Superthrower-Wer knackt die 350KLux ?
- Ersteller RC-Drehteile
- Erstellt am
Hier finden sich Ergebnisse von Basti zu einer überbestromten LED-Tech XM-L T5 auf Kupferplatine auf einen Kupferblock montiert, was dem hier zum Einsatz kommenden Aufbau wohl recht nahe kommt:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=192097
Hier nochmal mit einem etwas anderen Aufbau Ergebnisse zur Überbestromung:
Results: Direct bonded XM-L emitter to Copper | BudgetLightForum.com
MfG Frederick
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=192097
Hier nochmal mit einem etwas anderen Aufbau Ergebnisse zur Überbestromung:
Results: Direct bonded XM-L emitter to Copper | BudgetLightForum.com
MfG Frederick
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Demnach sollte man tatsächlich bis 7A eine Steigerung feststellen können. 
Ich sag nicht dass wir es tun müssen. Aber andererseits, was spricht dagegen? Die LED wird auf einem dicken Brocken Kupfer sitzen, drumherum ist auch viel Metall zur Wärmeabführung. Also, frei von Häme: Warum nicht?
Ich sag nicht dass wir es tun müssen. Aber andererseits, was spricht dagegen? Die LED wird auf einem dicken Brocken Kupfer sitzen, drumherum ist auch viel Metall zur Wärmeabführung. Also, frei von Häme: Warum nicht?
Es ist bis 7A eine Steigerung möglich,
aber es rentiert sich halt nicht wirklich.
Da sprech selbst ich von unnötiger Wärmeproduktion und Stromverbrauch.
Bei Bastis Test war die LED eben halt nur kurz voll bestromt.
Denke,dass bei 5,5A bei der Tala sich die LUXwerte auch nach paar Minuten noch ziemlich stabil sind.
Bei 7A warscheinlich nicht mehr...
Aber wer es nie versucht, der weiß es nie
Gruß Xandre
aber es rentiert sich halt nicht wirklich.
Da sprech selbst ich von unnötiger Wärmeproduktion und Stromverbrauch.
Bei Bastis Test war die LED eben halt nur kurz voll bestromt.
Denke,dass bei 5,5A bei der Tala sich die LUXwerte auch nach paar Minuten noch ziemlich stabil sind.
Bei 7A warscheinlich nicht mehr...
Aber wer es nie versucht, der weiß es nie
Gruß Xandre
Das ganze ist ganz einfach. Ich have ein luxmeter! Ich habe ne LED, die aufgrund von lötpadproblemen eh ausgetauscht wird. Und ich habe ein Netzteil, dass bis 20A geht! Also würde ich sagen : probieren wir aus also bei 5A konnte ich nicht feststellen, dass die luxwerte innerhalb der ersten 3 Minuten gesunken sind.
By the Way: wenn ich wirklich den Treiber noch aufstocken sollte, bekommen wir 2probleme! Erstens habe ich keine AMC7135 mehr. Und zweitens muss die Diode für den verpolschutz ausgebaut werden . Die LED läuft nämlich an 5a mit ca 3,8V, und der Akku hat unter last vielleicht nur 4,1v und an der diode fallen bestimmt mehr als 0,3V ab, eher 0,5 oder 0,7V :/. Ist das für dich (micha) okay, wenn ich die rausnehme, also kannst du sicherstellen, dass du die Akkus Net falsch herum rinlegst, weil dann raucht der treiber ab
also bei 5A konnte ich nicht feststellen, dass die luxwerte innerhalb der ersten 3 Minuten gesunken sind.By the Way: wenn ich wirklich den Treiber noch aufstocken sollte, bekommen wir 2probleme! Erstens habe ich keine AMC7135 mehr. Und zweitens muss die Diode für den verpolschutz ausgebaut werden . Die LED läuft nämlich an 5a mit ca 3,8V, und der Akku hat unter last vielleicht nur 4,1v und an der diode fallen bestimmt mehr als 0,3V ab, eher 0,5 oder 0,7V :/. Ist das für dich (micha) okay, wenn ich die rausnehme, also kannst du sicherstellen, dass du die Akkus Net falsch herum rinlegst, weil dann raucht der treiber ab
und drittens: zu viel ampher und die led kann so heiß werden das sie sich von der platte löst
so ein test mit nem kupferblock ist ja schön und gut aber eine starre einheit und bei einer taschenlampe ist bewegung mit im spiel und es kann passieren das die led aufgrund der ernormen hitzeentwicklung dann verrutscht . selbst erlebt
sollte man vielleicht auch mal kurz bedenken!
so ein test mit nem kupferblock ist ja schön und gut aber eine starre einheit und bei einer taschenlampe ist bewegung mit im spiel und es kann passieren das die led aufgrund der ernormen hitzeentwicklung dann verrutscht . selbst erlebt
sollte man vielleicht auch mal kurz bedenken!
Danke für eure Meinungen, ihr Forumiten! 
ersecu hat Recht, selbstverständlich ist es ein Dragster und eine Spaßlampe - natürlich gibt es gemäßigtere / "nutzbarere" Thrower in meiner Hütte.
Dennoch muss es nicht sein dass man das Risiko eines plötzlichen LED-Todes (durch welchen Umstand auch immer) in Kauf nimmt wenn man die Keule mal länger als eine Minute leuchten lässt. Außerdem hat Micha ja schon berichtet dass es treiberseitig ein Platzproblem gibt. Also bleibt es bei den 5,5A. Die Lampe wird auch so ein saugeiler Überflieger.
ersecu hat Recht, selbstverständlich ist es ein Dragster und eine Spaßlampe - natürlich gibt es gemäßigtere / "nutzbarere" Thrower in meiner Hütte.
Dennoch muss es nicht sein dass man das Risiko eines plötzlichen LED-Todes (durch welchen Umstand auch immer) in Kauf nimmt wenn man die Keule mal länger als eine Minute leuchten lässt. Außerdem hat Micha ja schon berichtet dass es treiberseitig ein Platzproblem gibt. Also bleibt es bei den 5,5A. Die Lampe wird auch so ein saugeiler Überflieger.
Andi meinte letztens,es gibt auch "Chinalot"
Als sich eine Feder von der Tailcap löste...
200 KLUX sind echt fett...
Das könnte man auch locker so lassen,weil bestimmt ein sauenger Strahl,
jetzt schon dabei rauskommt.
Aber als Jäger der LUX,natürlich nicht.
Wie ist die Spotgröße auf 1 Meter und wieviel mm Reflektoröffnung,bitte?
Gruß Xandre
Als sich eine Feder von der Tailcap löste...
200 KLUX sind echt fett...
Das könnte man auch locker so lassen,weil bestimmt ein sauenger Strahl,
jetzt schon dabei rauskommt.
Aber als Jäger der LUX,natürlich nicht.
Wie ist die Spotgröße auf 1 Meter und wieviel mm Reflektoröffnung,bitte?
Gruß Xandre
So, danke für eure Rückmeldung
Also ich habe extra für Xandre 60 Stufen überwunden und gemessen:
spotgröße bei 104cm Abstand: 8cm und Reflektoröffnung 88mm von beiden Innenkanten gemessen.
@The Driver: wie jetzt, ich soll die Rundplatine mit dem Heatsink verlöten ? Hm, ob das viel bringt, ist die Frage... Denn die Wärmeübertragung ist schon sehr gut von kupfer auf kupfer, wenn die Platine verschraubt wird. beide flächen sind poliert, das heißt, nahezu perfekt eben, und die Wärmeleitpaste wird sehr dünn aufgetragen und wird beim aufschrauben unter der LED weggedrückt, sodass kupfer auf Kupfer aufliegt und nur die Hohlräume ( sofern welche vorhanden ) mit Paste gefüllt sind. Was vielleicht wirklich was bringen würde, wäre, wenn man den Emitter direkt auf den Heatsink auflöten würde.
Wieso ich das nicht mache ? erstens weil ich es nicht kann und zweitens weil man dann die LED nur sehr sehr schwer tauschen kann. Und das will ich bei so einer Lampe vermeiden, ein LED Wechsel sollte so einfach wie möglich sein, denn es gibt keine wirklichen langzeiterfahrungen mit so einer enormen Überbelastung der LED....
viele Grüße
Michael
Also ich habe extra für Xandre 60 Stufen überwunden und gemessen:
spotgröße bei 104cm Abstand: 8cm und Reflektoröffnung 88mm von beiden Innenkanten gemessen.
@The Driver: wie jetzt, ich soll die Rundplatine mit dem Heatsink verlöten ? Hm, ob das viel bringt, ist die Frage... Denn die Wärmeübertragung ist schon sehr gut von kupfer auf kupfer, wenn die Platine verschraubt wird. beide flächen sind poliert, das heißt, nahezu perfekt eben, und die Wärmeleitpaste wird sehr dünn aufgetragen und wird beim aufschrauben unter der LED weggedrückt, sodass kupfer auf Kupfer aufliegt und nur die Hohlräume ( sofern welche vorhanden ) mit Paste gefüllt sind. Was vielleicht wirklich was bringen würde, wäre, wenn man den Emitter direkt auf den Heatsink auflöten würde.
Wieso ich das nicht mache ? erstens weil ich es nicht kann und zweitens weil man dann die LED nur sehr sehr schwer tauschen kann. Und das will ich bei so einer Lampe vermeiden, ein LED Wechsel sollte so einfach wie möglich sein, denn es gibt keine wirklichen langzeiterfahrungen mit so einer enormen Überbelastung der LED....
viele Grüße
Michael
Ich würde da nichts verlöten, Kupfer auf Kupfer mit gescheiter Wärmeleitpaste reicht.
Das mit dem selbstentlöten des Emitters liegt zum Teil wirklich am Lot. Das, das LEDTech bei seinen Emittern verwendet ist etwas unempfindlicher gegen Hitze, wie manches "China-Lot", das ich schon hatte.
Ganz extrem ist der Unterschied bei billigeren Teilen, wie Federn, etc., das dort verwendete Lötzinn erinnert manchmal eher an Knete.
Das mit dem selbstentlöten des Emitters liegt zum Teil wirklich am Lot. Das, das LEDTech bei seinen Emittern verwendet ist etwas unempfindlicher gegen Hitze, wie manches "China-Lot", das ich schon hatte.
Ganz extrem ist der Unterschied bei billigeren Teilen, wie Federn, etc., das dort verwendete Lötzinn erinnert manchmal eher an Knete.
Die LED auf Kupfer ist so gut wie direkt auf Kupfer,
da bei denen keine Sperrschicht verwendet wird (LED Tech)
@RC-Drehteile: Weiter so...
Mit Reflektoröffnung meinte ich das Loch,in das der Star mit dem Emitter
rein kommt.Da sollte ich den Durchmesser haben.
Gruß Xandre
da bei denen keine Sperrschicht verwendet wird (LED Tech)
@RC-Drehteile: Weiter so...
Mit Reflektoröffnung meinte ich das Loch,in das der Star mit dem Emitter
rein kommt.Da sollte ich den Durchmesser haben.
Gruß Xandre
So, danke für eure Rückmeldung
Also ich habe extra für Xandre 60 Stufen überwunden und gemessen:
spotgröße bei 104cm Abstand: 8cm und Reflektoröffnung 88mm von beiden Innenkanten gemessen.
@The Driver: wie jetzt, ich soll die Rundplatine mit dem Heatsink verlöten ? Hm, ob das viel bringt, ist die Frage... Denn die Wärmeübertragung ist schon sehr gut von kupfer auf kupfer, wenn die Platine verschraubt wird. beide flächen sind poliert, das heißt, nahezu perfekt eben, und die Wärmeleitpaste wird sehr dünn aufgetragen und wird beim aufschrauben unter der LED weggedrückt, sodass kupfer auf Kupfer aufliegt und nur die Hohlräume ( sofern welche vorhanden ) mit Paste gefüllt sind. Was vielleicht wirklich was bringen würde, wäre, wenn man den Emitter direkt auf den Heatsink auflöten würde.
Wieso ich das nicht mache ? erstens weil ich es nicht kann und zweitens weil man dann die LED nur sehr sehr schwer tauschen kann. Und das will ich bei so einer Lampe vermeiden, ein LED Wechsel sollte so einfach wie möglich sein, denn es gibt keine wirklichen langzeiterfahrungen mit so einer enormen Überbelastung der LED....
viele Grüße
Michael
Ich meinte direkt auf den Kühlkörper löten ohne Platine dazwischen (wie in dem Bild, die Platine geht da nur um die LED herum).
Das du die Flächen beide poliert hast muss ich übersehen haben. Wenn du da dann wirklich extrem wenig Wärmeleitpaste benutzt hast könnte die Wärmeübertragung sogar besser sein als mit Lötzinn...
Was du auch noch machen könntest, wäre den "Super"-Wärmeleitkleber, welchen saabluster im cpf in den DEFTs verwendet hat (dazu hat er noch die LEDs geschliffen), zu benutzen: DM6030Hk von der Firma DIEMAT. Der hat eine Wärmeleitfähigkeit von 60 W/m°K
Normales Lötzinn soll wohl eine Wärmeleitfähigkeit von 40 W/m°K haben. Zum Vergleich: Arcic Silver 5 schafft gerade mal 8.9 W/mK.
Das Problem ist, dass 50g von dem "Wunderzeug" 340$ kosten
Zuletzt bearbeitet:
Ja, aber nur so lange, bis der Star sich mit Hitze vollgesogen hat. Danach muss die Hitze durch den Übergang von Star zu Kühlkörper. Wenn der deutlich schlechter ist gibt es einen gewissen Wärmestau.
Wenn man die LED direkt auf den Kühlkörper lötet hat man einen Übergang weniger. Wenn man den Kühlkörper dann groß genug macht reicht das auch für die komplette Akkulaufzeit (dann muss er aber wirklich groß sein).
Wenn mans kann ok.
Aber so ist es "einfacher" da man die Anschlüße schon hat.
Wenn der Star verschraubt ist,sehe ich das als ein Material an.
Warscheinlich hat der Star sogar noch bessere Eigenschaften und dann
eine größere Fläche um die Wärme wegzuleiten.
Und Sorgen mache ich mir im Moment bei 5,5A sowieso nicht um die LED.
Bei dem fetten Heatsink
Gruß Xandre
Aber so ist es "einfacher" da man die Anschlüße schon hat.
Wenn der Star verschraubt ist,sehe ich das als ein Material an.
Warscheinlich hat der Star sogar noch bessere Eigenschaften und dann
eine größere Fläche um die Wärme wegzuleiten.
Und Sorgen mache ich mir im Moment bei 5,5A sowieso nicht um die LED.
Bei dem fetten Heatsink
Gruß Xandre
jetzt bin ich extra für Xandre nochmal 60 Stufen hoch und runter gehopst und habe gemessen: Der Reflektor misst 18mm an der LED Öffnung. Ich hoffe, ich konnte helfen.
viele grüße
Michael
viele grüße
Michael
Über 60 Stufen must du gehen
dieser Weg wird kein leichter sein.
Dank dir
Grüßle Xandre
dieser Weg wird kein leichter sein.
Dank dir
Grüßle Xandre
Dieser Akku wird es werden:
Feilong 3.7V 6000mAh 32650 Li-Ion Rechargeable Lithium Ion Batteries | eBay
Und hier der Test dazu :
Feilong Li-Ion 32650 cells TESTED!!
Und in Post 9 die Größenangaben.
Die kann man fast nicht falsch rum einlegen (aber nur fast nicht)
Gruß Xandre
Feilong 3.7V 6000mAh 32650 Li-Ion Rechargeable Lithium Ion Batteries | eBay
Und hier der Test dazu :
Feilong Li-Ion 32650 cells TESTED!!
Und in Post 9 die Größenangaben.
Die kann man fast nicht falsch rum einlegen (aber nur fast nicht)
Gruß Xandre
hm,
heute verliefen einige Tests leider negativ.
Die LED spuckt keine 5A an Akkus aus. Ich weiß nicht, ob die Akkus die Leistung nicht bringen können oder woran es liegt. aber selbst die IMR Zellen machen nach 4A schluss.
Im Klartext: Betreibe ich die LED direkt drive an einen Akku, kommen nur 4A bei der LED an.... Laut netzteil liegt die Vf bei bei 5,1A gerade mal bei 3,8V, da müssen die akkus also über 0,4V abfallen.
Wie kann das sein ?
heute verliefen einige Tests leider negativ.
Die LED spuckt keine 5A an Akkus aus. Ich weiß nicht, ob die Akkus die Leistung nicht bringen können oder woran es liegt. aber selbst die IMR Zellen machen nach 4A schluss.
Im Klartext: Betreibe ich die LED direkt drive an einen Akku, kommen nur 4A bei der LED an.... Laut netzteil liegt die Vf bei bei 5,1A gerade mal bei 3,8V, da müssen die akkus also über 0,4V abfallen.
Wie kann das sein ?
mh, erstmal alle akkus nachgeladen.... Habe parallel mal die Spannung gemessen, die bricht total ein, auf ca 3,5V.... dass da nicht mehr als 3,5A rauskommen, ist klar.... hätte ich aber nicht von LiMn Zellen gedacht...