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Zebra Light H602 Blue Mod

Stone

Flashaholic*
5 Oktober 2010
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Nein ich hab die H602 nicht auf blau Led umgebaut :D, aber erst mal alles Stück für Stück.
Für meinen Trip nach Australien brauchte ich noch eine Kopflampe. In Frage kam die ZL H602(CW) oder die Armytek Wizard Pro(WW/NW), wie es der Zufall so wollte wurden beide innerhalb von ein paar Tagen hier im Forum angeboten und ich habe beide gekauft.
Nach ausgiebigen Tests hab ich mich für die Wizard entschieden. Erstens fand ich es bei der H602 zeitweise sehr schwer, reproduzierbar in den Low Mode zu kommen(zu kurz gedrückt in High, zu lange in Mid gelandet) und die Lichtfarbe fand ich zum Kotzen, da kaltweis der bläulichen Art :thumbdown: und der Beam von der Wizard war mir Outdoor tauglicher.
Die ZL gefällt mir trotzdem sehr gut, blos den Einsatzbereich sah ich mehr drinnen wenn man viel Licht im Nahbereich braucht.
Die Lichtfarbe fand ich weiterhin ungemütlich, da ich NW oder noch besser WW High CRI bevorzuge.
Nach etwas Recherche wurde überall behauptet die ZLs wären faktisch unmodbar und käuflich gibt es die Lampe auch nur in NW.
Dadurch wurde sowohl meine neugier geweckt, da unmodbar irgendwie nach einer Herausforderung klang und nach dem Mod meine H602 wohl ein Unikat wäre.
Nach der Devise "Get modded or Die trying" bin ich die Sache angegangen.

Jeder der schon mal eine neuere Zebra Light in der Hand hatte merkt schnell, dass die Bezel eingepresst ist und sich damit nicht so leicht entfernen lässt wie bei anderen Lampen.
Die brutale Lösung war die Bezel einfach an einem Eck mit einem 3mm Fräser bis auf ein 1/10mm einzufräsen, dadurch wird die Passung "weich" und die Bezel lies sich entfernen. In meinem unverbesserlichen Optimismus dachte ich der schwerste Teil wäre vorbei.
Die Scheibe lies sich jetzt entnehmen und die GID Kappe entfernen. Der Blick auf die Platine war frei.
Erste Enttäuschung , die Platine ist verklebt:gemein:, nach dem ersten anstochern, naja wenigstens ist es Silikon und nicht Epoxi.
Die Platine war noch mit zwei goldenen Schrauben verschraubt die wiederum Verlötet waren.:augenverdrehen:.
Beim Ablöten schon gemerkt das extrem viel Hitze abgezogen wird und das bei ner dicken Spitze und 80W Lötkolben. Also dickste Spitze drauf und ein paar Grad mehr, dann gings gut mit der Entlötlitze.
Schrauben raus, Treiber sitzt immer noch fest, das Silikon wehrt sich vehement. An allen Ecken das Silikon entfernt, hilft auch nix. Spitzzange in die Schraubenlöcher und drehen, "Knack" Treiber locker :thumbsup:.
Jetzt einfach raus nehmen, denkste oben hakt der Taster unten das Kabel vom Pluspol. Nach 10 min rumprobieren und testen, fällt der Pluspol aus der Lampe "F***". Nach Begutachtung nicht schlimm, die Feder ist auf einer kleinen Platine die wiederum ein Kabel nach oben führt. So jetzt ging der Treiber endlich raus. Raus genommen, hmm das "knack" von davor war nicht das Silikon des war die Spule auf der Unterseite, wo schön der Feritkern gebrochen war.
Genug für den Abend :mad:.
Am nächsten Abend gings weiter und diesmal sogar mit vollem Kamera Akkus.
Spule wieder kleben, kein Problem das Ferit ist eh nicht leitfähig, sollte also kein Problem sein.

Endlich alles in Einzelteilen.
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Schöner Treiber auf Kupferkern Platine Doppelseitig (teuer herzustellen)
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Erstmal den Treiber getestet, geht noch :thumbsup:.
Dann gingen die Probleme weiter, viele Bauteile auf der Platine und Kupferkern, was den Tausch nicht einfacher macht.
Erstmal alles mit Karptonband abgeklebt um die Platine zu fixieren und die Bauteile vor der Hitze der Hot Air Gun abzuschirmen.
Dann angefangen, das Preheating hab ich von 120s auf 180s erhöht (bei 180°C) um der Kupferkernplatine mehr Zeit zu geben sich gleichmäßig zu erwärmen. Dann langsam die Temperatur erhöht und immer mal wieder die Led angeschupst um zu schauen wann sie entlötet ist. Das ganze lief deutlich besser als gedacht und runter war die LED.
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Pads säubern, Lötpaste drauf und neue XM-L2 WW High Cri auf die Platine. Preheaten und verlöten lief ziemlich gut.
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Euphorisch wieder alles zusammen gebaut und diesmal Wärmeleitpaste statt Silikon drauf.
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Schrauben verlötet, Pluspol wieder eingesetzt und verlötet, Akku rein.
Geht nicht :augenverdrehen:
Wieder alles zurückbauen und die Platine akribisch nach Fehlern absuchen, einige SMD IC Lötstellen nachgelötet, geht wieder :thumbsup:.
Alles wieder eingebaut, geht immer noch.
Dann braucht es nur noch Ersatz für die Bezel.
Edelstahl -> Nö, zu schlicht
Messing -> sieht 5 min gut aus und dann läufts an
Kupfer -> siehe Messing

Titan :)
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Aber warum Titan sieht doch genauso aus wie Edelstahl
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Jup, aber wenn man es erhitzt entsteht eine Oxidschicht die sehr viele Farben annehmen kann von Gold über rot bis blau.
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Damit ist auch geklärt warum es der Blue Mod ist.
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Also
Unmodbar -> Nein aber nur mit viel Aufwand und dem Risiko die Lampe zu zerstören.

Danke für die Aufmerksamkeit
Sorry für den vielen Text, aber ich hoffe es war wenigstens unterhaltsam und Lehrreich.

Jetzt ist die ZL H602 genau so wie ich sie will und wird mich häufiger begleiten.

Gruss Matthias
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Stone

Flashaholic*
5 Oktober 2010
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Danke :).
Das Titanoxid hat eine höhere Abriebsfestigkeit als normal angelassener Edelstahl, außerdem hab ich noch genug Titan rum liegen :D.

Gruß Matthias
 

Gonzo

Flashaholic***
12 April 2012
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Gütersloh
Super Umbau ! Die Blue Edition gefällt mir sehr gut.

Ja, das Zebras nicht einfach sind ist ja bekannt.... ich finde es aber auch sehr lobenswert das Zebra die Dinge genau so macht wie sie es machen. Zeigt halt das die sich wirklich Gedanken dazu machen, perfekte Lampen zu bauen.

Eine Frage. Die Spanenden Arbeiten, hast du die zuhause oder in der Firma gemacht ? Ist ja doch schon einiges an Technik da vorhanden ;)

Kann man bei dir nun Blaue Titanbezel erwerben ? :D
 

Lichtquelle

Flashaholic**
16 November 2012
2.014
727
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Interessanter Bericht. Ist die Fläche, die die Wärme abführt bei der Zebra nicht ein wenig knapp bemessen?
Ich glaube so manch einer wäre an der Aktion total verzweifelt. Echt Hammer wie die Lampe aufgebaut ist.
 

felixtheelix

Flashaholic*
8 März 2015
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Bayern
Eigentlich schaue ich mir solche Modding Berichte nicht wirklich an, der hier ist aber Klasse geschrieben, hat mir beim lesen Spaß bereitet und das obwohl ich nicht der Techniker vor dem Herren bin :D

Die blaue Titan Bezel ist natürlich ein Hingucker, ein schönes individuelles Zebra hast du da :thumbsup:
 

Stone

Flashaholic*
5 Oktober 2010
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Ich hätte nicht so viele ICs auf dem Treiber vermutet. Hast Du ein Foto, auf dem man die Beschriftungen lesen kann?
Ja, das dachte ich mir auch. Der Schaltregler IC wird der auf der Unterseite sein, das bietet sich zu mindestens an, da alles andere Komponenten(Spule, Kondensator) auch da sind.
Oben im QFN Package sind vermutlich ein Leistungstarker FET und eine Diode. Das im SOT-23 könnte ein Temperatursensor sein. Der im Sot-23-5 hätte ich vermutet ist ein OPV und der große QFN ist sehr wahrscheinlich der Mikrocontroller.
Leider stand die Kamera auf 640x480 :peinlich:, weil ich die Bilder eigentlich auch haben wollte um nochmal die Schaltung genauer zu untersuchen. Hmm vielleicht mach ich sie nochmal auf :D.

Zeigt halt das die sich wirklich Gedanken dazu machen, perfekte Lampen zu bauen.
Aus Modding Sicht ein Alptraum, aber ich gebe dir vollkommen recht die Konstruktion der Elektronik, des Gehäuses und der Zusammenbau sind wirklich stimmig. So viel liebe zum Detail hab ich sonst nur bei manchen Surefire Lampen gesehn.
Um ein paar Beispiele zu nennen
-Die Platine mit Kupferkern um die Hitze weg zu bekommen anstatt FR4(Glasfaser)
-die Spule mit Silikon vergossen, den das was meisten kaputt geht bei nem Sturz ist das eine der schweren Komponenten abreist oder anbricht.
-mit wieviel Detail das Gehäuse gefräst ist, der Pluspol liegt z.B. in den Tiefen des Batterierohrs in einer eigenen Einfräsung :thumbup:
-beide Batteriekontakte gefedert
-verlöten der Schrauben um ein losdrehen zu verhindern und den Widerstand zu minimieren

Eine Frage. Die Spanenden Arbeiten, hast du die zuhause oder in der Firma gemacht ? Ist ja doch schon einiges an Technik da vorhanden
Glücklicherweise Zuhause.

Kann man bei dir nun Blaue Titanbezel erwerben ?
Wenn sichs in Grenzen hält, ja :D

Ist die Fläche, die die Wärme abführt bei der Zebra nicht ein wenig knapp bemessen?
Nein, das scheint gut zu klappen und allein wie gut es die Platine geschafft hat die 80W des Lötkolbens in den Body abzuleiten spricht für sich selbst.
Der Head der H602 ist eh zu klein um effektiv 10W dauerhaft Weg zu bekommen, deshalb regelt sie recht schnell zurück(teilweise bis zu 50%), ich hab das mal gemessen und irgendwo gab es auch Laufzeit Diagramme wo man es sehen kann.

Gruß Matthias
 

light-wolff

Flashaholic***²
14 September 2011
16.351
12.425
113
im Süden
weil ich die Bilder eigentlich auch haben wollte um nochmal die Schaltung genauer zu untersuchen. Hmm vielleicht mach ich sie nochmal auf :D.
Gute Idee :D
Mich würde v.a. interessieren, ob tatsächlich ein Buck-Boost verbaut ist. Synchrone Gleichrichtung wird's auf jeden Fall sein. Und ob es für die niedrigsten Modes evtl. einen eigenen Strompfad gibt.
Als Temperatursensor hätte ich eher einen schlichten NTC vermutet.
Die 3 kleinen QFN könnten FETs sein, z.B. 2 für den Schaltregler, 1 für Verpolschutz. Oder das Regler-IC hat die FETs gleich integriert.
SOT23-5 = OP kann gut sein, vermutlich zur Strommessung. Da müsste dann auch in Shunt in der Nähe liegen.
 

Stone

Flashaholic*
5 Oktober 2010
469
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Das interessante ist auch da ist kein Shunt, die 0603er halten das nicht aus und ich seh auch keinen mit einem geringen Wert. Das wird ein Buck-Boost sein, alles andere würde keinen Sinn machen.
Was ich auf den Fotos erkennen(erahnen) kann, die drei kleinen QFN haben alle den gleichen Aufdruck.

Gruß Matthias
 

light-wolff

Flashaholic***²
14 September 2011
16.351
12.425
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im Süden
Könnte sein, dass der Shunt im Treiber-IC integriert ist, oder gleich über den Rdson des Lowside-FETs gemessen wird.
Wenn's ein Buck-Boost ist, braucht der 4 FETs, die sind entweder alle integriert oder keiner. keiner kann nicht sein, weil keine 4 FETs auf der Platine sind. Aber wozu dann die 3?
 

Stone

Flashaholic*
5 Oktober 2010
469
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63
Intern könnte sein, RDS on messen klingt etwas zu grob, so hab ich es zumindestens noch nicht gesehen. Könnte auch sein das mehr als ein Fet im Gehäuse ist.

Gruß Matthias