einer kompletten Lampe die so viel kostet wie sonst die LED´s alleine etwas nicht ganz passt sollte klar sein. Könnte ja auch B-Ware sein z.B. bei den LED´s.

Sehe das wie Mord-Fustang; Ist keine schlechte Lampe für den Preis und ein schöner Host. Deswegen habe ich meine 3er gekauft.

 

[LED]

Wer das im einzelnen kopiert ist jetzt Erbsenzählerei, dann verallgemeinere ich es und sage FERNOST!

Schön, dein Schubladendenken Weil die Fernost Japaner ja dafür bekannt sind, nur Schrott zu produzieren, wie zum Beispiel diese unzuverlässigen Toyota, die Nikons, die so schlechte Bilder machen und erst recht diese schlechten Akkus von Panasonic und Sanyo

Also bitte nicht Japan und Süd Korea mit China verwechseln!

 

[Mord_Fustang]

Das war doch schon vor 2 Posts abgehakt Hier geht es um etwas anderes...

Aber falls es dich beruhigt, ich fahre Audi, fotografiere mit einer Leica und mit solchen Unterstellungen wie schubladendenken solltest du vorsichtig sein! Richte nicht über Menschen, die du nicht kennst!
Genug offtopic!

 

[LED]

Ich richte nicht, du selber hast die Asiaten in eine Schublade gesteckt Aber egal, Thema durch, Friede.

 

[Mord_Fustang]

...und ich habe auch gesagt das die Hosts gar nicht so schlecht sind oder?
Friede

 

[LED]

Über die Qualität der Lampe als Host kann ich leider nichts sagen, hatte ich noch nicht in der Hand.

 

[vik]

So,
ich habe nun die Hauptarbeit wohl fertig. Auf die Kupferronde habe ich noch paar alte Pfennige mit Leitkleber geklebt (ursprünglich um mehr Kupfer zu haben, ist aber wohl eher lustige Deko).

Mir fiel gerade beim kurzen Testen (ca. 30 Sek) auf, dass die Treiberplatte ziemlich heiß wurde(gerade so noch anfassbar). Deutet dass darauf hin, dass irgendwas kurzgeschlossen wird oder ist das normal? Oder kann das an dem überbrückten Widerstand zum FET liegen? Als Kurzschluss könnte ich mir nur vorstellen, dass die Pfennige irgendwas auf dem Board berühren.

 

[Mord_Fustang]

Lokalisier das mal, das kann prinzipiell nur der FET sein.

Wäre aber auch kein Wunder, das PCB ist aus Hartpapier oder Epoxydharz. Vermutlich war der Treiber deswegen gedrosselt....

 

[vik]

Der FET bzw. der "Schlagenwiderstand" scheint zu passen. Es fühlt sich so an, als wenn nur die eine Hälfte heiß wird und die andere Hälfte mitgewärmt wird. Die Hitze ist aber relativ gleichmäßig verteilt

Das Rot und Blau im Bild soll ungefähr die Wärmequelle zeigen (ich habs aber auf der "Akkuseite" gefühlt).


Ist das jetzt eher schlecht für die Akkus? Wenn nur der Treiber kaputt ginge wär mir das egal, dann würde es halt doch der AMC-Treiber werden.

 

[gutti-g]

Solange du das noch anfassen kannst sollte das kein Problem sein. Mein Treiberboard wird auch warm

 

[Mord_Fustang]

Alles klar, das kommt vom FET, laut Datenblatt gehen unter volllast sogar 35W in Wärme über. Das PCB leitet die nicht ab, da wie gesagt nicht aus Kupfer...

Miss das mal, selbst bei 60 Grad braucht du dir keine Gedanken machen, ich würde sogar sagen bis 85 ist Sorgenfrei... Und deinen Akkus passiert nix, eher geht dein Treiber kaputt!

EDIT:

Zu langsam, gutti-g hats schon gesagt...

 

[vik]

puh, dann bin ich schon mal beruhigt. "Thermometer-Pistole" soll morgen ankommen, dann messe ich mal.

Hast du vllt einen Link vom Datenblatt? Ist 35W als reine Wärme nicht ein bisschen sehr viel? D.h. bis zu 3,7V*9,5A verpuffen einfach so?

 

[Mord_Fustang]

Na Moment, der der kann ja glaub ich 25V und da sind es dann "nur" noch 1,4A!

Verpuffen tut nur das was zwischen Eingangsspannung und Vf differiert mal den Strom...

Such mal bei Google nach dem, was da drauf steht, ich müsste auch wieder suchen....