Toms Bastel/Modding Thread

[StoN3D]

Hi,
ich bin noch neu hier, und will euch mal meine 2 billigen Selfmade-Scheinwerfer vorstellen, und auch gleich einen Anreiz für die Bastler unter euch zu zeigen.

Hier mal die Bilder:
V1 existieren keine Bilder, die war ohne Lüfter.
Hier V2:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/5.jpg

Die folgende Version entstand, weil mir der nachlaufende Lüfter die Spannungsanzeige geschossen hat:
V3 sieht nun wie folgt aus, mit manueller Lüfterwahl, und regelbar mit Poti:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/6.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/7.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/8.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/9.jpg

Vollständig sieht das ganze jetzt so aus, mit geschütztem Lüfter, vorher verletzte man sich leicht.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/10.jpg

Die Akkus sind ein "billiges" Modell aus dem Modellbaubereich, jeweils 5000mA Kapazität und 4 zellige LiPo Zellen, also rund 16V Betriebsspannung und insgesamt 10.000 mA Kapazität da Parallel geschalten, bei ca. 1 bis 1,2 kg an Akkumasse.
Der Scheinwerfer hat insgesamt mit dem ganzen Spielzeug drauf in meinem Fall knappe 3 kg, das Modul selbst ist aus Gussstahl und hat leider auch gleich mal 1 kg.

Laufzeit und Stromverbrauch:
Reichen tut das ganze mit dem LiPo Akkupack für etwa 5 bis 7 Std, so genau habe ich es noch nicht gemessen, der (24V) Lüfter fällt beim Verbrauch gar nicht auf, 0,07A bei voller Leistung, und er läuft mit rund 0,05A bei 16V, gedrosselt noch weniger. Der Scheinwerfer zieht gegen Entladeende über 3 A, wenn die Spannung schon gegen 14V geht, anfangs (16,8V) noch etwas über 2 A
Lüfter musste übrigens sein, um die Abwärme abführen zu könne, dass der Scheinwerfer auch länger als 30 mins ohne Wind/Luftzug betrieben werden kann.

Einkaufsliste:
Also mal zur Liste was alles benötigt wird:
KFZ LED Modul - 30 bis 50€ im Doppelpack bei Amazon, gibts in 27W, 48W und 10W, und sicher auch andere Leistungen.
Gehäuse, hier habe ich einen Halogen Scheinwerfer 400W als Basis genommen -10€
Schalter u. Verbrauchsmaterial - max. 10€
LiPo-Saver mit LED Anzeige - max. 4€
Akku - Je nach Variante:
LiPo/LiIon- teuer, wenig Gewicht/größe, kein Ladungsverlust.
Blei- Schwer, billig, klobig. Einfach zu handhaben, hält auch gut die Spannung.
NiMh/NiCd : preislich zwischen Blei und Lithium Technik, wers mag ok, ich mag die Technologie nicht, zumindest NiCd.

Also ohne Akku kommt man auf ca. 40€, mit billigen Blei-Akku(unter 10€) könnte sich sogar insgesamt 40€ ausgehen, falls man bereits Dinge wie Gehäuse zuhause hat.

Ich habe bereits das 48W KFZ LED Modul getestet, das wird leider ohne zusätzliche Kühlung heiss. Das 27W Modul ist aber vermutlich das beste, günstig zu bekommen (rund 30€ - 2 Stk., 4 Stk - 46€), und kann auch ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden. Das breite Spannungsspektrum von 10-30V macht den Scheinwerfer echt praktisch.

Wer sich ebenfalls die Akkutechnologie von mir abschaut, ist weit weg von den max. 50€, braucht evtl. zusätzlichen Lader mit CC/CV (Constant Current/Constant Voltage) Ladefunktion und Balancer. In meinem Fall haben beide Akkus 70€ gekostet, nen gleich starken BleiAkku bekommt man locker um 15-20€.

Ich hoffe ich kann hier jemanden motivieren, sich einen echt robusten und günstigen Scheinwerfer (mit Blei-Akku) zu basteln, die Blei Technologie ist ziemlich robust und hält lange Standzeiten durch, ne Auto Batterie eben, nur kleiner.

Helligkeit:
Helligkeitsmessungen habe ich noch nicht gemacht, jedoch kann ich sagen, der Scheinwerfer leuchtet auf Distanz ziemlich gleich stark wie die Led Lenser M7R X bei voller Fokussierung, und strahlt dabei noch die ganze Umgebung an. Die 5000lumen sind leider nicht korrekt, laut Angaben 3500-3800 Lumen, ist aber auch sehr gut. Gefühlt ist der 48W Scheinwerfer mind. 5x heller als die M7R X bei Boost.
Mini Version:
Übrigens, habe ich auch noch eine Mini-Version mit rund 1 Std. Laufzeit und 27W Modul:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Foto 25.02.15 15 39 17.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Foto 25.02.15 15 39 51.jpg
Das Ding wird betrieben mit einem 2200mA 3S LiPo Akku. 10€ für den Akku.

Das 27W Modul sieht identisch aus, nur es bleibt wesentlich kühler und ist minimal schwächer. Es ist jedenfalls hell genug, die 48W verlangen nur zuviel vom Akku ab, was dann einen großen LiPo Akku (und evtl. zusätzliche Kühlung) zur Pflicht macht, falls man noch eine längere Laufzeit haben will.

Mit freundlichen Grüßen Thomas

Edit:
Zum 48W Modul sei noch etwas gesagt:
Mir ist aufgefallen, ein 48W Modul, welches ich bereits seit einigen Wochen in Betrieb habe, und das mit Betriebstemperaturen von ca. 50-60° am Kühlkörper läuft, ist bereits merkbar dunkler als ein neues 48W Modul!
Also rate ich ernsthaft bei diesen KFZ Modulen(evtl auch beim 27W zur Steigerung der Lebensdauer), auf gute Kühlung zu achten, auch wenn die Kühlung overpowered ist.
Ich habe diese LED-Module erst selbst entdeckt, und werde diese noch intensiv benutzen und eventuelle Fehler entdecken.
In den nächsten Tagen habe ich vor, ein solches Modul auseinander zu nehmen, vielleicht gibt es hier noch Möglichkeiten, etwas mehr aus den LEDs zu holen

 

[StoN3D]

Update: direkte Vergleichsfotos 27W-48W- andere TaLas

Hey,
Ich habe heute direkte Vergleiche in der Nacht gemacht, und mit Fotos gleicher Einstellung zumindest annähernd ein Bild davon zu haben, was man sich von so einem Spar-Scheinwerfer erwarten kann.

Ich bin jedenfalls der Meinung, es zahlt sich 100%ig aus, wenn man einen hellen Scheinwerfer für wenig Geld will, und sich dabei die Helligkeit (von 10 bis 50W gibts die auf jeden Fall, drüber auch möglich), die Wunschkapazität bzw. Laufzeit, und auch die Bauweise aussuchen kann.

Bild Nr. 1: Nitecore Sense CR, betrieben mit 16340 Akku, also im Normfall wesentlich dunkler:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/Test_LED/NitecoreSenseCR-16340.JPG
Bilder der Led Lenser M7R X mit Boot, von breitem Kegel auf vollen Fokus, man muss beachten, bei vollen Throw hat die M7R X kaum mehr Licht ausserhalb des Kegels:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/Test_LED/M7RX_Wide.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/Test_LED/M7RX_Mid.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/Test_LED/M7RX_Throw.JPG

Hier dann ein Bild jeweils von 27W und vom 48W Modul:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/Test_LED/27W_Modul.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2728875/Unedigs/Test_LED/48W_Modul.JPG

Falls ihr Tipps habt, wie ich am besten Vergleichsbilder mache mit Taschenlampen, nur her damit.
Mit freundlichen Grüßen Thomas

 

[LetzterVersuch]

Du wurdest aber nicht zufällig von irgendwelchen Freiheitskämpfern im nahen Osten ausgebildet, oder?!

Sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen...

 

[Fozzy]

find ich Prima

so viel Improvisationstalent

solche Leute kann man brauchen, egal wo du Sie mit Fallschirm & Werkzeugkiste aus dem Flugzeug schubst, Sie machen Baustelle
weiter so....

 

[Nightscorpion]

Sehe den Thread jetzt erstmalig.
Muss sagen tolle Sache die Du da gebastelt hast.
Auch wenns keinen Schönheitspreis gewinnt, die Idee und die Funktion sind absolut Top

Ich nutze am Haus 2 solcher 10 Watt LED Scheinwerfer und selbst die sind schon ausreichend Hell um den Durchgangshof auszuleuchten oder den Balkon sowie den Garten bis 20m!

Immer weiter so

 

[StoN3D]

Neues Projekt - COB LED Fluter

Hi,

Da mich diese COB LEDs faszinieren, wieviel Licht die bei welchem Preis raushauen, habe ich mir nun mal 2 Stück geholt, zum spielen/basteln und vieleicht kommt ja auch was Praktisches dabei raus.

Da auch demnächst ein gemoddeter HID Thrower im Haus ist, und damit der nächste Akku der im Kühlschrank verweilen würde, wenn die HID wenig bespielt wird, kann ich den Akku in einem praxistauglicheren Super-Fluter unterbringen.

Hier erstmal die Bilder vom Testaufbau, hier kann (oder besser, wird) noch viel variieren:

Die COB LED macht mir jetzt schon Probleme mit der Spannungslage
Daheim beim einstellen der max. Spannung des Treibers, und einem Strom von 1,7A war die LED superhell, mit einer rund 40° warmen Heatsink dank Klimaanlagenkühlung mit 5° Luft.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Abwärme sehr unterschätzt, vieleicht muss sogar ein 120mm Kühlkörper mit 120er Lüfter dran.

Voller Freude über die Helligkeit sofort raus mit 4S Akkupack, und dann die wage Enttäuschung, erst recht da ich keinen Schraubenzieher & Multimeter hatte:
Kaum Licht, die TN35 war fast doppelt so hell im Flood.
2 Umdrehungen an der CV Schraube, tadaaaaa, leuchtet wie Sau, wusste aber nicht wv Ampere nun durchgehen, also zurück gedreht an die vorige Stelle.

Daheim das Problem erkannt, Kühlkörper & LED @ 20-22°C, 0,4A Strom durch die LED bei der vorher penibel eingestellten Vf max und Strombegrenzung bei 1,6-1,65A herum. Grund, der Treiber geht in die Spannungsbegrenzung!
Bei kalter LED ist Vf höher???
Das macht die Justierung bei einer Vf von 30-42V sehr kompliziert, stelle ich die Vfmax im erwärmten Betrieb ein, leuchtet im Kaltzustand wenig. Stelle ich die Vf als kalter ein, kanns mir die LED zerschiessen, was ist nun das Optimum?


Ich komme wohl nicht an einen Amperemeter mit Warnfunktion vorbei, falls der Strom zu hoch wird.
Einstellungen wieder vorgenommen dass 1,6A fliessen, Kühlkörper wird spürbar schnell warm, ab einer gewissen Temperatur steigt dann Strom und Helligkeit an. regel ich das selbst nicht aus, habe ich Angst dass es mir die LED zerstört. Dafür weiß ich, die LED überlebt zumindest für rund 5 Sekunden 2,5A, da habe ich aber abgebrochen, da der Kühlkörper exorbitant schnell heiß wurde und selbst nach dem ausschalten der Kühlkörper noch um einige Grade wärmer wurde.

Helligkeitsvergleiche mit der TN35 bzw. 2 meiner DIY HSW liefere ich, sobald ich die Stromregelung im Griff habe und die LED nicht mehr als einen gewissen Strom zieht bei egal welcher Temperatur.

Der Treiber ist natürlich auch nicht ausgelegt für LEDs, aber es funktioniert doch zumindest mal
Tante Edith:
Zur Montage der LED muss ich auch noch etwas schreiben:
Ich habe eine gute Nano-WLP genommen, und die COB LED mit Schrauben in der 2. niedrigsten Drehmomentstufe vom Akkuschrauber an 8 Stellen am Rand montiert, und damit auch gleich mit relativer "Gewalt" an die Heatsink gepresst. Wenn das Gehäuse der COB Leds wirklich aus Keramik ist, ist es durchaus robuste Keramik, also die LEDs sind durchaus einfach zu befestigen. Ich denke jedoch, ich werde mir einen Alurahmen von einem Freund genau ausfräsen lassen, der dann noch zusätzlich auf der Heatsink aufliegt und passgenau die LED ans Alu drückt.

lG Tom

 

[Nightscorpion]

Wäre es nicht besser wenn Du einen Kühlkörper aus Kupfer nimmst oder einen mit Kupferkern wo die LED direkt draufliegt? Oder ist das schon der Fall bei deinem Kühlkörper?

 

[StoN3D]

Nein, der Kühlkörper ist komplett aus Alu.

Die zweite LED werde ich vieleicht auf Kupfer mit direkten Kontakt zu Heatpipes und nen Designer Kühlkörper montieren, die Wärmeübertragung von Heatpipes ist der Wahnsinn, und die werden aussen nicht einmal heiß

Getestet mit Gasbrenner an CPU Kühlkörper, Heatpipes lauwarm, ehe mir auffiel wie viel Hitze die übertragen haben, waren die Kühlfinnen brennheiß. Echt interessante Technik.
Vieleicht wirds sogar ein Block-CPU-Kühler mit 120mm Lüfter verwendet, der muss aber noch billigst ersteigert werden.
Der wäre leistungsfähiger, zwar größer aber damit wäre alles leichter, der Zalman ist recht filigran und das Design erschwert ein Gehäuse darum zu montieren, damit kann man ne Mini-LZW basteln mit kleinen LiPo und sehr starker LED(s), habe aber noch keine Idee.

lG Tom

 

[StoN3D]

Und weiter gehts

Servus.

Etwas Elektronik ist heute angekommen, und der Testaufbau nahezu komplett, das wichtigste bei dieser High-Power Anwendung fehlt aber noch, die Kühlung.

Gefällt mir sehr mit dem V und A Display, ein zweites Display wird evtl noch eingebaut welches mir die Akkuspannung zeigen soll, ist aber vermutlich noch einige Wochen unterwegs.

Von innen noch recht schlampig, aber das wird schon:

Welche Form und welches Material als Gehäuse muss ich mir noch immer überlegen, jedenfalls soll der HSW geschützter sein als der vorige gegen Umwelteinwirkungen egal welcher Art.
Anstatt eines Haltegriffs werde ich wohl einen Schultergurt montieren, Akku und Kühlkörper samt Anbauteile haben schon ein ordentliches Gewicht von über 1kg, ich denke so 0,5kg kommen noch dazu mit dem Gehäuse, passt da eh besser, und so wirklich "ultramobil" wird der Fluter sowieso nicht.

Von der Helligkeit bin ich begeistert bei ca. 1,8-1,9A, das Lichtbild könnte schöner sein, aber die Lichtfarbe ist sehr angenehm.
Ich bin schon gespannt, ob so ein kleiner 92er Lüfter die Abwärme von der insgesamt 80W (über-)bestromten LED packt, oder ich mit dem Strom runter muss. Rauf wäre mir jedenfalls lieber, der Wandler hätte noch um die 50W Reserve

lG Tom

 

[light-wolff]

Grund, der Treiber geht in die Spannungsbegrenzung!
Bei kalter LED ist Vf höher???

Ja!

Das macht die Justierung bei einer Vf von 30-42V sehr kompliziert, stelle ich die Vfmax im erwärmten Betrieb ein, leuchtet im Kaltzustand wenig. Stelle ich die Vf als kalter ein, kanns mir die LED zerschiessen, was ist nun das Optimum?

Ganz einfach: man stellt am Treiber nicht die Spannung ein, sondern den Strom. Die Spannung kann man voll aufdrehen oder auf einen Wert einstellen, der auch bei kalten LEDs nicht zur Spannungsbegrenzung führt.
Der Treiber läuft also immer im Konstantstrombetrieb (CC), die Vf interessiert gar nicht.

All diese Problem sind dann schlagartig weg:

Ich komme wohl nicht an einen Amperemeter mit Warnfunktion vorbei, falls der Strom zu hoch wird.
Einstellungen wieder vorgenommen dass 1,6A fliessen, Kühlkörper wird spürbar schnell warm, ab einer gewissen Temperatur steigt dann Strom und Helligkeit an. regel ich das selbst nicht aus, habe ich Angst dass es mir die LED zerstört. Dafür weiß ich, die LED überlebt zumindest für rund 5 Sekunden 2,5A, da habe ich aber abgebrochen, da der Kühlkörper exorbitant schnell heiß wurde und selbst nach dem ausschalten der Kühlkörper noch um einige Grade wärmer wurde.

Helligkeitsvergleiche mit der TN35 bzw. 2 meiner DIY HSW liefere ich, sobald ich die Stromregelung im Griff habe und die LED nicht mehr als einen gewissen Strom zieht bei egal welcher Temperatur.

Der Treiber ist natürlich auch nicht ausgelegt für LEDs, aber es funktioniert doch zumindest mal

Der abgebildete Treiber sollte das können. Er hat 2 Potis: eines für Strom, eines für Spannung. Perfekt.

 

[StoN3D]

Ja, Strom und Spannung sind eben nett zu wissen, und für mich als Technik Freak schon fast Pflicht.

Ich bin sehr zufrieden mit den ersten anständigen Test, wo ich mehrere Minuten rumleuchten konnte

Den Vergleich mit der TN35 bräuchte man schon fast nicht mehr machen, der "Spot" ist wahnsinnig breit und subjektiv geschätzt halb so hell wie der Spot der TN35...
Die TN35 sieht beinahe wie eine Funzel gegen die CXA2530N aus.
Mit der Meteor M43 gibts dann einen fairen Flooderkampf, TN35 und 27W KFZ LED kann ich auch mit einbeziehen

Lg Tom

 

[StoN3D]

Mein Projekt COB LED Handscheinwerfer nähert sich dem Ende des Testaufbaus, da es allmählich frischer wird, mache ich heute den ersten Grundaufbau fertig.

Die Arctic Lüfter sind bereits da, ein Arctic F9TC wurde am Kühlkörper montiert.
Der Tempsensor ist so nah an die Heatsink nahe der LED geklebt wie möglich, um schnell auf Temperaturänderungen reagieren zu können.
Damals habe ich mit Arctic Cooling Lüfter und CPU Kühler gute Erfahrungen gemacht, aber das Lager vom F9TC jedoch rattert ein wenig, aber der Boost Treiber fiept ebenfalls stark bei gewissen Strömen.
Ist natürlich auch nicht ausgeschlossen dass dem Lager die rund 4V Überspannung und damit statt rund 1800rpm die 2400 nicht gut tun.

Hier die ersten groben Messungen:
800mA, geschätzte 3000 Lumen: Lüfter auf minimum, ca. 15 Minuten getestet.
1,2A, geschätzte 4200 Lumen: Kühlkörper wird spürbar wärmer, Lüfter dreht ein wenig auf.
1,6A geschätzte 5500 Lumen: Kühlkörper hat geschätzte 35°, Lüfter schon fast auf Maximum Drehzahl.
1,9A, Ich hoffe von den Lumen her über der XP-G Meteor : 40° oder höher, Lüfter bei hochgerechneten 2400 rpm Maximum. Dauerbetrieb wohlgemerkt

Edit: ach, das wichtigste, ich habe den Strom endlich im Griff, mit anständiger Kühlung schwankt Vf nicht mehr so stark, und ich konnte Vf korrekt einstellen, dass im Kaltzustand max. 1,85A fliessen, und ich max. 1,95A am Display ablesen konnte bei Spannungsregelung des Treibers, und der Strom selbst 10 Minuten nachher zwischen 1,9-1,95A schwankt, optimal.
2,1A erzeugen viel mehr Hitze zu einem kaum sichtbaren Unterschied, 2,5A sind wiederrum deutlich sichtbar zu 1,9A, aber da wird der Boost-Wandler in Sekunden brennheiß am Kühlkörper.

Mit dem langsamen 120er Lüfter wurde die Heißklebemasse bereits etwas weicher, welche fast alles an seinen Platz hält.
Beim 92er Lüfter der direkt auf der Heatsink und den Kühlrippen montiert ist, und dabei mehr Luft durchpresst, kann man knappe 2A sogar mit dem hässlich verklebten Aufbau als Dauerlicht nutzen. Mehr versuche ich dennnoch nicht, da der Lüfter mehr kaum noch packt im Dauerbetrieb, und es ist auch so abnormal, unbrauchbar hell.

Der Akkuverbrauch hält sich auch in Grenzen, bei 0,4-0,8A LED Strom hat man sehr helles, effizientes Arbeitslicht, welches noch eine schöne Lichtfarbe ohne Farbstich projiziert. Die Reichweite ist natürlich mies, aber die Lumen gleichens aus und erleuchten auch meinen ganzen Garten bei Bedarf mit knappen 2A. Ich bin schon sehr gespannt auf den Referenz-Flooder M43, und wer hier die Nase vorne hat, COB Array 60W NW oder 12 Fach XP-G2 Dose NW

Fotos kommen heute nach wenn der Grundaufbau soweit erledigt ist.
Ich schwanke noch zwischen einem Gestell welches ich bereits beim KFZ LED Scheinwerfer benutzte, oder ein eigenes Gestell, welches dann vermutlich sehr unschön aussieht. Mal gucken was ich in der Werkstatt so finde

lG Tom

 

[StoN3D]

Hey ho,

Ich habe noch nichts gefunden was das "Konstrukt" etwas umhüllt und Platz für den Akku bietet, also habe ich einmal Lux gemessen bei einigen Ampere Stufenweise:
Luxmeter (MT-52, unpräzise aber ich denke es reicht für grobes) auf 3m Distanz zur LED aufgestellt, um vieleicht etwas genauer zu sein. Umrechungsfaktor ist dann x9, oder?
Der Strom wurde von der billigen Volt/Ampere Anzeige abgelesen, die ziemlich genau mit dem MT52 übereinstimmte bei unterschiedlichen Strömen vor einigen Tagen.

1,2A (Vf ca. 36V): 800Lux
1,5A: 940Lux
1,8A: 1034Lux
2,1A (Vf 41,4V): 1108 Lux

Das heisst, bei 2,1A kommen am hellsten Punkt knappe 10k Lux raus.
Aaaaaber, wenn ich mit der Hälfte der Leistung in die LED reinfahre, also ca. 1,2A, habe ich noch immer 7,2k Lux, der Lüfter läuft schon ruhig und der Verbrauch ist "gering". Es wirkt aber für meine Augen deutlich dunkler.
Bei den 2,1A hatte ich schon etwas Angst, und die Steigerung war so gering, das zahlt sich nicht aus.
Ist das MT 52 so unbrauchbar ungenau, oder sind der LED einfach um die 1,5-1,6A am liebsten, und alles darüber LED verheizen?

lG Tom