RC-Auto Stromversorgung
- Ersteller Blackgsxr
- Erstellt am
Wenn du entsprechende Zellen hast die diese Ströme liefern können dann ja.
Das Modell Auto von meinem Bruder ( 1:10 ) mit Brushless Motor gönnt sich gerne einmal 35A mit einem 2S Akku.
Es gibt nicht viele 18650er die das schaffen.
Auch wenn man mehrere Parallel schaltet ist das immer noch eher obere Grenze.
Unmöglich ist natürlich nichts.
Das Modell Auto von meinem Bruder ( 1:10 ) mit Brushless Motor gönnt sich gerne einmal 35A mit einem 2S Akku.
Es gibt nicht viele 18650er die das schaffen.
Auch wenn man mehrere Parallel schaltet ist das immer noch eher obere Grenze.
Unmöglich ist natürlich nichts.
Servus.
Um welches Auto geht es genau? Welcher Maßstab? Meinst du den
Antriebsakku oder den für die Empfangsanlage und die Servos?
Ich selbst fahre einen Benziner im Maßstab 1:5, der ist etwas größer .
Grüße
Alex
Um welches Auto geht es genau? Welcher Maßstab? Meinst du den
Antriebsakku oder den für die Empfangsanlage und die Servos?
Ich selbst fahre einen Benziner im Maßstab 1:5, der ist etwas größer
.Grüße
Alex
Der nennt sich Tiger, 4wd, 1:10. Dachte da der lipo meistens 7,2 v hat, dass ich zwei 18650er nehmen könnte. Passendes Kabel dran und ab damit. Ein vernünftiger lipo mit 4500 bis 5000 mah kostet ja mindestens 50,-
Hab das Auto aber eben erst bestellt.
Hab das Auto aber eben erst bestellt.
Für diese Kapazität bei modellbauüblichen Strömen müssten es schon 2S3P = 6 Stück 18650er Powertoolzellen sein.
Wenn die Artikelbeschreibung auf Amazon.de stimmt, ist ein 290W-Motor drin. Macht bei 7,4V 40A Akkustrom. Also bei 2S3P 13A pro Zelle. Powertoolzellen oder IMR schaffen das. Sinnvoll ist es aber nicht wirklich.
In deinem Fall macht da ein Lipo am meisten Sinn. Aber bitte keinen normalen,
für RC-Cars gibt es extra welche in einem sogenannten Hardcase. Lipos sind
mechanisch nicht wirklich belastbar. Ich mache schon fast 15 Jahre RC-Modellbau,
und lass dir bitte sagen das du nicht den billigsten Akku kaufst. Das trübt den
Spaß auf Dauer, wenn er überhaupt lange hält. Und lass dich nicht blenden von
Angaben in Bezug auf die Belastbarkeit mit 50C oder 60C auf Dauer, das ist
alles nur Bauernfängerei.
Grüße
Alex
für RC-Cars gibt es extra welche in einem sogenannten Hardcase. Lipos sind
mechanisch nicht wirklich belastbar. Ich mache schon fast 15 Jahre RC-Modellbau,
und lass dir bitte sagen das du nicht den billigsten Akku kaufst. Das trübt den
Spaß auf Dauer, wenn er überhaupt lange hält. Und lass dich nicht blenden von
Angaben in Bezug auf die Belastbarkeit mit 50C oder 60C auf Dauer, das ist
alles nur Bauernfängerei.
Grüße
Alex
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe in den 80ern RC Modellbau betrieben. Die Tamiya RC Autos wurden bis aufs letzte getunt. Steckenpferd war damals mein Porsche 959 im Maßstab 1:10. da flossen schon mal Spitzenströme deutlich über 60 A. Was ich damals bemerkte die 8,4 Volt NC Racing Packs von Panasonic (RedAmp) hatten 1,2 Ah Kapazität und brachten diese Ströme. Die HighAmp mit 1,5 Ah konnten da nicht so gut mithalten.
Also wenn Li-Ion dann wirklich qualitativ gute die die enormen Ströme auch bringen und aushalten.
Also wenn Li-Ion dann wirklich qualitativ gute die die enormen Ströme auch bringen und aushalten.
jetzt muss ich nur noch wissen welche maße der lipo haben darf.....der kann doch mit dem beiliegenden ladegerät geladen werden, oder? zu dem lader werden natürlich keine angaben gemacht. außer "ladegerät 230V"!
spontan finde ich den gut, ohne zu wissen ob der passt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
spontan finde ich den gut, ohne zu wissen ob der passt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Zuletzt bearbeitet:
Es steht zumindest etwas von 'Ladegerät + Balancer', so dass das kein Problem darstellen sollte. Zumindest vorausgesetzt die Anschlüsse passen (da gibt es leider viele verschiedene Systeme und beinahe jeder Hersteller hat sein eigenes). Auf dem Bild bei Amazon ist leider nicht zuerkennen, um was für Anschlüsse es ich handelt und "Jamara" sagt mir jetzt vom Namen her zu wenig, als dass ich da auf einen bestimmten Steckertyp schliessen könnte.
Zuletzt bearbeitet:
Ganz ehrlich? Da gebe ich keine direkte Empfehlung da es in einem Glaubenskrieg
ausartet. Das kenn ich von diversen Modellbauforen wenn es um Lipos geht
.Lese dich wirklich in Ruhe in ein paar Foren ein, dort kannst du viel in Erfahrung
bringen. Einfach still mitlesen ohne sich zu registrieren reicht fürs erste.
Folgendes zum Thema RC-Car kann ich sehr empfehlen: Portal - RC Independent e.V.
Ich persönlich machte in all den Jahren die beste Erfahrung mit Lipos
von Hyperion. Dort habe ich schon Packs die ein paar Jahre alt sind, auch mit
mehreren hundert Zyklen die immer mit 5C geladen wurden und kaum an Power
verloren haben! Nicht die allerbeste Spannungslage, aber sehr robust und langlebig.
Etwas günstiger und auch gut ist die Hausmarke Dymond von Staufenbiel.
Wenn es günstig sein soll oder ich einen Wunschpack von Hyperion nicht kriege
weiche ich hier darauf aus wenn es um Lipos geht. Aber wo es geht steige ich
eh auf A123 Lifepos um. Lipos nur wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Grüße
Alex
...na das wundert mich nicht,war doch die High Amp(gelb/schwarz) mit 8 amp angegeben und die Red Amp mit 30Amp+....
waren das Zeiten damals....
gruss Burkhard
Ich persoenlich lehne Lipo im Haus ab.Bei mir gibts nur LiFePO4 oder LiIon.
Da kann ich besser schlafen,weil von diesen keine Brandgefahr ausgeht.Da man Fehlbehandlung nie ausschliessen kann(habe Kinder).
Ich verwende LiIon in Tuetenform vonn HaDi....gehen gut,sicher und preiswert
FAIR P-Ion - HaDi-RC Modellbau
gruss Burkhard
Da kann ich besser schlafen,weil von diesen keine Brandgefahr ausgeht.Da man Fehlbehandlung nie ausschliessen kann(habe Kinder).
Ich verwende LiIon in Tuetenform vonn HaDi....gehen gut,sicher und preiswert
FAIR P-Ion - HaDi-RC Modellbau
gruss Burkhard
Ich habe Dutzende LiPo von Hobbyking im Einsatz. Sehr gute Zellen zum fairen Preis. Schnell da wenn man im EU Lager bestellt.
Die haben auch Hardcase Packs.
Die haben auch Hardcase Packs.
Ich hab jetzt seit ca 3 Wochen den hier (2S 3,3Ah Turnigy nano-tech):
Turnigy nano-tech 3300mah 2S 35~70C Lipo Pack (EU warehouse)
Verwende ihn in einem alten Tamiya 1:10 Onroad 4WD mit nem 10,5T Brushless. Der Motor soll laut Datenblatt bis zu 45A ziehen. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass der Akku damit Probleme hätte. Er wird weder beim Fahren noch beim Laden mit 2A warm. Das Kistchen geht ab wie die Hölle.
Was mich bei dem Akku stört ist, dass eine Zelle nach 3Ah Entnahme schon aufgibt während die andere noch gut Spannung hat. Solange ich den Pack nicht zu weit leer fahre haben beide Zellen aber exakt die selbe Spannung.
Ich hoffe dass das bei teureren Packs besser ist, oder ist das ein generelles Problem?
Ist mein erster 2S LiPo, hatte bisher nur kleine Einzelzellen für kleine Helis oder 2 NiNH Packs fürs Auto.
Turnigy nano-tech 3300mah 2S 35~70C Lipo Pack (EU warehouse)
Verwende ihn in einem alten Tamiya 1:10 Onroad 4WD mit nem 10,5T Brushless. Der Motor soll laut Datenblatt bis zu 45A ziehen. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass der Akku damit Probleme hätte. Er wird weder beim Fahren noch beim Laden mit 2A warm. Das Kistchen geht ab wie die Hölle.
Was mich bei dem Akku stört ist, dass eine Zelle nach 3Ah Entnahme schon aufgibt während die andere noch gut Spannung hat. Solange ich den Pack nicht zu weit leer fahre haben beide Zellen aber exakt die selbe Spannung.
Ich hoffe dass das bei teureren Packs besser ist, oder ist das ein generelles Problem?
Ist mein erster 2S LiPo, hatte bisher nur kleine Einzelzellen für kleine Helis oder 2 NiNH Packs fürs Auto.
habe mind. 8 Turnigy, 3 Stk. 5S und mit Zellendrift keine Probleme gehabt.
Das Problem gibt es aber und bei günstigeren wie Turnigy wahrscheinlich auch öfter, als bei oft sündhaft teueren Marken-Akkus.
LiPos sollten natürlich ebenfalls nicht tiefentladen werden, Zellendrift ist dann deutlicher.
@Blackgsxr
wenn Du Fremd-LiPos kaufst, muss der Akkukäfig eventuell angepasst werden und meist Stecker getauscht oder Adapter
verwendet werden.
Das Problem gibt es aber und bei günstigeren wie Turnigy wahrscheinlich auch öfter, als bei oft sündhaft teueren Marken-Akkus.
LiPos sollten natürlich ebenfalls nicht tiefentladen werden, Zellendrift ist dann deutlicher.
@Blackgsxr
wenn Du Fremd-LiPos kaufst, muss der Akkukäfig eventuell angepasst werden und meist Stecker getauscht oder Adapter
verwendet werden.
In dern ersten 6 Zeilen des Datenblattes steht aber 3x Lithium Polymer, also doch LiPo.
Ein Li-Ion ist es trotzdem, aber das sind LiFePO4 und LiCoO2 auch.
Ich sehe nicht, warum dieser Akku sicherer sein soll als ein normaler 18650 von z.B. Panasonic. Da kann man auch einen Nagel durchtreiben, und es passiert viel weniger als beim FAIR P-Ion im Video, der minutenlang heftig ausgast.
Und der 18650 gast auch bei einem Kurzschluss nicht aus, im Gegensatz zum FAIR P-Ion.
M.E. ist ein guter Marken-18650er sogar ungeschützt sicherer als dieser angeblich so eigensichere Tütenakku. Aber halt nicht für Modellautos geeignet.
Zuletzt bearbeitet:
AW: rc auto Stromversorgung
3AH Entnahme ist für einen 3300er Pack zuviel. Man sollte 20% Rest Kapazität drin lassen. Wenn der Pack etwas unter Nennangabe der Kapazität liegt entnimmst du ja deutlich mehr als 90%... .
3AH Entnahme ist für einen 3300er Pack zuviel. Man sollte 20% Rest Kapazität drin lassen. Wenn der Pack etwas unter Nennangabe der Kapazität liegt entnimmst du ja deutlich mehr als 90%... .
Ich wollte ja die Kapazität messen, die Rede war von dieser Messung
Entladung erfolgte im iMax B6 mit 5W. Zellspannung ist übers Balancerkabel gemessen.
Krass finde ich dass Zelle 2 schon bei über 3,6V leer ist.
Im Auto hab ich den Pack nur bis 3,8V (Leerlauf) gefahren. Da gingen dann 2Ah rein.
Was mir noch auffällt im Vergleich zu 18650ern ist der geringe Innenwiderstand von etwa 20mΩ (pro Zelle). Das muss ja auch so sein sonst wäre die Angabe 35C (115A)-70C (231A) nicht haltbar. 4,2V/0,02Ω=210A Kurzschlussstrom, also sind die 70C Wunschdenken und selbst bei 30C wären nur noch bestenfalls 2,3V übrig.
Der Unterschied zwischen Spannung unter Last und Ruhespannung ist sowohl beim Laden als auch beim Entladen (bis 1A) recht klein. Das äußert sich beim Laden in einer im Vergleich zu LiCoO2 18650ern recht kurzen CV Phase.
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Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Oh man, da ist aber echt wieder eine Wissenschaft für sich. Habe bei hobbyking jetzt einen lipo bestellt. Aber der Anschluss dürfte nicht ans Auto passen...also noch ein Adapter Kabel kaufen. Aber erst mal eins finden! Imax b6 auch noch bestellt. Jetzt kann es fast losgehen. Man was ist das doch einfach mit den talas und den 18650 ern.....
AW: rc auto Stromversorgung
Bitte kein Adapterkabel kaufen. Stecker auf einer Seite tauschen. Zwischen Akku und Regler sollten sowenig wie möglich Stecker sein. Jeder Stecker hat einen übergangswiderstand und kostet Leistung.
Bitte kein Adapterkabel kaufen. Stecker auf einer Seite tauschen. Zwischen Akku und Regler sollten sowenig wie möglich Stecker sein. Jeder Stecker hat einen übergangswiderstand und kostet Leistung.
Danke für den tip. Aber ich werde keine rennen fahren. Nur ein bisschen vor der Tür mit meinem Sohn. Aber mal sehen wie sich die Sache entwickelt, vielleicht fange ich tatsächlich noch an zu löten.... anderer Motor, andere Regler etc. Das ist ja das schöne daran, das man mit relativ wenig Geld "tunen" kann.
Aber bezüglich Stecker: der lipo ist in einem hardcase, da muss ich ja sowieso mit einem Kabel ran. Also ich verwende erst gar nicht das originale, sondern direkt das passende, welches ich exra bestellt habe. Jetzt freue ich mich tatsächlich wie ein kleines Kind auf Heiligabend
Aber bezüglich Stecker: der lipo ist in einem hardcase, da muss ich ja sowieso mit einem Kabel ran. Also ich verwende erst gar nicht das originale, sondern direkt das passende, welches ich exra bestellt habe. Jetzt freue ich mich tatsächlich wie ein kleines Kind auf Heiligabend
Wie lange hast du auf die Lieferung gewartet? Habe da auch einen bestellt. Irgendwas mit 5000mah!!
Ist doch EU warehouse guck mal in die klammer.
Hab aber auch schon ein Problem und hoffe es kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen.
Wir sind heute ca. 15 min. gefahren, dann blieb Der wagen stehen. Alles klar, Akku leer,also ran an den Lader. Es ließ mir aber keine ruhe und ich habe bei ca. 8 v den Akku wieder angeschlossen. Auto fährt nicht! Komischerweise geht aber die Lenkung.
Batterien am Sender getestet, alle voll.
Sender und Empfänger erneut "gebunden" ,keine Besserung.
Der Motor piept, wenn ich Gas gebe. Die rote Lampe am Empfänger leuchtet, wenn ich Gas gebe.
Ist jetzt kein high end Fahrzeug aber länger als 15 min sollte es schon halten. Hab etwas gegoogelt und bei einigen musste wohl der Motor getauscht werden bzw der Controller.
Mir fiel nur vorher auf, dass der Motor bzw. Gebtriebe metallisch gerasselt hat. Im Netz schrieb einer das wäre normal. Keine Ahnung.
Hab aber auch schon ein Problem und hoffe es kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen.
Wir sind heute ca. 15 min. gefahren, dann blieb Der wagen stehen. Alles klar, Akku leer,also ran an den Lader. Es ließ mir aber keine ruhe und ich habe bei ca. 8 v den Akku wieder angeschlossen. Auto fährt nicht! Komischerweise geht aber die Lenkung.
Batterien am Sender getestet, alle voll.
Sender und Empfänger erneut "gebunden" ,keine Besserung.
Der Motor piept, wenn ich Gas gebe. Die rote Lampe am Empfänger leuchtet, wenn ich Gas gebe.
Ist jetzt kein high end Fahrzeug aber länger als 15 min sollte es schon halten. Hab etwas gegoogelt und bei einigen musste wohl der Motor getauscht werden
bzw der Controller.Mir fiel nur vorher auf, dass der Motor bzw. Gebtriebe metallisch gerasselt hat. Im Netz schrieb einer das wäre normal. Keine Ahnung.
Mhm das klingt nicht gut
Bei dem Auto von meinem Bruder ist nach ein paar LiPo Fahrten (vorher NiMH) der Motor hinüber gewesen.
Der hat halt doch noch etwas mehr Druck.
Das Hauptzahnrad hats auch angefressen.
Mittlerweile habe ich einen Brushless Motor verbaut der kommt damit problemlos zurecht.
Er wird auch nicht mehr glühen heiß sondern nur Handwarm.
Das Zahnrad hats nach dem Austausch auch nicht mehr gekillt.
Bau doch einmal den Motor aus und guck ob er sich noch drehen lässt.
Bzw. im ausgebauten Zustand sogar läuft.
Und kontrollier ob das Getriebe nicht blockiert ist.
Wenn man das Auto schiebt dreht dann der Motor (sollte sich erkennen lassen)?
Etwas Geräusche sind schon normal aber vielleicht ist was kaputt.
Bei dem Auto von meinem Bruder ist nach ein paar LiPo Fahrten (vorher NiMH) der Motor hinüber gewesen.
Der hat halt doch noch etwas mehr Druck.
Das Hauptzahnrad hats auch angefressen.
Mittlerweile habe ich einen Brushless Motor verbaut der kommt damit problemlos zurecht.
Er wird auch nicht mehr glühen heiß sondern nur Handwarm.
Das Zahnrad hats nach dem Austausch auch nicht mehr gekillt.
Bau doch einmal den Motor aus und guck ob er sich noch drehen lässt.
Bzw. im ausgebauten Zustand sogar läuft.
Und kontrollier ob das Getriebe nicht blockiert ist.
Wenn man das Auto schiebt dreht dann der Motor (sollte sich erkennen lassen)?
Etwas Geräusche sind schon normal aber vielleicht ist was kaputt.
Das wäre schon arg wenig Strom dass das Autzo zieht wenn ein 2000er Akku mehr als 15 Minuten halten soll............
Das gegenläufige drehen sagt zumindest das die Differenziale (allrad) oder das Differenzial (zweirad Antrieb) ok sind.
Die Antriebswelle zum Differential scheint aber blockiert.
Also Motor ausbauen und gucken ob es immer noch blockiert wenn man es schiebt.
Wenn nein liegt es am Motor.
Wenn ja dann weiter zerlegen und den defekt suchen.
Viel genauer kann ich das wohl nicht beschreiben da ich den Aufbau nicht kenne.
Die Antriebswelle zum Differential scheint aber blockiert.
Also Motor ausbauen und gucken ob es immer noch blockiert wenn man es schiebt.
Wenn nein liegt es am Motor.
Wenn ja dann weiter zerlegen und den defekt suchen.
Viel genauer kann ich das wohl nicht beschreiben da ich den Aufbau nicht kenne.
Also erstmal cool, dass hier Leute am ersten Weihnachtstag sitzen und helfen wollen. Vielleicht könnt ihr das Problem verstehen, vier jähriger knirps, Auto fährt nicht und Feiertage wo man niemanden erreichen kann. Ich habe das Problem gefunden. Es ist kaum zu glauben was so alles passieren kann. Ich versuche mal ein Foto hochzuladen. Vielleicht könnt ihr es dann sehen
Man muss aber schon gute Augen haben, um es auf dem Foto zu erkennen
Man muss aber schon gute Augen haben, um es auf dem Foto zu erkennen
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Ich hab am 2.12. abends aus dem "european warehouse" bestellt, und hab das Paket am 11.12. erhalten. Musste mir dann beim Modellbauladen im Nachbarort noch 4mm-Stecker holen weil beim Fahrtregler nix dabei war. Der ist zwar auf Helis spezialisiert, aber die Stecker kommen dort wohl auch zum Einsatz.
Abends dann alles zusammengebaut und nachts um eins im Schein der Straßenlaterne noch eine kleine Testrunde gedreht
Noch eine weitere Frage zur Stromversorgung. Ich habe jetzt einfach mal ins blaue hinein einen Lipo bestellt. Ich meine es ist ein 5000mah und der liefert konstant 20C und kurzfristig 30 oder 35C. Kann so ein Akku eigentlich auch zu stark für meinen Motor sein? Es handelt sich wohl um einen Venti 600 (brushed). Leider finde ich zu diesem Motor keine Angaben im Netz. Den Regler kann ich auf Lipo umstellen, damit dieser nicht tiefentladen wird.
Und bei ca. wieviel Akkuladungen bzw. Betriebsdauer müssen die Bürsten erneuert werden? Lohnt das? Lieber gleich neuen Motor? Viele sagen ja rüste um auf brushless, aber es gibt auch einige Vorzüge der brushed Motoren.
Gruß
Marcus
Und bei ca. wieviel Akkuladungen bzw. Betriebsdauer müssen die Bürsten erneuert werden? Lohnt das? Lieber gleich neuen Motor? Viele sagen ja rüste um auf brushless, aber es gibt auch einige Vorzüge der brushed Motoren.
Gruß
Marcus
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