Der kleine Moddingfragen Thread

Dieses Thema im Forum "Modding" wurde erstellt von Nagonka, 19. April 2018.

  1. Die 50.2 und die 70.2 sind soviel ich weiß Flip Chips, da gibts oben keine Bonding Wires die man beim slicen abschneiden kann.
     
  2. Folomov
    Da ich gerade umgezogen bin, kommen meine Fortschritte mit etwas Verzögerung, die Zeit die ich für meine Taschenlampen aufwenden kann ist im Moment etwas begrenzt.
    Ich habe jedenfalls mal die Spannung gemessen und es waren 5,4V. Wenn es also die XHP35 nur in 12V gibt, wird ein Tausch also nicht gehen. Das Slicen habe ich mir mal angeschaut, die Platine sollte dafür ja besser raus genommen werden. Ich das werde ich mal probieren, allerdings werde ich natürlich noch einen Whitewallshot vorher machen um das Ergebnis besser beurteilen zu können. Dies wird dann aber wieder etwas dauern bis ich dazu komme.
     
  3. Ich habe mittlerweile ein paar Convoy S2+ bekommen und spiele gerade etwas Lego mit diesen und den Teilen die ich dazu bestellt habe, um mir meine ideale EDC zu bauen. Da es sehr viele AMC7135 x8 Boards gibt und mir bei denen das UI teilweise deutlich besser gefällt als bei den wenigen AMC7135 x6 Boards, kommt nun meine Frage.
    Kann ich einfach 2x AMC7135 ablöten um meinen Ausgangsstrom zu reduzieren, die Dinger sind doch parallel geschaltet oder?
     
  4. Acebeam
    Yupp

    Gruß Xandre
     
  5. Achtung, komplett ahnungslose Frage:
    Ich habe heute das erste Mal eine LED getauscht (an dieser Stelle muss ich zugeben, doch ein wenig stolz zu sein). Konkret habe ich bei einer Klarus G20 und G20L jeweils die nicht näher spezifizierte, kalt-weisse XHP 70.2 ausgetauscht, gegen eine XHP 70.2 mit 4000K und CRI 80.
    Nun werden beide Lampen sehr viel heisser im Turbo, vor allem die G20. Vorher sind sie nicht wirklich warm geworden, jetzt wärmen sie meine Hand schon ganz gut. Es wird nicht unangenehm oder so, vermutlich weil dann auch die Regelung greift.

    Was kann da los sein? Die neue LED bringt laut Datenblatt ziemlich sicher weniger Output. Wird der Unterschied hier in Wärme umgewandelt? Ist zu erwarten, dass das so spürbar ist?

    Aber viel wichtiger, kann ich etwas falsch/kaputt gemacht haben? Die Wärmeleitpaste habe ich jeweils mit Nagellackentferner entfernt und durch neue ersetzt. Wenn der Lampenkopf jetzt heisser wird, ist das ja zumindest ein Zeichen dafür, dass ich da nichts verbockt habe, oder?
    Konkret mache ich mir hier Sorgen, weil ich einen Lötkolben verwendet habe um die LEDs abzubekommen, und die Unterseite des MCPCB ist jetzt natürlich nicht mehr 100%ig glatt weil ich nicht alles Lötzinn wieder runterbekommen habe.
     
  6. Ich glaube nicht, dass der Austausch der LED alleine so einen Effekt hat.
    Schwierig zu beurteilen, wir können ja deine Arbeitsschritte nicht nachvollziehen...
    Das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass du jetzt einen besseren Wärmeübergang von der LED/dem MCPCB auf den Lampenkörper hast.
    Vielleicht war zuvor der Wärmeübergang schlecht? Kann man hinterher nicht mehr sagen.
    Das ist natürlich eher schlecht.
    Je glatter das MCPCB ist, desto besser wird am Ende der Wärmeübergang sein.
    Vielleicht solltest du das Ding noch mal ausbauen und schön glatt polieren, das geht durchaus.

    Siehe hier:
    [​IMG]
     
    Kasperrr und uselessuser haben sich hierfür bedankt.
  7. Skilhunt Taschenlampen
    Gute Idee! Womit würde ich das tun?
     
  8. Ich habe erst einmal eine perfekt plane und glatte Unterlage besorgt. Gut eignen sich z.B. Glasplatten.

    Dann habe ich einen Bogen Nassschleifpapier in 600er-Körnung draufgelegt, dieses gut nass gemacht und dann mit sanftem Druck und kreisenden Bewegungen erst einmal einen Grobschliff gemacht, bis alle Unebenheiten und sichtbaren Oxidreste nicht mehr zu erkennen waren. Dabei nicht immer nur in einer Richtung kreisen, auch mal wechseln.

    Danach habe ich das alles mit 1000er Nassschleifpapier wiederholt, bis die Unterseite schon möglichst glatt und eben aussah. Das kann dauern, man braucht Ausdauer und Geduld.
    Wichtig ist auch, dass man nicht zu fest drückt, weil es sonst leicht Riefen geben kann. Lieber länger, aber dafür sanfter schleifen.

    Zum Abschluss habe ich noch die Unterseite mit einer Metallpoliturpaste auf Hochglanz poliert.
    Man kann darüber streiten, ob das wirklich notwendig ist, aber ich hatte die Paste sowieso im Haus und kannte schon deren gute Polierergebnisse.
     
    #88 steidlmick, 31. Januar 2019
    Zuletzt bearbeitet: 31. Januar 2019
    uselessuser hat sich hierfür bedankt.
  9. Super, vielen Dank für deine Antwort! Ich werde das bei Gelegenheit mal machen. Bei der Gelegenheit kann ich auch das eine Kabel etwas eleganter legen, sodass die Zentrierhilfe ohne Druck über die LED stülpbar ist :pfeifen:
     
  10. Bei Direct-Drive Lampen wird eine XHP70.2 4000K 80CRI deutlich wärmer als eine normale 70CRI Variante. Dies wurde von TA im BLF so bestätigt. Denn die 80CRI LED in dieser Lichtfarbe hat eine geringere Vf wodurch die LED mehr Strom bekommt und damit trotz geringerem Helligkeits-Binning in etwa genauso hell oder heller wird.
    Das heißt dann natürlich dass mehr Strom und auch Wärme verbraten wird.
    Wie das bei deiner Lampe ist, kann ich dir nicht sagen.
     
    uselessuser hat sich hierfür bedankt.
  11. Nochmal eine Frage. Ich habe eine gebrauchte Heissluftpistole geschenkt bekommen, die Idee ist natürlich damit verklebte Lampen aufzubekommen. Jetzt kann die Pistole aber nur 100, 450, und 600 ºC.

    100 reicht nicht für (rotes) Loctite, 450 scheint mir arg viel. Wenn ich beherzt mit 450 draufhalte, krepieren mir vermutlich mindestens LED und Dichtungsringe? Oder geht das schon, und ich mache mir zu viele Sorgen? Ich kann nicht einschätzen wie weit sich die Hitze ausbreitet bzw. eben lokal bleibt; die Gewinde sind ja nicht (immer) direkt an der LED.

    Es geht um 08/15 Taschenlampen, also keine speziellen Materialien wie Kupfer.
     
  12. Das muss nicht gleich Schäden verursachen, aber man muss vorsichtig sein.

    Aber du darfst nicht vergessen, dass ja auch die Elektronik verlötet ist und wenn die Lampe zu heiß wird (rund 220 °C für bleifreie Lote), dann können auch mal Komponenten von den Platinen abfallen!
    Daher sollte man schon deutlich unter 200°C bleiben.

    Wenn die Luft aus der Heißluftpistole auf 450°C kommt, dann gilt das ja nicht gleich für die Lampe. Die heizt sich langsam auf.
    Daher solltest du beim Aufheizen die Temperatur z.B. mit einem IR-Thermometer überwachen und bei 160 - 180°C Schluss machen.

    Außerdem verfärbt sich die Anodisierung bei zu hohen Temperaturen dauerhaft!
     
    uselessuser und Liquidity haben sich hierfür bedankt.
  13. Das klingt nach einer sehr günstigen Heißluftpistole... Von daher würde ich auf die Temperaturen ohnehin nicht vertrauen. Aber hier kann man den Vorteil des analogen menschlichen Daseins genießen und die Lampe bei 450 °C einfach etwas weiter weg halten :D
    Prinzipiell sollte aber 100 °C auch schon ausreichen für die meisten Fälle. Wichtiger ist fast, sich passende Werkzeuge wie Klemmbacken zu bauen, die die Lampe fest im Griff haben, ohne sie jedoch zu beschädigen.

    Grüße, Christian

    Der Mick war nicht nur schneller, sondern auch noch präziser :thumbup:
     
    uselessuser hat sich hierfür bedankt.
  14. Danke für eure sehr hilfreichen Antworten! Um hier kurz Rückmeldung zu geben: Es stellt sich raus, dass 4mal 5 Sekunden (von jeder Seite einmal) auf der 450ºC-Stufe perfekt sind um zumindest blaues Loctite komplett mühelos aufzubekommen. Ich habe nun einen Haufen Klarus-Lampen in Einzelteilen vor mir liegen.
    Da ich meiner Frau nicht auch noch ein IR-Thermometer zumuten wollte, habe ich keine Ahnung wie warm das letztlich war ;)

    Ich bin gespannt wie es mit rotem aussieht, aber meine Nitecore ist noch auf dem Weg zu mir. Es bleibt spannend (bisher steht es was die EC22 angeht 1:0 für das Loctite – Gott hab meine EC22 selig).
     
    Liquidity hat sich hierfür bedankt.
  15. Olight Shop
    Moin, ich bin gerade voll im Modding-Einstieg und spiele gerade Lego mit meinen mittlerweile 8 Convoy S(X) Hosts. Ich probiere fleißig unterschiedliche LEDs, Treiberplatinen, Spiegel und Optiken aus und natürlich tausche ich die Edelstahltaster und installiere Magnetringe :)
    Nun möchte ich zusätzlich noch etwas betriebsfesteres (für 8 x AMC7135) bauen und schaue gerade nach Infos zu den Modellen M1 und M2.

    1) Kann mir einer sagen, wie viel mehr Wärme ein M1 Host aufnehmen kann bzw. lohnt es sich aus diesem Gesichtspunkt die M1 der M2 vorzuziehen?
    Auf Bildern ist die M1 ja gar nicht so viel größer und das Gewicht wird auch bei beiden mit 110g angegeben. Hat hier jemand praktische Erfahrungen gemacht?

    2) Welche LED ist effizienter?

    Luminus SST20 4000K 95CRI
    Nichia 219C 4000K 90CRI

    Beide LEDs habe ich schon fertig verbaut (Convoy S2+, 6xAMC7135) gekauft, deswegen habe ich auch nicht mehr Informationen über sie. Beide erscheinen mir gleich hell, die Lichtfarbe ist auch fast identisch. Ich würde gerne der effizienteren LED den Vorzug in meiner EDC-Lampe geben.

    Vielen Dank schon mal.
     
  16. 1.) Willst du in einer warmen Sommernacht bei 30Grad leuchten oder in stürmischen kalten Wintern bei Minus 10 Grad? Bei stürmischem kalten Wetter sind deutlich mehr Lampen "Dauerbetriebsfest"
    Für alles andere gilt, dann schalte eben runter, wenn die Lampe zu heiß ist.
    Generell gilt, je mehr Masse und Kühlrippen die Lampe hat, desto mehr Wärme kann sie aufnehmen und wieder abgeben.

    2.) Schau dir Datenblätter an und schau bei welcher Bestromung du die Effizienz wissen möchtest.
    Hilfreich: pct.cree.com
     
  17. Vielen Dank,
    zu 1) hier wollte ich nur wissen ob jemand eventuell einen Unterschied bei diesen beiden Hosts (Convoy M1, M2) festgestellt hat.
    zu 2) Die Seite kannte ich noch nicht. Sie ist auf jeden Fall sehr interessant. Leider werden hier ja nur LEDs der Firma Cree angezeigt, oder habe ich da etwas übersehen.
     
  18. Nein, du hast nichts übersehen, die Seite ist ja auch direkt von Cree, wie man an der Adresse erkennen kann.
     
  19. Kann mir jemand sagen woran man auf dem Treiber den Widerstand erkennt, der für die Strombegrenzung der LED zuständig ist? Bei manchen Teibern ist es ja möglich ein zweiten, gleichgroßen Widerstand drauf zu löten un ihn somit zu halbieren und dem Reiber mehr Strom für die LED zu entlocken?
     
  20. Die Widerstände sind meistens im Subohm Bereich und es sind meistens die größten Widerstände auf den Treibern.
     
    Nagonka hat sich hierfür bedankt.
  21. Vielen Dank für die Antwort! Welche Treiber solch einen Widerstand haben bzw. welche davon profitieren kannst du nicht zufällig definieren? :pfeifen:
     
  22. Nein, das ist schwer zu sagen.
    Bei Buck Treibern von Lexel ist es nicht so einfach, da wird es anders geregelt.
     
    Nagonka hat sich hierfür bedankt.
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