Das finde ich auch nicht toll. Es wäre völlig in Ordnung wenn man den Schalter mit etwas Überzeugung drücken muss.
Emisar / Noctigon Laber- und Bestellthread
- Ersteller Mehrbeam
- Erstellt am
Gummi gibt eben erstmal etwas nach, bevor es soweit verdichtet ist, dass es die benötigte Kraft für den Klick aufbringt. Eine harte Kappe nutzt die komplette Fläche. Das ist auch der Grund warum ich mir meine FFL X1S auf Gummi umgebaut habe. Die neuen Ringe und Taster sehen wirklich top aus, in der Tasche können sie dann eben nur mit Sperre transportiert werden.
Das Messing ist eine Kappe auf der Gumikappe. Deshalb baut es so hoch auf.
Das blau eingekreiste ist der Aufbau des Messingschalters.
Was alle neuen Schalter neu haben ist der harte „Knubbel“ wodurch der Schalter empfindlicher reagiert. Rechts daneben liegt ein alter Weißer, der den „Knubbel“ aus Gummi hat und nicht so ausgeprägt.
Mit der alten Gummikappe unter der Messingabdeckung nehmt die Empfindlichkeit ab. Aber der Schalter wird auch schwammiger.
Er bleibt aber leicht zu betätigen.
Edit:
Ich hab mal ein Schwarzen mit Dot geopfert und siehe da, der silberne Knubbel lässt sich abziehen darunter befindet sich ein Gummiknubbel. Dadurch wird der Schalter etwas entschärft und ist nur noch geringfügig sensibler als die weißen alten Abdeckungen. Gilt also nur für die alten Weißen vs. die neuen Schwarzen. Bei Messing kommt halt die Messingkappe hinzu.
Das blau eingekreiste ist der Aufbau des Messingschalters.
Was alle neuen Schalter neu haben ist der harte „Knubbel“ wodurch der Schalter empfindlicher reagiert. Rechts daneben liegt ein alter Weißer, der den „Knubbel“ aus Gummi hat und nicht so ausgeprägt.
Mit der alten Gummikappe unter der Messingabdeckung nehmt die Empfindlichkeit ab. Aber der Schalter wird auch schwammiger.
Er bleibt aber leicht zu betätigen.
Edit:
Ich hab mal ein Schwarzen mit Dot geopfert und siehe da, der silberne Knubbel lässt sich abziehen darunter befindet sich ein Gummiknubbel. Dadurch wird der Schalter etwas entschärft und ist nur noch geringfügig sensibler als die weißen alten Abdeckungen. Gilt also nur für die alten Weißen vs. die neuen Schwarzen. Bei Messing kommt halt die Messingkappe hinzu.
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe meine D3AA Messing erhalten 
Ein sehr sehr schönes kleines Lämpchen, kommt sehr nah an meiner perfekten EDC ran, gerade wenn ich wieder mal im Anzug unterwegs bin
Der Tint der NTG35 4200K ist dem einer 219BT-V1 sw45k recht ähnlich, nur etwas wärmer und minimal weniger rosy. Für den Alltag außerhalb des Tint-Snobbings absolut perfekt.
Leider hat der Schalter meiner D3AA Messing irgendeinen Fehler. Er knarzt/kratzt teilweise heftig, wenn ich ihn nicht pefekt mittig drücke. (Was im Reallife kaum machbar ist.) Manchmal schaltet der dann auch nicht bzw. unvorhersehbar.
Zudem fehlt der Rose-gold-Clip, den ich explizit mitbestellt habe.
Der Schriftzug auf der Tailcap mit "D3AA" und "Emisar" ist fast nicht zu erkennen. Die Unterseite der Tailcap wirkt auch irgendwie merkwürdig "abgeschliffen", als wurde sie irgendwann vor dem Versand mal nachpoliert.
Naja, hab Hank eben eine Email geschrieben. Hoffentlich kann das Problem gefixt werden.
Ein sehr sehr schönes kleines Lämpchen, kommt sehr nah an meiner perfekten EDC ran, gerade wenn ich wieder mal im Anzug unterwegs bin
Der Tint der NTG35 4200K ist dem einer 219BT-V1 sw45k recht ähnlich, nur etwas wärmer und minimal weniger rosy. Für den Alltag außerhalb des Tint-Snobbings absolut perfekt.
Leider hat der Schalter meiner D3AA Messing irgendeinen Fehler. Er knarzt/kratzt teilweise heftig, wenn ich ihn nicht pefekt mittig drücke. (Was im Reallife kaum machbar ist.) Manchmal schaltet der dann auch nicht bzw. unvorhersehbar.
Zudem fehlt der Rose-gold-Clip, den ich explizit mitbestellt habe.
Der Schriftzug auf der Tailcap mit "D3AA" und "Emisar" ist fast nicht zu erkennen. Die Unterseite der Tailcap wirkt auch irgendwie merkwürdig "abgeschliffen", als wurde sie irgendwann vor dem Versand mal nachpoliert.
Naja, hab Hank eben eine Email geschrieben. Hoffentlich kann das Problem gefixt werden.
Update: ich habe mit Hank geschrieben. Er wird mir einen Ersatz-Schalter (Messing) zuschicken.
Die Rose-gold-Clips sind verspätet. Das ist auch der Grund warum ich keinen erhalten habe. (Hätte man aber ruhig irgendwo erwähnen können, statt einfach nicht zun liefern, finde ich)
Die Rose-gold-Clips sind verspätet. Das ist auch der Grund warum ich keinen erhalten habe. (Hätte man aber ruhig irgendwo erwähnen können, statt einfach nicht zun liefern, finde ich)
Ich glaub, Hank kriegt Schwierigkeiten, mit der grossen Auswahl den Überblick zu behalten.
Für meine Bestellung liess ich mir von ihm ein Foto senden, um sicherzugehen, dass diesmal alles richtig und dabei ist.
Da gabs tatsächlich Korrekturen vorzunehmen.
Ich mein.... So viele verschiedene Schaltertypen, davon dann alt und neu und sowieso und überhaupt. Da muss man den Kopf extrem bei der Sache haben...
Meine D3AA brass ist damit auch bald auf dem Weg.
Die D4V2 brass ebenso. Das schöne bei Letzterer ist, dass sie nun auch den geschraubten Schalterring und die höher auftragende Nase kriegt, wie alle anderen Modelle der D4V2.
Für meine Bestellung liess ich mir von ihm ein Foto senden, um sicherzugehen, dass diesmal alles richtig und dabei ist.
Da gabs tatsächlich Korrekturen vorzunehmen.
Ich mein.... So viele verschiedene Schaltertypen, davon dann alt und neu und sowieso und überhaupt. Da muss man den Kopf extrem bei der Sache haben...
Meine D3AA brass ist damit auch bald auf dem Weg.
Die D4V2 brass ebenso. Das schöne bei Letzterer ist, dass sie nun auch den geschraubten Schalterring und die höher auftragende Nase kriegt, wie alle anderen Modelle der D4V2.
Wie würdest Du die NTG35 so in Bezug auf throw / flood einschätzen?Ich habe meine D3AA Messing erhalten
Ein sehr sehr schönes kleines Lämpchen, kommt sehr nah an meiner perfekten EDC ran, gerade wenn ich wieder mal im Anzug unterwegs bin
Der Tint der NTG35 4200K ist dem einer 219BT-V1 sw45k recht ähnlich, nur etwas wärmer und minimal weniger rosy. Für den Alltag außerhalb des Tint-Snobbings absolut perfekt.
Leider hat der Schalter meiner D3AA Messing irgendeinen Fehler. Er knarzt/kratzt teilweise heftig, wenn ich ihn nicht pefekt mittig drücke. (Was im Reallife kaum machbar ist.) Manchmal schaltet der dann auch nicht bzw. unvorhersehbar.
Zudem fehlt der Rose-gold-Clip, den ich explizit mitbestellt habe.
Der Schriftzug auf der Tailcap mit "D3AA" und "Emisar" ist fast nicht zu erkennen. Die Unterseite der Tailcap wirkt auch irgendwie merkwürdig "abgeschliffen", als wurde sie irgendwann vor dem Versand mal nachpoliert.
Naja, hab Hank eben eine Email geschrieben. Hoffentlich kann das Problem gefixt werden.
Ist die so ungefähr in der Mitte zwischen SFT25 und Nichia 519a dd?
SFT25: keine Ahnung, hab keine in Emisar-Lampen.
519A dd: ein bissschen throwiger (10511 Optik). Die NTG35 ist weniger throwig, wahrscheinlich wegen dem leuchtenden Bereich um den LED-Chip (N173M Optik). Die 519A dd hat wenig seitlich abgestrahltes Licht.
Im Großen und Ganzen sind die LEDs sich recht ähnlich. Kann natürlich sein, dass N173M und 10511 nicht identisch sind. Rein vom Aussehen her scheinen sich die Linsen etwas zu unterscheiden.
Er hat die D4K doch als Ti-Cu-Variante drin.
Er bräuchte doch eigentlich jetzt nur einen Messingkopf sowie einzeln auf Anfrage Messing-Bodys dafür anbieten.
So kann sich jeder seine Lampe zusammenstellen, wie er möchte...er muss ja gar nicht "Vollmessing" als Variante separat reinstellen.
Ja dann wärs Titan-Messing. Was dann ne noch schlechtere Wärmeableitung hätte, als noch mit dem guten Kupferkopf. Aber der Ansatz finde ich jetzt nicht so shlecht.
Aber keien Ahnung wie rationell der Hank da überlegt.
Edit: Habs nochmal besser durchgelesen @Buteo : Baukastenprinzip. Das macht er ja eh schon gewissermassen. Aber er weigert sich ja, weitere Messingkomponente fur die D4K anzubieten.
Aber keien Ahnung wie rationell der Hank da überlegt.
Edit: Habs nochmal besser durchgelesen @Buteo : Baukastenprinzip. Das macht er ja eh schon gewissermassen. Aber er weigert sich ja, weitere Messingkomponente fur die D4K anzubieten.
Zuletzt bearbeitet:
@Köf3 könnte Dich interessieren:
Hab meine alte D4V2 Messing gealtert.
Ging darum, nur die Tiefen abzusenken und die restlichen Teile in einem Seidenglanz zu halten.
Da reicht es dann, ab und an mit der Stahlwolle drüberzuwischen.
Hier die Vorgehensweise:
Zuerst die Lampe gänzlich entfettet und mit feiner Stahlwolle auch sämtliche Kühlrippen innen gereinigt.
Das Knurrling mit Bremsenreiniger und Lappen, um mit den Fasern etwas zwischen die Knurrlingblöcke zu kommen.
Dann die Lampe nur noch mit sauberem Lappen angefasst.
Das Brass Black aufgetragen und alles schön eingepinselt, wo es später dunkler werden soll. Umgehend wird das Metall dunkelgrau.
(Es ist absichtlich nicht vollflächig eingepinselt worden. Und schon gar nicht in das blöde Lanyardhole reingesuppt...)
Dann mit Wasser abgewaschen und dabei mit den Fingern abgerieben. Schliesslich mit dem Lappen trockengetrieben.
Dann mit Stahlwolle nachbearbeitet. Typ "sehr fein".
Die Bilder geben das Ergebniss nicht so richtig wieder. Mir gefällts sehr gut.
Dann noch mit der analog bearbeiteten D4K Kupfer
Hab meine alte D4V2 Messing gealtert.
Ging darum, nur die Tiefen abzusenken und die restlichen Teile in einem Seidenglanz zu halten.
Da reicht es dann, ab und an mit der Stahlwolle drüberzuwischen.
Hier die Vorgehensweise:
Zuerst die Lampe gänzlich entfettet und mit feiner Stahlwolle auch sämtliche Kühlrippen innen gereinigt.
Das Knurrling mit Bremsenreiniger und Lappen, um mit den Fasern etwas zwischen die Knurrlingblöcke zu kommen.
Dann die Lampe nur noch mit sauberem Lappen angefasst.
Das Brass Black aufgetragen und alles schön eingepinselt, wo es später dunkler werden soll. Umgehend wird das Metall dunkelgrau.
(Es ist absichtlich nicht vollflächig eingepinselt worden. Und schon gar nicht in das blöde Lanyardhole reingesuppt...)
Dann mit Wasser abgewaschen und dabei mit den Fingern abgerieben. Schliesslich mit dem Lappen trockengetrieben.
Dann mit Stahlwolle nachbearbeitet. Typ "sehr fein".
Die Bilder geben das Ergebniss nicht so richtig wieder. Mir gefällts sehr gut.
Dann noch mit der analog bearbeiteten D4K Kupfer
Vergiss bitte nicht meinen Comment bezüglich "Zusäzlicher Messing-Body"...dann könnte man ihn anschreiben und halt quasi den Messingkopf mit Messingbody samt Tailcap so kaufen.
Ich finde Deine "Brass Antique" klasse.
Gestern meine Hanklight Nummer 22 bestellt. Eine rote DW4K mit Nichia 519a 5700 mit dome.
Nun aber mit Metallknopf. Bin gespannt wie die aussieht.
Nun aber mit Metallknopf. Bin gespannt wie die aussieht.
Ich interessiere mich für die neue Optik Noctigon N244SW für meine D4K (W2/519A). Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht? Ich hoffe damit den Throw der W2 zu verbessern, der mit der standard Optik doch arg zu wünschen übrig lässt. Mal abgesehen davon bin ich mit meinen Taschenlampen sehr zufrieden und es steht derzeit kein Neukauf an. Deshalb noch eine weitere Frage: Kann mir jemand von Euch die Optik mitbestellen und dann per Brief zusenden? Wenn ja, Details bitte per PN.
Bei mir sind einige in der Post unterwegs … die Idee klingt auf jeden Fall vielversprechend … auf Reddit gabs auch schon ein erstes Feedback, dass die wohl echt gut seien …
Ende nächster Woche kann ich Dir vermutlich selbst mehr dazu sagen und wenn du mir eine PN schickst, auch eine zuschicken.
Ende nächster Woche kann ich Dir vermutlich selbst mehr dazu sagen und wenn du mir eine PN schickst, auch eine zuschicken.
Abgesehen davon, dass man es machen kann, und dass die SFT70 ein schöner Emitter ist, meint Ihr 4x SFT70 in einer Surge mit Lume X1 Treiber (40W) im Vergleich zur Surge mit 4x SFT40 mit dem Lume1 (18W + FET) Treiber machen Sinn
Edit: Verschoben
(Vielleicht ja auch trotzdem interessant hier für eine D4SV2)
Zuletzt bearbeitet:
Hier Hanklights...FFL anderes Baustelle.Hmmm
Abgesehen davon, dass man es machen kann, und dass die SFT70 ein schöner Emitter ist, meint Ihr 4x SFT70 in einer Surge mit Lume X1 Treiber (40W) im Vergleich zur Surge mit 4x SFT40 mit dem Lume1 (18W + FET) Treiber machen Sinn
https://www.reddit.com/r/FireflyLite/s/NXwDMRHHFI
Irgendwas scheint bei den KR1/4 mit dem LumeX1 derzeit noch nicht ganz zu Ende entwickelt worden zu sein.
Meine KR1 Cu spinnt zeitweise völlig. Wobei auch das innere Betterierohr aussenseitig und das Kupferne auf der Innenseite etwas lustig isoliert waren. Mir ist die Funktion der Isolation absolut klar, sonst gibts genau Fehlfunktionen.
Meine funktionierte im kalten Zustand erstmals normal. Dann, nach ca. 3min begann sie zu blitzen und ging schliesslich für sämtliche modis in die Helligkeit "moon".
Unabhängig wie sauber die Kontaktstellen und Gewinde waren. Unabhängig davon, wie fest ich zusammenschraubte.
Mal war ich damit spatzieren am Rande eines Sandkastens, der fast so gross ist, wie ganz Europa. Dort finde ich Ruhe.
Voller Akku und einen Vollen als Reserve dabei. Erster Akku ohne Probleme durchgemacht und das Lichtbild der SFT70 3000K genossen, dann den neuen Akku rein und nach wenigen Minuten traten die Probleme auf.
Da stehste dann im Dunkeln. Über mir tausend Sterne, unter mir tausend Sand.
Orientierung erstmal nur durch die wenigen Lichter des Dorfes möglich. Das war dann der Moment, wo die Messing D4V2 mit den schwachen E21 aushelfen musste. Und ich fand doch wieder heim.
Hank sendet mir einen neuen KR1 Kopf.
Reddit user Kotarak hat eine KR4 (Material mir unbekannt), ebenfalls mit LumeX1, ersetzt bekommen.
Okay, das sind jetzt zwei Fälle.
Sind weitere bekannt?
Meine KR1 Cu spinnt zeitweise völlig. Wobei auch das innere Betterierohr aussenseitig und das Kupferne auf der Innenseite etwas lustig isoliert waren. Mir ist die Funktion der Isolation absolut klar, sonst gibts genau Fehlfunktionen.
Meine funktionierte im kalten Zustand erstmals normal. Dann, nach ca. 3min begann sie zu blitzen und ging schliesslich für sämtliche modis in die Helligkeit "moon".
Unabhängig wie sauber die Kontaktstellen und Gewinde waren. Unabhängig davon, wie fest ich zusammenschraubte.
Mal war ich damit spatzieren am Rande eines Sandkastens, der fast so gross ist, wie ganz Europa. Dort finde ich Ruhe.
Voller Akku und einen Vollen als Reserve dabei. Erster Akku ohne Probleme durchgemacht und das Lichtbild der SFT70 3000K genossen, dann den neuen Akku rein und nach wenigen Minuten traten die Probleme auf.
Da stehste dann im Dunkeln. Über mir tausend Sterne, unter mir tausend Sand.
Orientierung erstmal nur durch die wenigen Lichter des Dorfes möglich. Das war dann der Moment, wo die Messing D4V2 mit den schwachen E21 aushelfen musste. Und ich fand doch wieder heim.
Hank sendet mir einen neuen KR1 Kopf.
Reddit user Kotarak hat eine KR4 (Material mir unbekannt), ebenfalls mit LumeX1, ersetzt bekommen.
Okay, das sind jetzt zwei Fälle.
Sind weitere bekannt?
Zuletzt bearbeitet:
@Desertcruiser - bei meiner Emisar D4K in Voll-Cu mit dem Lume X1 (Batterierohr umgerüstet auf Alu mit MAO) funktioniert alles normal.
Fehlfunktionen bei Emisar hatte ich:
-Wenn der Akku zur Neige ging (Regelung spinnt...sowohl mit Boost- als auch mit Direct-/FET-Driver).
-Wenn ich versucht habe, Aluminium (Kopf, Tailcap) mit Titan (Batterierohr) zu mixen...regelmäßige Ausfälle, Lampe geht dann entweder komplett aus und nicht wieder an oder sonstige, verschiedene Funktionsfehler.
-Manche Tailcaps, Batterierohre und auch Köpfe arbeiten nicht mit anderen Komponenten anderer Lampen (alles Alu) zusammen.
Hier weiß ich nicht, ob es an den Anodisierungen, zu kurzen Gewinden oder evtl. zu großen Verarbeitungstoleranzen liegt.
Die Fehler sind dann unterschiedlich, in jedem Fall spinnt dann die Regelung.
Fehlfunktionen bei Emisar hatte ich:
-Wenn der Akku zur Neige ging (Regelung spinnt...sowohl mit Boost- als auch mit Direct-/FET-Driver).
-Wenn ich versucht habe, Aluminium (Kopf, Tailcap) mit Titan (Batterierohr) zu mixen...regelmäßige Ausfälle, Lampe geht dann entweder komplett aus und nicht wieder an oder sonstige, verschiedene Funktionsfehler.
-Manche Tailcaps, Batterierohre und auch Köpfe arbeiten nicht mit anderen Komponenten anderer Lampen (alles Alu) zusammen.
Hier weiß ich nicht, ob es an den Anodisierungen, zu kurzen Gewinden oder evtl. zu großen Verarbeitungstoleranzen liegt.
Die Fehler sind dann unterschiedlich, in jedem Fall spinnt dann die Regelung.
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke, der Fehler liegt gar nicht unbedingt am Treiber. Das mit den Fertigungstoleranzen, @Buteo , könnte hinkommen. Noch zu wenig Erfahrung mit der Konstellation Heckschalter, Vollkupfer/Titan Lampen und dem neuen Treiber?!
Dass die Seitenschaltermodelle nicht unbedingt solche Probleme machen (aber andere), liegt natürlich auf der Hand.
Dass die Seitenschaltermodelle nicht unbedingt solche Probleme machen (aber andere), liegt natürlich auf der Hand.
Doch, ich hsbe ausschließlich Seitenschaltermodelle (D4V2 / D4K / D1K), bei denen die Fehler auftraten.
Ich denke hier ebenfalls an zu große Fertigungstoleranzen als Fehlerquelle.
Ich meinte damit, dass sich z.B. schlecht isolierte inner-tube mit dem blanken Kupfer Gehäuse des Batterierohrs kurzschliesst und somit u.A. Schalterbetätigungen simuliert. Solche Fehler tauchen bei Seitenschaltermodellen eben nicht auf.
Andere Fehler, wie z.B. schlechter Kontakt usw. kommen natürlich gleichfalls vor, da gebe ich Dir recht.
Andere Fehler, wie z.B. schlechter Kontakt usw. kommen natürlich gleichfalls vor, da gebe ich Dir recht.
Stimmt...Noctigon mit den Heckschaltern ist ja nochmal eine andere Sache.
Ich denke auch, dass der Fehler bei Dir nicht unbedingt in der Regelung zu finden ist.
Bisher habe ich von fehlerhaften Treibern beim Lume X1 von Hank auch nichts mitbekommen.
Vielleicht solltest Du Dir zusätzlich nochmal 2 mal Batterierohr samt Schalter bestellen falls der alte Kopf nicht defekt ist...
Hab ich so ähnlich gemacht. Da hat Hank aber für die Einzelteile massiv zugegriffen. Da hätte ich einfach (fast) nochmals ne Kupfer KR1 bestellen können....... Da kennt er keine Gnade.
Mag die Lampen ja gerne, aber Hank ist ein knallharter Geschäftsmann, der kaum was verschenkt.
Mag die Lampen ja gerne, aber Hank ist ein knallharter Geschäftsmann, der kaum was verschenkt.
Nuja, letztendlich stehen jetzt halt 3 KR1 da. Jede ein wenig anders. Für die TiCu warte ich noch immer auf den 707MD. Die Kupfer bleibt bei SFT70 3000K. Und die ganz rechts hat ne NTG50 2700K mit sehr rosig-warmem Licht.
Überdies hat noch ne KR4 den Weg zu mir gefunden. Wie die das auch immer geschafft hag. Hab die nur mit SST20 4000K geholt, weil sie umgebaut werden soll. Aber Achtung, dieser aktuelle Batch von Hank ist wieder grün!
Hab von nem anderen Batch auch da, das sind wie zei Welten!
Überdies hat noch ne KR4 den Weg zu mir gefunden. Wie die das auch immer geschafft hag. Hab die nur mit SST20 4000K geholt, weil sie umgebaut werden soll. Aber Achtung, dieser aktuelle Batch von Hank ist wieder grün!
Hab von nem anderen Batch auch da, das sind wie zei Welten!
Sehr schick, alle drei. Gibt es noch Möglichkeiten an eine Kr1 Ti zu kommen?
Falls nicht neu hier übers Forum oder via Kleinanzeigen.
Danke @schmelle
Ich denke, rein Titan gab es nie. Den Kopf gab es vermutlich nur in Kupfer, respektive Aluminium. Aber @LightintheNight weiss das sicher...
Ich denke, rein Titan gab es nie. Den Kopf gab es vermutlich nur in Kupfer, respektive Aluminium. Aber @LightintheNight weiss das sicher...
Zuletzt bearbeitet:
Ich vermute JLh hat die auch aus Teilen versch. Lampen zusammengesetzt … der ist da manchmal sehr kreativ ;-)
Ich wüsste jedenfalls nicht, dass es die KR1 bei Hank je als full-ti gegeben hat … spricht auch die Edelstahl-oder copper-Bezel bei JLH dafür, dass es offensichtlich keine passende ti-Bezel gab …
@schmelle Es gibt auch manchmal Dinge, die im Biete einfach nicht zu finden, oder sehr schnell weg sind
Zuletzt bearbeitet:
Ich vermute JLh hat die auch aus Teilen versch. Lampen zusammengesetzt … der ist da manchmal sehr kreativ ;-)
@schmelle Es gibt auch manchmal Dinge, die im Biete einfach nicht zu finden, oder sehr schnell weg sind
Falls du da einen Tipp hast.
Ich vermute ne Mischung aus KR1 copper und KR4 ti, aber die Kombi liegt dann locker über 150,- , wenn du das aus einzelnen Lampen zusammenrechnest …Falls du da einen Tipp hast.
Edit: s.a. #2597, ist dann sicher günstiger als 2 einzelne
Zuletzt bearbeitet:
Zeig mir mal eine, rein Titan! Rein Titan. Ohne Kupfer.Bei JL Hawaii gab es die.
Zuletzt bearbeitet:
Ist wieder unser lieber Buteo.Zeig Du mir bitte dann eine D4V2 oder D4K Rein-Titan.
@schmelle fragt im Post #2587 nach Ti (ohne Cu) und ich gehe darauf ein. Gab es meines wissens nicht.
Und später sehe ich dass es um TiCu geht. Achtung, jetzt kommt Kupfer zum Titan (#2591) dazu. Den Post habe ich zwischenzeitlich dann auch gesehen.
Klar gabs die! Und die baut Dir Hank auch. Hat ja Rohre von der KR4. Alles Baukastenzeugs...
Kost nicht teurer als rein Kupfer, wennde lieb fragst... Ebenso mit einer voll Kupfer KR4, nehme ich an.
So, also. Hab noch weiter getan.
Durfte die Sonne nicht untergehen lassen, eher die hässlich grünen SST20 4000K aus der KR4 draussen sind. Entweder die Sonne wartet, oder ich mach jetzt was.
Nur, was tun wir denn so rein?
12V System, also LumeX1.
Da sehe ich mich etwas tun, was sonst noch nicht existiert.
(Nur mit Fet gäbs die Kombi, aber nicht mit 12V Lume weil MCPCBs fehlen.)
Eine KR4 LumeX1 FFL505a 3500K. Selbstverständlich mit AUX.
Und das hab ich dann vor Sonnenuntergang gemacht.
So kann man sonst ja nicht unter die Nacht.
Die Zentrierung der LEDs gelang nicht sehr gut, weil durch die Bearbeitung die optische Hilfe fehlte. Und zudem muss der Reflow schnell gehen bei der zerbrechlichen LED. Da muss ich noch etwas genauer arbeiten können.
Wurde aber durch die neueste 244 Optik von Hank verwunderlich gut ausgeglichen. Es ist schon so, dass die Leuchtfläche komplett unter den kleinen Löchern der Optik sitzt, aber eben nicht genau mittig.
Mich überrascht das extrem homogene Lichtbild, ohne Ecken und Kanten. Der Hotspot ist intensiv, der LED geschuldet und fließt dann langsam aus bis es ganz aussen am Rand eine leichte Blume gibt.
Das recht neutrale, wunderschöne Licht schiesst jetzt den Vogel richtig ab! Genial! Nicht so übertrieben Rosy, konnte aber keinen Emitter finden in meinem Lineup, der diesem gleicht. (Hab den FFL351a 4000K rosy danebengehalten und auch fast erbrochen.)
Hab vieles versucht und dann bei 519a 5700Domed/2700Dedomed herumgerampt und kam irgendwo im kühleren drittel in die Nähe des tints.
Um die schlecht zentrierten und zu grossen Emitter herum, will sich das AUX Board nicht mehr setzen. (Vermutlich ginge es eh nicht von der Grösse her.)
Kurz einen Kupferring angepasst als Spacer aussenrum und dann das ganze runtergeschraubt.
Edit: Kleiner Nachtrag noch: Hab die Lampe Gestern Abend und durch die Nacht genutzt. Die gefällt mir definitiv! Hätte damals nicht gedacht, dass ich mir so eine kaufe wegen dem kleinen Akku. Aber sooooo viel grösser als die D4V2 ist sie wirklich nicht.
Ich denke, ungefähr 2'300Lumen schafft die Lampe mit der Kombination. Das mag nach wenig beeindruckend klingen, ist aber doch sichtbar heller als die Dual channel SST20 4000/2700K. Mit Fet sähe es nochmals anders aus.
Das schöne Lichtbild mit der neuen Optik nochmals kurz: Die Leuchtfläche ist ja rund und damit ist natürlich schon viel getan. Ob die Optik mit quadratischen, dezentrierten Emittern klarkäme, wweiss ich nicht.
Effizienz ist nicht grad die Stärke der FFL505a. Aber Lichtqualität schon. Daher laufen die bei mir mit ca. 3Ah pro Emitter und da werden sie mässig heiss und laufen recht "wirtschaftlich".
Wärmeableitung funktioniert wunderbar, Kupferkopf wird bei Vollgas schon gut heiss. Das Kupfer habe ich übrigens am selben Tag Klarlackiert. Die darf glänzen.
AUX auf low sind genug hell bei dem Treiber. Allerdings möchte ich da auch nur noch rot als Find-Licht.
Durfte die Sonne nicht untergehen lassen, eher die hässlich grünen SST20 4000K aus der KR4 draussen sind. Entweder die Sonne wartet, oder ich mach jetzt was.
Nur, was tun wir denn so rein?
12V System, also LumeX1.
Da sehe ich mich etwas tun, was sonst noch nicht existiert.
(Nur mit Fet gäbs die Kombi, aber nicht mit 12V Lume weil MCPCBs fehlen.)
Eine KR4 LumeX1 FFL505a 3500K. Selbstverständlich mit AUX.
Und das hab ich dann vor Sonnenuntergang gemacht.
So kann man sonst ja nicht unter die Nacht.
Die Zentrierung der LEDs gelang nicht sehr gut, weil durch die Bearbeitung die optische Hilfe fehlte. Und zudem muss der Reflow schnell gehen bei der zerbrechlichen LED. Da muss ich noch etwas genauer arbeiten können.
Wurde aber durch die neueste 244 Optik von Hank verwunderlich gut ausgeglichen. Es ist schon so, dass die Leuchtfläche komplett unter den kleinen Löchern der Optik sitzt, aber eben nicht genau mittig.
Mich überrascht das extrem homogene Lichtbild, ohne Ecken und Kanten. Der Hotspot ist intensiv, der LED geschuldet und fließt dann langsam aus bis es ganz aussen am Rand eine leichte Blume gibt.
Das recht neutrale, wunderschöne Licht schiesst jetzt den Vogel richtig ab! Genial! Nicht so übertrieben Rosy, konnte aber keinen Emitter finden in meinem Lineup, der diesem gleicht. (Hab den FFL351a 4000K rosy danebengehalten und auch fast erbrochen.)
Hab vieles versucht und dann bei 519a 5700Domed/2700Dedomed herumgerampt und kam irgendwo im kühleren drittel in die Nähe des tints.
Um die schlecht zentrierten und zu grossen Emitter herum, will sich das AUX Board nicht mehr setzen. (Vermutlich ginge es eh nicht von der Grösse her.)
Kurz einen Kupferring angepasst als Spacer aussenrum und dann das ganze runtergeschraubt.
Edit: Kleiner Nachtrag noch: Hab die Lampe Gestern Abend und durch die Nacht genutzt. Die gefällt mir definitiv! Hätte damals nicht gedacht, dass ich mir so eine kaufe wegen dem kleinen Akku. Aber sooooo viel grösser als die D4V2 ist sie wirklich nicht.
Ich denke, ungefähr 2'300Lumen schafft die Lampe mit der Kombination. Das mag nach wenig beeindruckend klingen, ist aber doch sichtbar heller als die Dual channel SST20 4000/2700K. Mit Fet sähe es nochmals anders aus.
Das schöne Lichtbild mit der neuen Optik nochmals kurz: Die Leuchtfläche ist ja rund und damit ist natürlich schon viel getan. Ob die Optik mit quadratischen, dezentrierten Emittern klarkäme, wweiss ich nicht.
Effizienz ist nicht grad die Stärke der FFL505a. Aber Lichtqualität schon. Daher laufen die bei mir mit ca. 3Ah pro Emitter und da werden sie mässig heiss und laufen recht "wirtschaftlich".
Wärmeableitung funktioniert wunderbar, Kupferkopf wird bei Vollgas schon gut heiss. Das Kupfer habe ich übrigens am selben Tag Klarlackiert. Die darf glänzen.
AUX auf low sind genug hell bei dem Treiber. Allerdings möchte ich da auch nur noch rot als Find-Licht.
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