Taschenlampen Modding - Aber wie?

[Easyrider]

Guten Abend zusammen,
da meine jetzige "Immer-dabei-Taschenlampe" demnächst durch ein besseres Modell ausgemustert werden soll habe ich mich nun gefragt ob sich aus der alten Funzel Lichttechnisch noch etwas mehr rauskitzeln lässt; sprich ob sich die Lampe mit einfachen Mitteln modden ließe.

Von einer damaligen Bastelei hätte ich noch einige 7135er AMRs hier liegen, welche ja dafür bekannt sind den Strom zu verstärken, doch leider habe ich keine Idee wie ich die Teile mit dem Treiber verbinden soll ohne das mir das Ding sofort abraucht. Bei der LED handelt es sich um eine mir bisher unbekannte Version. Eine XML dürfte es jedenfalls nicht sein, da die LED deutlich kleiner ist... (?)

Wenn jemand eine Idee hat wie ich vorgehen kann um die Lampe zu tunen bitte immer her damit

Gruß
Daniel

 

[Xandre]

Wenn ich es richtig sehe,
ist das kein Treiber bei dem man 7135er stacken kann...

So :
http://www.kaidomain.com/product/details.S020073

Und eine neuere LED auf Kupferstar.

Möglicherweise noch ein UCL Glas.

Gruß Xandre

 

[nim]

Die LED auf deinem Bild ist eine Cree XP-E.

Gruß
Nils

 

[chouster]

Nein, das geht mit dem Treiber nicht.

Die LED sollte eine XP-E sein.

Bei dem Treiber könnte man höchstens was mit den Widerständen machen.

Ist das next-mode-memory? Das könnte man eventuell ändern, sprich, dass sie immer auf high startet, wenn sie ein paar Sekunden aus war, wenn du das überhaupt so haben wollen würdest.

edit: nim war flinker

edit2: hast du schonmal den strom an der tailcap gemessen?

 

[Easyrider]

Ist das next-mode-memory? Das könnte man eventuell ändern, sprich, dass sie immer auf high startet, wenn sie ein paar Sekunden aus war, wenn du das überhaupt so haben wollen würdest.

Das wäre nicht schlecht. Aber wie genau soll das funktionieren?

hast du schonmal den strom an der tailcap gemessen?

Nein, aber wenn du mir erklärst wie das geht, würde ich es bei der Lampe gerne mal probieren.
Ein analoges Messgerät (Metrawatt Unigor 2) habe ich da.

 

[chouster]

Das wäre nicht schlecht. Aber wie genau soll das funktionieren?

Bin mir nicht sicher ob das bei deinem Treiber funktioniert, aber oft reicht ein Bleistiftstrich über den Kondensator.

Nein, aber wenn du mir erklärst wie das geht, würde ich es bei der Lampe gerne mal probieren.
Ein analoges Messgerät (Metrawatt Unigor 2) habe ich da.

Zuerst schaust du in die Bedienungsanleitung, [[EDIT: gerade bemerkt, dass das nicht die passende ist, vll hast du ja noch die originale, aber im Grunde gilt das selbe was in der verlinkten drin steht]] Seite 9, allgemeine Hinweise und Seite 11, Messung bei Gleichstrom. Das was da steht beachtest du bitte und die eigentliche Messung machst du dann wie zum Beispiel in folgendem Video. Video:

Dabei ist zu beachten, dass du durch kurzes Unterbrechen des Stromkreises durch die Modi schaltest wie mit dem Clicky.

Woher kennst du den Treiberdurchmesser der Lampe...? Hast du dieselbe?

17mm ist bei solchen Lampen so etwas wie Standard.


Threads die dir vielleicht helfen könnten:
erstens
zweitens

Wenn du wirklich noch Geld in die Lampe investieren möchtest, wäre es unter Umständen einfacher den Treiber und die LED zu tauschen, je nachdem was du damit erreichen und wieviel du ausgeben möchtest. Wenn du schon Treiber und LED auf Kupfer kaufst, würde ich vll doch einen anderen Host in Erwägung ziehen. Weil dieses Ding wohl nicht die beste Wärmeabfuhr hat und auch bei dem verbauten Clicky ist es fraglich was der abkann. Ich würde in das Ding nicht den mehrfachen Anschaffungspreis investieren um neue Teile zu kaufen.

 

[Easyrider]

Dank der Unterstützung von Chouster (Danke) konnte ich nun auch den Strom am Tailcap messen.
Folgende Werte sind dabei herausgekommen:

• High 1,1A
• Mid 0,6A
• Low 0,2A

In Bezug auf den Tipp von Xandre.
Würde ich den vorhanden Treiber gegen diesen (http://www.kaidomain.com/product/details.S020073) tauschen hätte die Lampe die dreifache Leistung, was doch einen recht eindrucksvollen Unterschied zwischen vorher und nachher machen sollte

Meine aktuellen Fragen in der Hinsicht sind:

1. Hält die Elektronik diesem gewaltigen Leistungssprung einigermaßen stand oder sollte ich doch besser einen etwas schwächeren Treiber mit weniger Amper nehmen um die Lebensdauer zu verlängern? Denn letztendlich bringt es mir ja auch nicht viel, wenn mir die Lampe nach ein paar Minuten den Hitzetod stirbt...

2. Kann die aktuell verbaute Cree XP (E?) LED verbaut bleiben, oder empfiehlt es sich diese gegen eine Leistungsfähigere Variante zu tauschen? Wenn ja, welche?

Apropos LED. Ich hatte vor kurzem etwas experimentiert und spaßeshalber eine XML2 LED in die Lampe eingepflanzt, was zwar anders als erwartet nicht zur gewünschten Helligkeitssteigerung führte, jedoch den Spot um ein ganzes Stück auf eine für mich angenehme Art und Weise vergrößerte, ja gar verdoppelte. Leider war das Licht aber aufgrund der Unterversorgung (da nur 1A) sehr grünstichig... Wie das nun mit dem oben erwähnten 3A Treiber ausschaut ist wieder eine andere Sache

 

[chouster]

Zum Spaß könntest du mal versuchen das Minuskabel an dem anderen out- pad zu verlöten und dann nochmal messen.

 

[Heinrich]

1. Hält die Elektronik diesem gewaltigen Leistungssprung einigermaßen stand oder sollte ich doch besser einen etwas schwächeren Treiber mit weniger Amper nehmen um die Lebensdauer zu verlängern? Denn letztendlich bringt es mir ja auch nicht viel, wenn mir die Lampe nach ein paar Minuten den Hitzetod stirbt...

2. Kann die aktuell verbaute Cree XP (E?) LED verbaut bleiben, oder empfiehlt es sich diese gegen eine Leistungsfähigere Variante zu tauschen? Wenn ja, welche?

Die XP-E hält bestimmt nicht lange 3A aus.
Die Elektronik? keine Ahnung die AMC regeln glaube ich runter bei Überhitzung.
Letztlich steckst Du da Arbeit und Geld in eine Lampe von mittelmäßiger Qualität. Ein Convoyhost, und Treiber und Led wäre sinnvoller. Aber vermutlich geht es Dir um das basteln an sich? Dann ist das doch eine gute Idee, Wenn Dir das Lichtbild mit xm-l besser gefällt kannst Du die nehmen. Der Unterschied in der Helligkeit von 2A auf 3A ist nicht so Wahnsinnig groß, also würde ich 6xAMC nehmen.

mfg

 

[Easyrider]

Zum Spaß könntest du mal versuchen das Minuskabel an dem anderen out- pad zu verlöten und dann nochmal messen.

In diesem Kommentar des Budgetlightforum geht es genau um diese Möglichkeit Thoughts on the Ultrafire S5 as a host? | BudgetLightForum.com doch kann ich auf Grund meiner schlechten Englischkenntnisse leider nicht abschätzen ob und in wie weit sich das auf die Lampe letztendlich positiv oder negativ auswirkt...

Wenn du die Antwort kennst bitte her damit

 

[chouster]

Naja, laut denen sollte mit dem anderen out- pad mehr Strom fließen, wie ich vermutet hatte.

Außerdem reden sie darüber wie man den next-mode-memory los wird. Die Sache mit dem Bleistift... Das geht natürlich weniger schlampig und weniger provisorisch indem man einen Widerstand über den Kondensator lötet. Aber provisorisch könntest du auch mit einem dünnen Bleistiftstrich anfangen, und die Stärke steigern um die ideale Rücksetzzeit für den high-mode zu finden, je stärker der Strich desto kürzer die Zeit. Machst du ihn zu stark wird die Zeit zu kurz um in die anderen Modi zu schalten. Mit nem Widerstand ist es natürlich etwas professioneller.

Kannst es ja mal versuchen. Der Kondensator ist das braune Bausteinchen, einfach einen Bleistiftstrich über ihn ziehen um die beiden Lötstellen zu verbinden. Ist leichter reversibel als einen Widerstand drauf zu löten, würd ich sagen.

Wenn es klappt, hast du off-time-no-memory statt nervigem next-mode-memory.

 

[Wieselflinkpro]

Wenn es sich bei dem Gehäuse um die gleiche S5 handelt, wie bei du im letzten Link geschrieben hast, dann lass das sein. Das Problem ist, dass die Pill (mit der LED und dem Treiber) nur locker im Gehäuse sitzt und die Wärme nicht über ein Gewinde an das Gehäuse abgeben kann.
Ich habe solche billigen zum Basteln gekauft, in der Abbildung waren aber bessere abgebildet.
Meine bessere ältere hat eine einschraubbare Messing-Pill mit einer deutlich besseren Wärmeabgabe.

Deine hat wahrscheinlich auch nur einen miesen Plastik-Reflektor, den du auch gleich wegschmeißen kannst.

Kauf dir ein ordentliches S5 Gehäuse: https://www.fasttech.com/products/1618/10002463/1198400
Oder gleich eins von Convoy mit deutlich besserer Qualität: https://www.fasttech.com/products/1618/10002463/1277401
und noch ein Treiber mit 8 Stück AMC-Chips und die gewünschte XM-L2 LED.

Oder du kaufst dir gleich so eine vollständige Lampe mit einer XM-L2 LED in schöner neutralweißer Lichtfarbe: https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826901

Hier kannst du dann auch noch AMC Chips drauflöten wenn du möchtest.
Sollen es etwas mehr AMC-Chips werden als z.B. nur 1-2 weitere, dann wechsle doch noch die LED gegen eine auf Kupfer bzw. Sinkpad (Bessere Konstruktion einer Kupferbasis).
Sinnvoll ist bei mehreren zusätzlichen AMC-Chips auch, die Schalter-Feder mit einem Kabel zu überbrücken

Mit der fertig erhältlichen Lampe hast du schon ohne Modding die 4 fache Lumenzahl im Vergleich zu deiner Lampe. Es werden ca. 1000Lumen (nach Ansi weniger) im Vergleich zu deinen 250Lumen werden.

 

[chouster]

Sollte der Treiber wie beschrieben wirklich deutlich mehr Strom liefern, sollte er es so oder so nicht so lassen. Angenommen da würden 2A oder mehr fließen wäre das zu viel für eine XP-E auf Aluboard.

 

[Wieselflinkpro]

Also ich habe für die gleiche Lampe 2,50€ bezahlt, hier lohnt sich kaum eine Aufrüstung. Normalerweise ist die Pill ja auch verschraubt, hier liegt sie lose drin und kann die Wärme fast abtransportieren. ...Plasitkreflektor, ... Und bei XP-E würde ich eben auch nicht bleiben, wenn es eine gute Lampe werden soll.

 

[chouster]

...hier liegt sie lose drin und kann die Wärme fast abtransportieren. ...Plasitkreflektor, ...

Das war mir nicht bekannt. Aber, dass es sich nicht wirklich lohnt Zeit und Arbeit in diese Lampe zu stecken, damit gebe ich dir recht, wurde ja auch schon mehrmals erwähnt.

BLF A6 für hoffentlich 20$ und modden ist überflüssig.

 

[Easyrider]

Sollte der Treiber wie beschrieben wirklich deutlich mehr Strom liefern, sollte er es so oder so nicht so lassen. Angenommen da würden 2A oder mehr fließen wäre das zu viel für eine XP-E auf Aluboard.

Ich habe es nun der Neugier halber mal probiert und Minus an den anderen Pad gelötet. Eine erneute Messung ergab, das sich der Strom Anfangs mit einer Spitze von knapp 3A aufbaut, jedoch nach etwa 5 Sekunden wieder auf den alten Wert (ca. 1A) absinkt, was meiner Vermutung nach aufgrund der hohen Temperatur bzw. der schlechten Wärmeabgabe geschieht. Das interessante an der Sache ist jedoch, das sich die Helligkeit der Lampe meinem Empfinden nach nicht einmal Ansatzweise verändert hat...

Also ich habe für die gleiche Lampe 2,50€ bezahlt...

Da hast du ja ein richtiges Schnäppchen gemacht. Meine hat 3,19 gekostet

...hier lohnt sich kaum eine Aufrüstung. Normalerweise ist die Pill ja auch verschraubt, hier liegt sie lose drin und kann die Wärme fast abtransportieren. ...Plasitkreflektor, ... Und bei XP-E würde ich eben auch nicht bleiben, wenn es eine gute Lampe werden soll.

Womit du wohl wirklich Recht haben wirst...
Die Qualität der Lampe scheint keine effektive Grundlage zum Modden zu sein

 

[prisma]

Aber eine gute Grundlage zum üben.
Schick mir eine PN mit Deiner Adresse, dann kriegste eine gebrauchte LED und nen Treiber von mir.

 

[Easyrider]

Aber eine gute Grundlage zum üben.
Schick mir eine PN mit Deiner Adresse, dann kriegste eine gebrauchte LED und nen Treiber von mir.

Danke Prisma! PN ist raus

Gruß
Daniel

 

[chouster]

Feiner Zug von Prisma!

Dass da nicht mehr Output rauskam, lag wohl daran, dass du über das Maximum einer XP-E auf Alu hinauswarst, nehme ich an.

Vll kannst du mit dem Treiber ja trotzdem noch was anfangen.

Hast du probiert den next-mode-memory los zu werden?

 

[Easyrider]

Hast du probiert den next-mode-memory los zu werden?

Ja, aber leider ohne irgendeine Veränderung... Kann das vielleicht daran liegen das meine Stifte kein Blei enthalten?

 

[chouster]

Wäre erstaunt wenn deine Bleistifte Blei enthalten würden.

Das Graphit im Bleistift ist das was den Strom leiten soll. Vielleicht war dein Strich nicht dick genug.

 

[Easyrider]

Der Kondensator ist das braune Bausteinchen, einfach einen Bleistiftstrich über ihn ziehen um die beiden Lötstellen zu verbinden.

Zwecks Abschaltung der nervigen Next-Memory-Funktion habe ich es heute Morgen noch mal probiert (diesmal mit einem Graphitstift )...leider auch wieder ohne Erfolg... Das auf dem Bild markierte Bauteil ist doch das richtige, oder?

 

[chouster]

So wie hier die rote Linie.

 

[Easyrider]

Sorry, ich hatte das Bild vergessen

Genau so habe ich es gemacht...

 

[chouster]

Hm, evtl. zu schwache Linie, evtl. die Lötstellen leicht anrauhen.

Was ich machen würde: würde den Kondensator zum testen überbrücken und prüfen ob es dann nur noch einen Mode gibt. Wenn ja, müsste es mit dem Bleistift eigentlich schon funktionieren, würde dann aber auf Dauer einen passenden Widerstand drüberlöten, statt dem Bleistift.

 

[Easyrider]

Als ich heute Nachmittag in den Briefkasten sah und dort einen kleinen gelben Luftpolsterumschlag entdeckte fragte ich mich zuerst was ich da wohl bestellt haben könnte... Nach kurzer Überlegung viel es mir dann aber flux ein: Es konnte nur der Treiber und die LED von Prisma sein

Und als wäre die Vorfreude über das Geschenk von Prisma nicht schon groß genug, toppte es das Ganze als ich den Umschlag öffnete und hineinsah: Denn im Kuvert befanden sich Treiber und LED gleich in zwei unterschiedlichen Ausführungen; sprich zwei verschiedene Treiber und zwei verschiedene LEDs... Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet

Ich möchte mich an dieser Stelle, lieber Prisma, ganz herzlich bei dir bedanken. Auf ein erfolgreiches Modding.

Viele Grüße aus Kassel
Daniel

 

[prisma]

Auf geht's. Viel Spaß und Erfolg!

 

[Easyrider]

An dieser Stelle gleich der erste Testbericht

Um einfach mal zu sehen was sich an der Leucht-Charakteristik der Lampe verändert wenn man die originale LED gegen die kleine auf der Schwarzen Aluplatte von Prisma tauscht, während der Original Treiber verbleibt, lässt sich feststellen das ein Unterschied zwischen vorher und nachher deutlich erkennbar ist. Der Spot ist nun um einiges weicher und größer, meinem Empfinden nach aber einen kleinen Tick dunkler, die Lichtfarbe ist angenehm, wenn auch im direkten Vergleich etwas ins grünliche abdriftend, Farben werden hingegen erheblich besser bzw. natürlicher dargestellt.

Anbei ein direkter Foto-Vergleich (links nach LED-Tausch, rechts mit Original-LED).

 

[Easyrider]

Hallo ins TLF,
als ich eben einen der beiden neuen Treiber (Bild rechts) in die Taschenlampe einpflanzte stieß ich auf folgendes Problem. Der Fixierring (Bild Mitte), welcher zuvor die alte Treiberplatine (Bild links) in der Lampe fixierte und den erforderlichen Minus (-) Kontakt zum Gehäuse herstellte kann nun aufgrund der großzügigeren Bestückung des neuen Treibers auf der Rückseite nicht mehr als solcher benutzt werden. Würde ich den Fixierring dennoch bis zum Anschlag eindrehen käme es in jedem Fall zur Beschädigung einer der SMD-Bauteile...

Da nun aber aufgrund des nicht einsetzbaren Fixierrings kein leitender Kontakt vom Rand der Treiberplatine zum Lampengehäuse hergestellt werden kann, bleibt die Lampe natürlich dunkel. Und bevor ich nun irgendetwas durch herumprobieren zerstöre wollte ich lieber euch fragen, wie ihr bei dem Problem vorgehen würdet. Wenn ihr eine Idee oder einen Tipp habt bitte immer her damit

Gruß
Daniel

 

[prisma]

Der alte Treiber ist in einen Ring gepresst. Drücke ihn raus und setze den anderen Treiber rein. Dann bastel Dir aus einem dünnen Stück Plastik eine Isolierscheibe unter den Fixierring.

 

[Easyrider]

Der alte Treiber ist in einen Ring gepresst. Drücke ihn raus und setze den anderen Treiber rein.

Danke für die schnelle Hilfe Ich hatte den neuen Treiber bereits, wie von dir geschrieben, verbaut. Nur funktioniert das ganze ohne den Fixierring, welcher dem Anschein nach eine Strom leitende Wirkung über das Gehäuse zum Rand des Treibers herstellt, nicht.

Dann bastel Dir aus einem dünnen Stück Plastik eine Isolierscheibe unter den Fixierring.

Wenn ich mir nun aber eine passende Kunststoff-Isolierscheibe baue ließe sich der Treiber vielleicht fixieren, doch würde die Lampe wohl wieder nicht leuchten, weil die Strom leitende Wirkung zwischen Fixierring und Treiberrand durch eben diese Isolierscheibe verhindert werden würde.

Wenn ich mit meiner Annahme falsch liegen sollte bitte ich um Berichtigung!

 

[Wieselflinkpro]

Auch ohne Fixierring leichtet die Lampe aber auch. Die Alu-Pill leitet den Strom auch vom Gehhäuse weiter. Ggf. hast du den Treiber nicht tief genug in die Alu-Pill gedrückt, so dass es keinen Kontakt gibt.

 

[Easyrider]

Gute Neuigkeiten!
Heute habe ich die Lampe mit dem neuen Treiber und der XML-LED dank der beiden vorangegangenen Tipps von Prisma und Wieselflinkpro (Danke) erstmals erfolgreich zum leuchten gebracht. Ein passender O-Ring zwischen Fixierring und Treiber sorgt von nun an für den nötigen Anpressdruck und gewährleistet einen sicheren Abstand zu den druckempfindlichen Bauteilen. Es ist zwar thermisch gesehen nicht gerade optimal in Bezug auf die Wärmeableitung, doch fürs erste erfüllt es seinen Zweck

Was die Lichtausbeute angeht bin ich doch sehr überrascht. So viel Licht aus einer so kleinen und schon im Original Zustand recht hellen Taschenlampe hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Beam ist gleichmäßig und angenehm flutig, die Lichtfarbe deutlich wärmer - Letzteres trifft auf die Temperatur des Lampenkopfs ebenfalls zu...

Woran ich mich hingegen noch etwas gewöhnen muss ist die Bedienung der Lampen-Modi, welche je nach gewünschtem Licht durch schnell nacheinander folgendes leichtes antippen des Schalters erfolgt. Was mir gut gefällt ist der Moonlight-Modus in dem die Lampe immer beim Einschalten startet.

Und hier was fürs Auge. Links vorher, rechts nachher

 

[prisma]

AW: Taschenlampen Modding - Aber wie?

Die Lampe ist sauhell und wird schön warm? Glückwunsch! Dann hast Du alles richtig gemacht.

Lass Die Lampe wie sie ist, genieße es und denk' in Ruhe über Deine nächste nach.

 

[Easyrider]

 

[Easyrider]

Als kleines Dankeschön an alle die mir bei meinem Vorhaben behilflich waren an dieser Stelle ein paar Vergleichs-Beamshots.
Viel Spaß beim Anschauen

Viele Grüße
Daniel

 

[Wieselflinkpro]

Das hat sich aber gut velohnt.

Hast du mal versucht, den Wärmetransport zu verbessern? Z.B. Mit Alufolie um sie Pill, so dass du sie reinschrauben musst?

 

[Easyrider]

Danke
Ja, das habe ich gestern getestet. Wenn ich jedoch zu viel Alufolie verwende verrutscht die beim hereindrehen jedoch wieder. Klebst du die Alufolie komplett um den Pill oder sollte man der Thermik halber lieber auf den Kleber verzichten?

 

[Wieselflinkpro]

Ich habe es noch nicht gemacht, da meine noch im Originalzustand ist. Ich möchte mir aber im Baumarkt klebende Alufolie kaufen. Die gibt es zum Verbinden von Rohrisolierungen.

Da die Folie sowieso durch das Gewinde leicht eingepresst wird sollte sich kleber nicht so negativ auswirken.

 

[Easyrider]

Wie schaut es eigentlich mit Kupferpaste zur Übertragung von Wärme aus? Auf der Verpackung steht das sie bis 1300 Grad thermisch belastbar sei. Und da ich weiß das Kupfer eines der Materiale ist welche über eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit verfügt, müsste das demnach doch vielleicht eine Möglichkeit sein kleinere Abstände thermisch zu überbrücken. Weiß da wer was?