Emisar / Noctigon Laber- und Bestellthread

[BBy006]

Ich habe mir das nach einer online Instruktion für Hank Lights einmal selbst beigebracht. Mit dem Hank Flashing Tool, meinem Mac und Avrdude funktioniert das reibungslos. Auch meine D18, FW3C und FW4A habe ich auf Andúril 2 geflasht, die haben keine Flashing Pads, dazu musste ich diese SOIC8 Clips nehmen, und die Lampen zerlegen. Das fand ich schon etwas anspruchsvoller. Ging aber auch problemlos.

Allerdings bin ich leider zu doof selbiges für meine TS10's auch hinzubekommen. Ich habe den dazu passenden thefreeman Adapter, bekomme das für selbigen aber auf dem Mac irgendwie nicht konfiguriert.
Nobody is perfect ...

Danke, da muss ich wohl passen. Habe weder einen Mac noch die erwähnte Hardware und die Begrifflichkeiten sind auch noch Neuland ...

 

[So-werde-es-Licht]

Danke, da muss ich wohl passen. Habe weder einen Mac noch die erwähnte Hardware und die Begrifflichkeiten sind auch noch Neuland ...

Learning by doing. So habe ich es gemacht. Geht anscheinend gleich / ähnlich mit Mac, Windows, Android. Android ist vermutlich am simpelsten (online angelesen, ich habe kein Android Fon). Und den Flashing Adapter bekommst Du für 15 Euronen bei Hank. Ich habe ihn einfach bei einer Lampenbestellung mitbestellt, dann gibts ihn frachtfrei. EDIT ... und mit Toykeepers andauernden Weiterentwicklungen benutze ich ihn wirklich permament!

 

[BBy006]

Generell ja. Je nachdem, wieviel Strom eine LED braucht / haben soll, werden verschiedene firmwares dafür optimiert. Die 70.3 braucht halt wegen der Spannung einen gewissen boost Treiber.
Ich lerne da aber selber noch jeden Tag dazu und kann es noch nicht im Detail erklären



Das ist tatsächlich sehr einfach. Man braucht halt das flash Tool für Hank lights.
Ich selber habe einen Mac und mache es damit. Geht aber auch mit Windows und Android, aber wohl nicht mit iOS oder iPadOs.

Gleich oben am Emisar/noctigon Forum ist ein link angehängt, durch den man sich durchhangeln kann.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/emisar-noctigon-flashen-von-firmware.83890/

Es ist wirklich ehr analog. Das heißt, man kann nichts kaputt machen. Sollte mal etwas nicht geklappt haben, dann macht man es halt so lange, bis es klappt

Ok, gerade ist meine Hoffnung wieder zurückgekehrt . Bisher habe ich es mit Hartnäckigkeit und 'Trial and Error' immer geschafft - selbst alten Androiden konnte ich neue Roms verpassen (und es ist Keines 'gebrickt')

Learning by doing. So habe ich es gemacht. Geht anscheinend gleich / ähnlich mit Mac, Windows, Android. Android ist vermutlich am simpelsten (online angelesen, ich habe kein Android Fon). Und den Flashing Adapter bekommst Du für 15 Euronen bei Hank. Ich habe ihn einfach bei einer Lampenbestellung mitbestellt, dann gibts ihn frachtfrei. EDIT ... und mit Toykeepers andauernden Weiterentwicklungen benutze ich ihn wirklich permament!

Hört sich gut an, hätte ich schon großes Interesse dran! Und da wäre wieder eine Herausforderung (und ein Grund, ein weiteres Lämpchen bei Hank zu ordern)

 

[So-werde-es-Licht]

Hört sich gut an, hätte ich schon großes Interesse dran!

... und mir hat online lesen sehr geholfen. Im BLF und auch bei Reddit findest Du mit etwas Zeitaufwand zu quasi jeder Problemstellung meist mehrere Lösungswege. EDIT ... ausser zur TS10 - jedenfalls beisse ich mir an der & meinem Mac immer noch die Zähne aus ... es gibt zwar auch da "howto's", aber eher zu Windows - und irgendwie bin ich anscheinend einfach zu doof.

 

[Light-Chris]

Hört sich gut an, hätte ich schon großes Interesse dran! Und da wäre wieder eine Herausforderung (und ein Grund, ein weiteres Lämpchen bei Hank zu ordern)

Es ist wirklich nicht schwer. Wenn man es einmal mit der Software hinbekommen hat, ist das Frickeligste, den Lampenkopf und das Flashing Tool zu halten, die Kontakte zu treffen und dann noch Enter auf dem Rechner zu drücken.
Aber das bekommt man irgendwie hin

Doch: ich! Ich bau mir den Simple Mode so hin, dass er “meinem idealen“ Advanced Mode quasi gleicht.

Ja, ich auch, sonst wäre ich nicht so schnell auf das 'eigenartige' Verhalten im Simple Mode gekommen! Im Advanced Mode wird der Simple Mode 'optimal' meinen Vorstellungen angepasst. Habe sozusagen ein Standard-Setup, bei dem normal nur Floor und Ceiling der LED bzw. Lampe individuell angepasst wird. Damit ist die Bedienung ALLER meiner Anduril2 Lampen gleich

Ok, ok, das macht natürlich alles Sinn, sorry

Was dann natürlich nach dem Flashen kommen könnte, ist, sich seine eigene Firmware mit den bevorzugten Einstellungen zu kompilieren.
Ich war echt happy, als ich das endlich hinbekommen hatte.
Dann kann man jede neue Lampe direkt mit seiner Firmware flashen und hat sein Setup ohne Klickorgie.

Ich kann meine D1V2 mal zur neuesten Firmware updaten und berichten.

So weit bin ich noch nicht gekommen, aber auf meiner KR1 70.3 mit neuester Firmware funktioniert das Umschalten zwischen ramp und smooth auch im simple Mode. Bei Single Channel lights geht das übrigens mit 3C, 6C ist nur für multichannel lights.

 

[BBy006]

Das ist sicher noch die alte Firmware, weil in der neuen Firmware die Versionsnummer als erstes, also vor dem Datum, ausgegeben wird.

Es wird sich um die Firmware 2022 1021 0273 handeln.

0273 ist die noctigon-dm11-12v Firmware
Das macht ja auch Sinn für die 70.3.

Die Firmware 2022 1021 0273 findet man unter http://toykeeper.net/torches/fsm/anduril2/

Ich habe eine D1V2 mit 70.3 und der gleichen Firmware, die Du hast und wie oben beschrieben.

Und ich kann das gleiche Verhalten, dass man im Simple Mode nicht zwischen smooth und stepped ramping wechseln kann, aber im advanced schon, bestätigen .

Ansich sollte 3C (oder 6C in den neuesten Versionen) im Simple Mode auch auf Hank lights zur Verfügung stehen.

Es gibt spezielle Einstellungen für Hank lights in der hank-cfg.h Datei, die speziell für alle Hank lights Einstellungen konfiguriert:

Die beinhaltet den toggle zwischen smooth und stepped ramping:

// Allow 3C (or 6C) in Simple UI (toggle smooth or stepped ramping)
#define USE_SIMPLE_UI_RAMPING_TOGGLE

Wie auch immer, scheinbar ist irgendwas falsch in diesem Punkt mit der Firmware, die wir haben.

Fiel wahrscheinlich nie jemanden auf, weil keiner ein Hank light im simple Mode betreibt ;-)

Ich kann meine D1V2 mal zur neuesten Firmware updaten und berichten. Aber jetzt muss ich mit meiner Teen Tochter Barbie schauen. Sie ist schon sauer ;-)
Sie hat aber recht, dieser Text wurde länger als angedacht.

So weit bin ich noch nicht gekommen, aber auf meiner KR1 70.3 mit neuester Firmware funktioniert das Umschalten zwischen ramp und smooth auch im simple Mode. Bei Single Channel lights geht das übrigens mit 3C, 6C ist nur für multichannel lights.

Ich habe bisher alles probiert was ich gefunden habe, ich kann mit keinen XC-Klicks im Simple-UI den Mode wechseln, ich denke, wie du schon vermutest, das es ein Bug bei Hanks-Fw ist. Kann aber damit leben, stelle im Advanced auf Ramping und dann habe ich das auch im Simple. Manchmal wäre es halt schon toll, die Smooth 'Zwischenstufen' zu haben, aber 'manchmal' ist recht selten .

 

[Bastelnator]

0273 ist die noctigon-dm11-12v Firmware
Das macht ja auch Sinn für die 70.3.

Die Firmware 2022 1021 0273 findet man unter http://toykeeper.net/torches/fsm/anduril2/

Ich habe eine D1V2 mit 70.3 und der gleichen Firmware, die Du hast und wie oben beschrieben.

Ist bei einer D1 nicht die 0253 noctigon-k1-12V Firmware sinnvoller/ richtiger(?), weil keine AUX-LEDs vorhanden sind? Oder ist das egal?

Meine D1/ D1k haben zumindest die 0253 ausgeblinkt, LEDs sind XHP50.3/ 70.3/ B35am.
Andererseits habe ich gerade bei meiner KR1 mit GT-FC40 eine ausgeblinkte 0273 Kennung.
Die Lampen wurden alle so von Hank ausgeliefert.

Ich frage mich, ob ich bei den D1/D1k nicht auch die 0273 probieren könnte. Für diese Variante gibt es inzwischen aktualisierte FW-Dateien mit den neuesten Andurilmerkmalen.

 

[Light-Chris]

Ist bei einer D1 nicht die 0253 noctigon-k1-12V Firmware sinnvoller/ richtiger(?), weil keine AUX-LEDs vorhanden sind? Oder ist das egal?

Ich weiß nicht, ob das egal ist. Ich könnte es mir aber vorstellen.
Falls bei Dir der toggle zwischen smooth und stepped ramping im simple Mode funktioniert, ist es in diesem Fall vielleicht die bessere Wahl, weil ohne Bug ;-)

 

[Bastelnator]

Ich weiß nicht, ob das egal ist. Ich könnte es mir aber vorstellen.

Die dm11-boost FW funktioniert mit meinen D1 - allerdings leuchtet die Tasten-LED bei ON nicht mehr. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich damit leben kann/ will.

Die Ramping Umschaltung im einfachen Modus habe ich gar nicht ausprobiert - nach dem Reset mache ich schon völlig automatisch direkt 10H.
Ich schaue ich morgen noch mal danach…

 

[So-werde-es-Licht]

Allerdings bin ich leider zu doof selbiges für meine TS10's auch hinzubekommen. Ich habe den dazu passenden thefreeman Adapter, bekomme das für selbigen aber auf dem Mac irgendwie nicht konfiguriert.
Nobody is perfect ...

Ich habe jetzt herausgefunden, wie es geht, TS10 Andúril mit avrdude auf dem Mac zu updaten. Ich habe das auf dem BLF kommuniziert. Habe nicht den Eindruck, dass es hier jemanden interessiert. Für die Experten vermutlich wohl auch eher ein Selbstgänger. Ganz anders auf dem BLF, da erhielt ich umgehend Rückmeldungen. Vielleicht wissen es hier ja alle schon - aber ganz sicher bin ich unverändert ein Newbie. Wer es nachlesen möchte: ... schau mal hier!

 

[Boenne1987]

So liebe Leute, geschlagene 4 Wochen später ist die Lampe angekommen. Macht erstmal einen sehr soliden Eindruck, echt schwer für eine doch recht kompakte Funzel. Was mich minimal stört ist der recht laute „klick“ des Schalters. Werde ich nachher bei Dunkelheit testen, bin gespannt.

 

[Buteo]

So liebe Leute, geschlagene 4 Wochen später ist die Lampe angekommen. Macht erstmal einen sehr soliden Eindruck, echt schwer für eine doch recht kompakte Funzel. Was mich minimal stört ist der recht laute „klick“ des Schalters. Werde ich nachher bei Dunkelheit testen, bin gespannt.

Naja wenn Du eine Vollkupferfunzel bestellst, kommt das Gewicht halt irgendwoher...
Sieht aber gut aus.

 

[Boenne1987]

Naja wenn Du eine Vollkupferfunzel bestellst, kommt das Gewicht halt irgendwoher...
Sieht aber gut aus.

Ja das war mir bewusst das sie schwerer sein wird, aber so massiv hatte ich nicht mit gerechnet. Aber nun gut ich habe lieber etwas schweres in der Hand als ein Hauch von nichts.

 

[Buteo]

Ja das war mir bewusst das sie schwerer sein wird, aber so massiv hatte ich nicht mit gerechnet. Aber nun gut ich habe lieber etwas schweres in der Hand als ein Hauch von nichts.

Ich hab mir letztes Jahr gebraucht eine Manker E14 III mit dem Mittelpart/Kopf aus Kupfer geholt...die war mit dem 18650er schon massiv schwer.

 

[Boenne1987]

Ich hab mir letztes Jahr gebraucht eine Manker E14 III mit dem Mittelpart/Kopf aus Kupfer geholt...die war mit dem 18650er schon massiv schwer.

Auch eine schöne Lampe…
Hätte die KR1 einen 21700er Akku fände ich sie nahezu perfekt.

 

[Buteo]

Auch eine schöne Lampe…
Hätte die KR1 einen 21700er Akku fände ich sie nahezu perfekt.

Die neue Manker E14 IV hat optional ein 21700er Rohr zum 18350er/18650er Rohr...damit wird sie auch ausdauernd.

 

[Boenne1987]

Ja das hätte ich auch toll gefunden wenn man ein 21700er Rohr dazu bekommen hätte.
Aber in der Lampe steckt eine Hülse, wenn man die herausnimmt, vielleicht passt sogar ein größerer Akku. Muss ich die Tage mal testen.

 

[Buteo]

Ja das hätte ich auch toll gefunden wenn man ein 21700er Rohr dazu bekommen hätte.
Aber in der Lampe steckt eine Hülse, wenn man die herausnimmt, vielleicht passt sogar ein größerer Akku. Muss ich die Tage mal testen.

Ich vermute es.

 

[Boenne1987]

Soo, grad mal getestet. Leider passt kein 21700er hinein. Aber gut, auch so ist es eine schicke Lampe.

 

[Light-Chris]

Ja das hätte ich auch toll gefunden wenn man ein 21700er Rohr dazu bekommen hätte.
Aber in der Lampe steckt eine Hülse, wenn man die herausnimmt, vielleicht passt sogar ein größerer Akku. Muss ich die Tage mal testen.

So schön es wäre, eine KR1K zu haben (das ‘K’ steht ja bei der D4K und D1K dafür, dass es einen 21700er hat),
Außerdem meine ich, dass ohne die Hülse der Heckschalter leider nicht funktioniert.
Ich hatte Hank irgendwann im Sommer schon mal nach einer KR1K gefragt, da war aber noch nichts in Planung …

 

[So-werde-es-Licht]

Aber in der Lampe steckt eine Hülse, wenn man die herausnimmt, vielleicht passt sogar ein größerer Akku. Muss ich die Tage mal testen.

Keine so gute Idee, dann lässt sie sich nicht mehr schalten.

Ich hatte Hank irgendwann im Sommer schon mal nach einer KR1K gefragt, da war aber noch nichts in Planung …

Ich bin gar kein so grosser Freund von diesen „K“s. Habe eine D4V2, aber keine D4K. Da die Aussenmasse fast gleich sind, sind die thermischen Eigenschaften der K wegen der geringeren Metall-Wandstärken schlechter. Mindestens für mein User Profil halte ich das für keinen unbedingt guten Kompromiss. Da ist eine zweite 18650 in der Tasche für den eher seltenen Fall in dem mans braucht für mich ein besserer Ansatz.

EDIT - und ich mag mindestens die D4K auch von der Formgebung her nicht. Kopf zu klein, die Lampe wirkt plump. Aber das mit der Formgebung ist wirklich Geschmacksache, und eine Wissenschaft. Ich habe parallel zu meiner D4V2-Cu eine FW3A in Cu, und habe gerade gebraucht eine X9L in Cu gekauft. Die eine hat schon und die andere bekommt demnächst von mir Andúril 2. Die haben beide zwar nicht die Dual Channel und Aux LED Spielereien, sind ja auch schon gut betagte Modelle, aber ich empfinde sie ästhetisch einfach als Treffer. Besonders gefreut habe ich mich beim Kauf der FW3C, da habe ich offensichtlich das letzte auf offiziellen Vertriebswegen neu verfügbare Exemplar erwischt - und es hat sogar den Original Driver, und nicht einen dieser immer weiter verschlankten Clones!!

EDIT2 - Die FW3A ist dabei natürlich besser gelungen als die X9L. Aber nach 2 Versuchen mit SBT90-2, und beide wieder abgegeben weil ich die Lampen so hässlich fand, K1 und TS30S-Pro (umgekehrte Problematik: riesiger Kopf und fipsiges Rohr), wollte ich diesen dritten Versuch halt noch starten …

 

[TauRox]

Habe eine D4V2, aber keine D4K. Da die Aussenmasse fast gleich sind, sind die thermischen Eigenschaften der K wegen der geringeren Metall-Wandstärken schlechter.

Oh danke. Wie hast du das denn ausgerechnet? Und ist das ein theoretischer Wert oder hat der auch in der Praxis Bedeutung? Auch meine D4V2 regeln temperaturbedingt schon schnell runter (logisch, bei der kompakten Bauform). Wenn die D4K das jetzt noch ein paar wenige Sekunden früher täte, wäre mir das egal. Wir signifikant sind den die schlechteren thermischen Eigenschaften?

 

[Lomono]

[...]

EDIT - und ich mag mindestens die D4K auch von der Formgebung her nicht. Kopf zu klein, die Lampe wirkt plump. Aber das mit der Formgebung ist wirklich Geschmacksache, und eine Wissenschaft. [...]

Ich habe gerade eine bei Hank bestellte D4k (5700k dd mit boost) in Empfang genommen und bin von Form und Gewicht(sersparnis) begeistert. Liegt für mich sagenhaft gut in der Hand, und das Gesamtpaket schneidet im Vergleich zu einer 600er Zebralight besser ab als eine D4V2. Finde sie auch optisch sehr gelungen, aber das ist, genau wie du sagst, Geschmackssache.
Heute sollte eine D4V2 (inklusive 18350er Rohr, das hatte ich bisher nicht für ein Hanklight) eintrudeln, dann habe ich den direkten Vergleich und werde entscheiden, welche bei mir bleibt. Schön wäre ja auch eine von der Materialstärke etc. verschlankte D4V2, analog zu den Optimierungen bei der D4k. Und davon gerne eine single-emitter-Variante. Aber damit wird es wohl erst mal nichts.

 

[So-werde-es-Licht]

Wie hast du das denn ausgerechnet?

Ich habe nichts ausgerechnet. Die Batterie ist dicker, das Rohr nicht, also hat sie weniger Aluminum. Die Aussage dass mehr Aluminium das thermische Verhalten verbessert, und weniger es verschlechtert, ist keine Erfindung von mir. Jeder mag das für sich selbst werten und einordnen. Je mehr Leuten sie gefällt desto besser für Hank.

 

[TauRox]

Ich habe nichts ausgerechnet. Die Batterie ist dicker, das Rohr nicht, also hat sie weniger Aluminum. Die Aussage dass mehr Aluminium das thermische Verhalten verbessert, und weniger es verschlechtert, ist keine Erfindung von mir. Jeder mag das für sich selbst werten und einordnen. Je mehr Leuten sie gefällt desto besser für Hank.

Ah ok, danke. Rein theoretisch kann ich deinen Aussagen folgen. Ich hatte nur den Eindruck, dass du wegen der klaren Aussage, dass "die thermischen Eigenschaften der K wegen der geringeren Metall-Wandstärken schlechter" seien, mehr Einblick hast, als die Erkenntnis, dass das Akkurohr ein paar Gramm Alu weniger hat. Wenn es sich nur darauf bezogen hat, dann ist ja alles klar. Bitte entschuldige, wenn ich dich da missverstanden habe.

Meine Erfahrung ist, dass sich die thermischen Eigenschaften von Lampen durchaus auch noch an anderen Kriterien wie der Wandstärke des Akkurohrs festmachen lassen (z.B. wie gut die Wärmeableitung der LEDs zum "Material" hin erfolgt). Letztlich ist es für mich wichtig, wie der relevante Unterschied in der Praxis ist. Das werde ich dann wohl selbst mal testen müssen oder jemand hier im Forum, der beide Lampen hat, kann dazu was beitragen.

 

[repeatog]

Die Batterie ist dicker, das Rohr nicht, also hat sie weniger Aluminum. Die Aussage dass mehr Aluminium das thermische Verhalten verbessert, und weniger es verschlechtert, ist keine Erfindung von mir.

Das Batterierohr der D4 hat 24mm Außendurchmesser, das Batterierohr der D4k 26,5mm. Weniger Wandstärke ist zwar gegeben, aber nicht in der Form, wie Du es beschreibst, vermutlich sind es nur 0,25mm.
Da wir bei dem Batterierohr im Bereich der Blutkühlung angekommen sind, kann es durchaus sein, dass die Wandstärke des Batterierohrs in der Praxis gar keinen oder nur minimalen, messbaren Unterschied macht. Von schlechteren thermischen Eigenschaften zu sprechen und diese in der Praxis nicht überprüft zu haben, macht keinen Sinn.

 

[Kabukimann]

Das Batterierohr der D4 hat 24mm Außendurchmesser, das Batterierohr der D4k 26,5mm. Weniger Wandstärke ist zwar gegeben, aber nicht in der Form, wie Du es beschreibst, vermutlich sind es nur 0,25mm.
Da wir bei dem Batterierohr im Bereich der Blutkühlung angekommen sind, kann es durchaus sein, dass die Wandstärke des Batterierohrs in der Praxis gar keinen oder nur minimalen, messbaren Unterschied macht. Von schlechteren thermischen Eigenschaften zu sprechen und diese in der Praxis nicht überprüft zu haben, macht keinen Sinn.

Ich bin nicht so der Rechenprofi bzw. faul, es genauer mithilfe von Formeln zumindest näherungsweise zu überprüfen. Aber müsste ein Rohr mit mehr Außendurchmesser nicht auch etwas mehr Material benötigen, als eines mit geringerem Außendurchmesser? Oder habe ich einen Denkfehler? Dass das Rohr im Inneren mehr Platz lassen muss, um einem dickeren Akku zu fassen, ist logisch.

In einem anderen Thread zur D4K wurden 66g (D4V2) vs. 58g (D4K) genannt. Ist also vermutlich in etwa die Größenordnung an Unterschied. Denke aber auch, dass das keinen allzu großen Unterschied in der Praxis machen sollte. Messbar wahrscheinlich schon, fühlbar aber vermutlich weniger.

Stichwort "Blutkühlung" von @repeatog spielt da gewiss eine Rolle, dass es nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Wobei das schon interessant wäre zu wissen, inwiefern sich die Unterschiede in der Praxis bemerkbar machen oder nicht.

Das wäre doch was für @LightintheNight

 

[So-werde-es-Licht]

Und natürlich spielt es auch eine Rolle welche LEDs und welchen Driver man anschaut, FET oder Boost, usw. Man sollte schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen.

 

[Bastelnator]

Ich habe eine D4V2 mit 519A 5000k (und W1) betrieben mit einem VTC6 sowie eine D4K mit 519A 3500k (und SST20) betrieben mit einem P45B. Beide Akkus haben aktuell rund 3,6V Ladung.

Lasse ich beide Lampen, maximal gerampt und anschließend 2C für Turbo, nur mit dem 519-Kanal 30 Sekunden laufen, hat die D4V2 danach eine gemessene Temperatur am Lampenkopf von 48°, die D4K hat 54°. Mein Messgerät ist dabei nur das Infrarotfieberthermometer der Kinder.
Mit dem biologischen Schätzeisen „Hand“ gemessen bzw. gefühlt, bestätigt sich dieser Unterschied. Er fühlt sich für mich sogar stärker als nur 6° an, aber mit den Gefühlen ist das ja so eine Sache.

 

[Kabukimann]

Ich habe eine D4V2 mit 519A 5000k (und W1) betrieben mit einem VTC6 sowie eine D4K mit 519A 3500k (und SST20) betrieben mit einem P45B. Beide Akkus haben aktuell rund 3,6V Ladung.

Lasse ich beide Lampen, maximal gerampt und anschließend 2C für Turbo, nur mit dem 519-Kanal 30 Sekunden laufen, hat die D4V2 danach eine gemessene Temperatur am Lampenkopf von 48°, die D4K hat 54°. Mein Messgerät ist dabei nur das Infrarotfieberthermometer der Kinder.
Mit dem biologischen Schätzeisen „Hand“ gemessen bzw. gefühlt, bestätigt sich dieser Unterschied. Er fühlt sich für mich sogar stärker als nur 6° an, aber mit den Gefühlen ist das ja so eine Sache.

Danke dir, aber leider sind die 519A in 3500K und 5000K nicht wirklich ideal als Vergleich, da die 3500K meines Wissens mehr Wärme abgeben.

 

[Lomono]

Meine D4V2 mit 519A 4500k dedomed ist angekommen und ich bin super happy. Kurz gestutzt nur bei der Farbdifferenz zwischen Korpus (cyan) und dem Alu-bezel (cyan, klar), der doch deutlich dunkler schattiert ist. Na ja, Serienstreuung, und ich habe sowieso den stainless steel bezel mitbestellt und schon drauf.

Jetzt eine kurze Frage zur Tint-Veränderung der D4SV2 (meine erste):
ich las hier im Forum, dass die Optik der D4SV2 den duv wahrnehmbar Richtung über BBL schiebt. Da ich sowieso vorhabe, auch meine D4SV2 als dedomed 519A zu bestellen, muss ich mir vermutlich keine Sorgen machen, weil duv dann ingesamt doch unter Null liegt und eher rosy?
Was hat es mit dem grünen AR-Glas für die D4SV2 auf sich, das man hier extra bestellen kann: https://intl-outdoor.com/ar-coated-glass-lens-for-emisar-d4s-v2-d4s.html – heißt das, dass eine standardmäßig bestellte D4SV2 keine grüne AR-Beschichtung hat, oder ist das quasi nur ein Ersatzglas? (Ihr merkt, ich will alles unternehmen, damit die Lampe unterm Strich eher rosy rauskommt.)

 

[LightintheNight]

Bisher waren alle 519A dd , die ich in D4 gesehen habe, ziemlich rosy …
Ich meine mich zu erinnern, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt immer die grünlich ARcoated eingebaut hat, bin da aber nicht ganz sicher …

Und es gibt jetzt einige Modelle (zB D1k und KR1) mit SFT40 in 3000k HighCri !!!

 

[Lomono]

Eine D4k mit 5700 dd und D4V2 mit 4500k dd sind inzwischen eingetroffen und an rosyness herrscht kein Mangel, hallelujah! Ich kann auch bestätigen, dass die grüne AR-Beschichtung in den Frontlinsen zum Einsatz kommt, das hilft natürlich auch etwas. Bin nach wie vor sehr gespannt auf meine erste D4SV2, da werde ich mich noch eine Woche oder so gedulden müssen.

Toll, dass Hank jeweils sehr rasch auf Emails reagiert hat (habe mich natürlich um kurze, präzise Mails bemüht, der Mann wird sonst ja wahnsinnig, und immer gekoppelt mit der Order-Nummer nach Kauf), in einem Fall war die Frage/Bitte, ob er in die D4SV2 einen LED-switch einbauen kann (macht er gerne, kein Aufpreis) und im Fall einer zweiten bestellten D4V2 die Frage, ob es sich beim non-Boost-Treiber (für single channel 519A) zur Zeit standardmäßig um den 12A + FET-Treiber handelt (tut es).

 

[nope]

Hank bietet jetzt die SFT-40 in 3000K 95 CRI an.
Tint soll neutral/leicht rosy sein. Leider nicht kompatibel mit dem Boost Treiber.

 

[tino79]

Weiß jemand ob man bei der D4K Triplechannel die nur auf Channel 1 verfügbaren UV-LED nach Bestellung noch auf nen anderen Kanal legen lassen kann? Damit ich dann nur eine UV LED drin habe und mit Channel 1 und 2 Tintramping machen kann.

 

[LightintheNight]

Ich kann dir das nicht konkret sagen, aber nur eine UV ist mE schon nen bissl dünne … und du kannst Ch.2 und 3 auch rampen, dafür brauchts keinen Change.
Hab eine Tripplechannel (TC) mit 2 UV, einer Rot und einer Weiss … und rot und weiss kann gemischt werden, bei den UV hab ich nur den Einzelkanal mit den 2 UV ohne Mischung enabled …

 

[LightintheNight]

Hank bietet jetzt die SFT-40 in 3000K 95 CRI an.
Tint soll neutral/leicht rosy sein. Leider nicht kompatibel mit dem Boost Treiber.

Die K1 geht mittlerweile auch und die DM11 ging auf direkte Anfrage mit der 3000k auch zu bestellen…

 

[tino79]

Ich frage deshalb weil ich gerne von den anderen LEDs zwei hätte. Daher muss eine UV weichen wenn das technisch möglich ist.

 

[Pintie]

uv mischen geht nicht....
vor allem willst du die Filter scheibe bei uv.


hab grad ne d4k mit 8x5W UV bekommen - nettes Spielzeug. Wird nur schnell sehr heiß.

 

[LightintheNight]

Ich frage deshalb weil ich gerne von den anderen LEDs zwei hätte. Daher muss eine UV weichen wenn das technisch möglich ist.

Dann schreib doch Hank mal direkt an … bin auch auf die Antwort gespannt …