Umbau Convoy S2

[square74]

Hallo,

neulich in einem anderen Thread von mir schon angekündigt, hier mein kleiner Umbau.
Es handelt sich um die Convoy S2 in Silber (oder Titan), die ich bei FastTech vor einiger Zeit gekauft hatte mit folgender Konfiguration:
Treiber 2,8A Nanjg, 2 Gruppen
LED XM-L U2 1B (CW).

Die Lampe gefiel mir immer sehr gut, nur das Low war mir noch etwas zu hell, oder es fehlte Moonlight-Mode.
Die Leuchtfarbe 1B ist mir neuerdings zu kalt.

Erst hatte ich Probleme bei der Demontage, da ich annahm, ein Bezelring wäre vorhanden, was aber nicht so ist.

Einmal den Kopf abgeschraubt, kann man von innen die Pill samt LED und Treiber raus schrauben, leider fehlen Einkerbungen im Rand, so dass dieser dann bei mir ziemlich zerkratzt aussah.

So sieht die Pill nach rausschrauben aus dem Kopf aus:

Hier noch ein Blick ins innere der Pill:

Hier schon zerlegt (ist mittlerweile schon hell und die Sonne scheint mir auf den Balkoon ):

Folgende Komponenten möchte ich verbauen:
Treiber Nanjg 105C mit 3,04A, DrJones Firmware Lucidrv:

LED XM-L2 T6 4C (NW) standard auf Alu:

Da ich (noch) kein Fan von Wärmeleitkleber bin, verwende ich gerne Wärmeleitpaste ArcticSilver5.

Hier die neue LED in der Pill (Lötungen waren bei mir auch schon mal besser ):

und hier die Treiberseite mit ausgetauschter Kontaktfeder, da die Original beim Nanjg105C DrJones gut 2mm länger war und der Platz dann nicht mehr für geschützte längere Akkus reicht:

Alles wieder zusammengeschraubt und voilà, sie geht.
Schön neutrales Licht, wie ich es aktuell gerne habe .

Tailcap-Strom gemessen auf High mit vollem Panasonic NCR18650B: 3,01A.

Die Standardprogrammierung von DrJones ist mit vier Leuchtstufen low ... hi und anschließend Strobo.

Ich werde noch ein niedrigeres Ultralow programmieren und den Strobo entfernen, dann bin ich top zufrieden.

Was die Wärmeableitung angeht, so habe ich noch die Pill am Gewinde mit ArcticSilver5 bestrichen.

Ich mache vielleicht noch Temperaturmessungen (per Laserthermometer/Pistole).

Vielen Dank
Gruß
Markus



EDIT 1:
Vielleicht hätte ich das mit den Temperaturmessungen lieber lassen sollen.
Ich habe die Lampe im Tailstand auf höchster Stufe laufen lassen und im Abstand von je 30 Sekunden Messungen mit dem Infrarotthermometer gemacht.

Heraus kam folgende Temperaturkurve:

Als ich dann die Lampe angefasst habe, war sie natürlich sehr warm ich dachte mir aber noch nichts böses dabei, erst als ich die LED im Reflektor sah:

war ich nicht mehr so begeistert.

Der Dome der LED ist angeschmort.
Der Refklektor innen leicht angelaufen/trüb.
Habe ich so noch nicht gehabt.

Bei den Temperaturmessungen war der heißeste Punkt jeweils oben beim Reflektor und nicht unten auf Treiberhöhe.
Auch der Akku war mit ca. 45°C gleich nach Entnahme aus der Lampe noch im grünen Bereich denke ich.

Da die LED noch funktioniert, habe ich nun wohl mein erstes Objekt für DeDome Versuche .
Ich bin mir noch nicht sicher, ob die LED wirklich schuld war, oder ob irgend ein Rückstand auf dem Reflektor bei der Temperatur verdampft ist und auf dem Dome dann zu schmoren begann.

Ob ich noch heute dazu komme eine neue LED wieder ein zu löten, weiß ich noch nicht.
Ich habe auch noch Boards von Noctigon hier, auf die ich irgendwann mal LED-Emitter löten wollte, bin aber noch nie dazu gekommen.

NW-LED´s auf Kupfer habe ich aktuell keine hier, eine CW möchte ich nicht mehr einbauen.

War vorläufig also kurz meine Freude an der umgebauten Lampe.
Hätte ich sie heute Nacht mit raus genommen, dann hätte ich früher zurück geschalten bei der Erwärmung.

Danke
Gruß
Markus



EDIT 2:

Für manche Dinge sollte man sich Zeit lassen.

Ich hatte ganz vergessen, dass ich noch ein paar XM-L2 T6 4C auf Noctigon Kupfer Platinen habe:

Also, verschmorte LED raus und die neue rein:

Temperauturtests gibts vorerst keine .

schönen Tag noch.

Gruß
Markus

 

[Bagno]

Hallo Markus,

schöner Bericht

Aber bei der zweiten Nahaufnahme von der xm-l2, da wo sie schon in der Pill sitzt, sieht es so aus als wenn der Dome einen Einschnitt hat. Da wird das Licht auf der einen Seite anders gebrochen. Oder täuscht das nur?

 

[hille56]

Alles wieder zusammengeschraubt und voilà, sie geht.
Schön neutrales Licht, wie ich es aktuell gerne habe .

Na dann viel Spaß mit der Lampe!

Gruß Mario

 

[square74]

Na dann viel Spaß mit der Lampe!

Gruß Mario

Vielen Dank.

Hallo Markus,

schöner Bericht

Aber bei der zweiten Nahaufnahme von der xm-l2, da wo sie schon in der Pill sitzt, sieht es so aus als wenn der Dome einen Einschnitt hat. Da wird das Licht auf der einen Seite anders gebrochen. Oder täuscht das nur?

Hallo,

der Dome ist nicht 100% schön, das stimmt, aber auf dem Foto sieht es viel schlimmer aus, als es ist. Danke für den Hinweis.

 

[square74]

Ergänzungen im ersten Post

Hallo, ich habe im ersten Post ein paar Dinge ergänzt (EDIT 1 und EDIT 2)
Danke.

 

[Heinrich]

Temperauturtests gibts vorerst keine .

Verständlich, ist ja schade das eine neue Led schon halb kaputt ist.

Vielleicht solltest Du Deine Strategie mit der Wärmeleitpaste als Kleber etwas überdenken. Oder wenigstens Löcher Bohren Gewinde schneiden und mit Schrauben den nötigen Anpressdruck sichern.


mfg

 

[Simon]

Ich glaube die alte LED war schon angeschlagen.. auf dem Bild vor der gekürzten Feder sieht man doch eine Macke am Dome.

Ich mag ja Lampen mit Messingpill.. da kann man die Kupferplatinen direkt festlöten.^^

 

[square74]

Löcher in LED bohren

Verständlich, ist ja schade das eine neue Led schon halb kaputt ist.

Vielleicht solltest Du Deine Strategie mit der Wärmeleitpaste als Kleber etwas überdenken. Oder wenigstens Löcher Bohren Gewinde schneiden und mit Schrauben den nötigen Anpressdruck sichern.


mfg

Danke für die Tips.
Kann ich auf Grund des Platzmangels in die LED Löcher bohren?
Die Flächen bei den Schriftzügen "XM" und "noctigon" haben ja sicherlich keinen Kontakt zu den Anschlüssen der LED, oder?

Könnte ich dort Löcher durch die LED bohren?

Danke
Gruß
Markus

 

[RC-Drehteile]

Durch die LED selbst würde ich nicht bohren, aber durch die Kupferplatine kannst du ohne Probleme bohren, habe ich schon oft gemacht. Du siehst ja die Leiterbahnen, die sind leicht erhoben.

LG Michael

 

[Basti]

Hast du CU Platinen von LED Tech? Die haben schon Befestigungsbohrungen. Alle meine Wärmesenken haben dafür entsprechende Gewinde. Letzte Woche habe ich mir erst eine Lehre gedreht um die noctigon auch genau bohren zu können, geht wunderbar.
Das deine LED den Hitzetot gestorben ist kann ich mir bei 3A kaum vorstellen.
Wenn du die Wärmesenke fest eingeschraubt hast sollte die CU Platine auch ordentich angelegen haben.
Komisch das der Dome so einseitig weggeschmort ist.
Mein S2 Modd läuft auf 4,2A und die XM-L2 ist noch nicht abgeraucht obwohl der Host vorn schon öfter die 55° Marke geknackt hat.

 

[square74]

Durch die LED selbst würde ich nicht bohren, aber durch die Kupferplatine kannst du ohne Probleme bohren, habe ich schon oft gemacht. Du siehst ja die Leiterbahnen, die sind leicht erhoben.

LG Michael

So hatte ich es gemeint, natürlich durch die Platine und nicht durch die LED.
Werde vielleicht morgen was versuchen, wenn ich passende Schrauben finde.

Hast du CU Platinen von LED Tech? Die haben schon Befestigungsbohrungen. Alle meine Wärmesenken haben dafür entsprechende Gewinde. Letzte Woche habe ich mir erst eine Lehre gedreht um die noctigon auch genau bohren zu können, geht wunderbar.
Das deine LED den Hitzetot gestorben ist kann ich mir bei 3A kaum vorstellen.
Wenn du die Wärmesenke fest eingeschraubt hast sollte die CU Platine auch ordentich angelegen haben.
Komisch das der Dome so einseitig weggeschmort ist.
Mein S2 Modd läuft auf 4,2A und die XM-L2 ist noch nicht abgeraucht obwohl der Host vorn schon öfter die 55° Marke geknackt hat.

Die abgeschmorte LED war nicht auf Kupfer, das war eine einfache aus Alu.
Vor dem Testen war der Dome schon etwas beschädigt, aber nur minimal.
Der Reflektor ist nun leicht beschlagen. Kann es auch sein, dass vorher was auf dem Reflektor war, was sich bei der Erwärmung auf den Dome niederschlug und dann verbrannte?

4,2A, was hast Du für einen Treiber drin?

Morgen geht´s weiter.

Danke Euch.
Gruß
Markus

 

[Basti]

Einen einseitig aufgedoppelten Nanjg 105C. In Kombination mit den Samsung INR18650 25R ist das einfach nur hott
Eben noch mal gemessen, 50°C in einer Minute
Die S2 hat am Kopf einfach zu wenig Wandstärke...

 

[square74]

Einen einseitig aufgedoppelten Nanjg 105C. In Kombination mit den Samsung INR18650 25R ist das einfach nur hott
Eben noch mal gemessen, 50°C in einer Minute
Die S2 hat am Kopf einfach zu wenig Wandstärke...

Dann sind meine Akkus zu schwach.
Ich habe in einer C8 eine XM-L2 von Led-Tech auf Kupfer drin mit Nanjg105C und 12xAMC380mA drauf. Tailcap-Strom ist dabei aber nur ca. 2,5A.
Ich dachte schon, dass meine NCR18650B zu stark einbrechen und deswegen die Vf nicht bereitstellen bei dem hohen Strom, kam mir aber immer komisch vor.
Evtl. Habe ich auch beim Auflöten der zusätzlichen AMC´s geschlampt.

Danke nochmals.
Gruß
Markus

 

[square74]

Letzte Woche habe ich mir erst eine Lehre gedreht um die noctigon auch genau bohren zu können, geht wunderbar.

Kannst Du mir mal ein Foto von der Lehre schicken, wie so was aussieht, habe nämlich von noctigon noch viele Boards hier, die ich mal bestellt hatte.

Die würde ich dann auch entsprechend bohren wollen, aber ohne Leere geht das wohl schlecht.

Oder siehst Du ne Möglichkeit, wo ich die Löcher bohren lassen könnte ?

Danke

 

[Basti]

2,5A sind schon etwas sehr wenig. Hast du die Federn Überbrückt? Ein Amperemeter genemigt sich auch noch mal um die 2 mV. Es ist also sehr warscheinlich das die Lampe ohne Messgerät mehr zieht. Wenn ich den genauen Strom einer Lampe messen will messe ich erst die Spannung an der LED, schließe die Lampe anschließend an mein Labornetzteil an und drehe den Strom bis zur gemesenen Spannung hoch. Das ist dann schon genauer als mit Ampermeter in der Leitung.
Ob man beim aufdoppeln geschlampt hat kann man auch leicht mit einem Labornetzteil prüfen, einfach die Spannung so weit herhöhen bis der Treiber den Strom begrenzt. Über 4,5V würde ich aber nicht gehen, da werden die AMCs schon sehr heiß. Irgendwann geht der Strom auch wieder runter weil die AMCs in den Überhitzungsschutz gehen.

 

[square74]

Ob man beim aufdoppeln geschlampt hat kann man auch leicht mit einem Labornetzteil prüfen, einfach die Spannung so weit herhöhen bis der Treiber den Strom begrenzt. Über 4,5V würde ich aber nicht gehen, da werden die AMCs schon sehr heiß. Irgendwann geht der Strom auch wieder runter weil die AMCs in den Überhitzungsschutz gehen.

Hallo,

das habe ich jetzt leider nicht ganz kapiert.
Ich schließe den Treiber an ein Labornetzteil an, dieses zeigt mir ja die Spannung an und den Strom.
Am Ausgang des Treibers habe ich die LED.
Ich beobachte beim langsamen Erhöhen der Spannung den Stromanstieg und merke dann ob ich bei maximal 4,5V angelegten Volt den Strom von annähernd den 12x380mA=4,56A bekomme? Oder ist der Treiberausgang unbelegt, also keine LED dran?

EDIT:
Als Schrauben würden mir diese ganz gut gefallen:

http://www.amazon.de/SDU-Zylindersc...&qid=1389339056&sr=8-6&keywords=m2x4+schraube

oder sollte ich auf M3 gehen und evtl. auf Senkkopf? Die Länge von 4mm scheint ok zu sein denke ich.

EDIT2:
Habe eben mal gemessen, die Löcher in den CU-Platinen von LED-Tech haben nur 2mm, somit ist für mich die Wahl klar .

OT Anfang:
Habe eben auch mal den Treiber der C8 vermessen mit Labornetzteil, Spannung und Strom auf der Versorgungsseite des Treibers.
Der Treiber genehmigt sich bei ca. 3,4V einen Strom von 2,8A, bei 3,5V schon 3,2A, höher geht der Strom dann nicht mehr, auch wenn ich bis auf die 4,5V gehe, liegt aber sicherlich am Netzteil, das kann maximal 3A. Bei meinem Netzteil vom Modellbaulader kann ich nur minimal 4,8V einstellen, dabei bekomme ich dann aber auch einen Strom von 4,3A.

Ich gehe jetzt also davon aus, dass der Treiber mit der Versorgungsspannung von nur einem Akku nicht klar kommt.
OT Ende.


EDIT3:
Habe nun noch den Schalter der C8 unter die Lupe genommen. Die Feder ist ja miserabel und auch die Kontakte des Schalters. Habe die Feder ersetzt und gut verlötet, ebenso die Messinghaube auf der Kontaktfeder mit der Feder verlötet.
Jetzt hatte ich nen sauberen Druckpunkt beim Schalter. Habe nochmals programmiert und bemerkt, dass ich gar nicht die höchste Stufe beim Treiber hatte.
Jetzt läuft sie auf höchster Stufe mit einem vollen Panasonic NCR18650B mit immerhin 3,6A. Die Differenz zu den eigentlichen 4,5A des Treibers sind sicherlich dem Spannungseinbruch des Akkus geschuldet.
Vielen Dank.

 

[the_holodoc]

Für ein kurzes Antesten, ob noch alle 7135er da sind, kann man auch einfach einen Eneloop dazupacken, dann ist reichlich Überschusspannung da und man sieht, ob der Treiber den Strom auf den entsprechenden Wert deckelt. Da das höchstens ein paar Sekunden dauert, sollte dabei auch nichts weiter passieren, aber wenn man sicher gehen will, nimmt man nur einen halbvollen LiIon Akku.

MfG Frederick

 

[mac71]

Na super,
Ihr habt`s mal wieder geschafft jemanden anzufixen!
Beitrag gelesen ........ Lampe bestellt.
Ich möchte den Versuch starten einen "Mini Thrower" zu basteln.
Teile hierzu: S2 Host, 8x7135 Treiber, SMO Reflektor, XM-L2 U2 1A dedomed auf Kupfer, AR Linse

Meine Frage: Hat schon mal jemand die Kupfer LED-Plate direkt auf die Pill gelötet ? (evtl. besseres Wärmemanegment ?)
Starten möchte ich mit den Standard 2,8 A.

Gruss Markus

 

[Simon]

Für einen Mini Thrower würde ich eher eine XPE2 oder XPG2 nehmen.

Bei Lampen der Art löte ich die Platine ganz gerne direkt in die Pill, funktioniert ganz gut und leitet sicher besser Wärme als Kleber etc.

 

[Basti]

Zustimm, für einen Minnithrower ist eine XP-G oder sogar XP-E besser geeignet. Die XM-L hat einfach einen zu großen Emitter, der verlangt für einen Thrower einen großen Reflektor.
@ Simon, wie verlötest du die CU Platine in der Pill ohne das sich der Emitter ablötet?

Du solltest die S2 Pill wie auch andere originalpills von Convoy aber auf Ebenheit prüfen. So gut die Convoys auch von aussen verarbeitet sind, bei den Messingteilen scheinen sie dann leider doch zu sparen. Wenn die Auflagefläche wie bei meiner recht konwex ist bringt das verlöten der Platine sicher schon Vorteile gegenüber Wärmeleitpaste oder Kleber.

@square74, klar den Treiber mit LED ans Labornetzteil, so wie du es schon gemacht hast. Ganz wichtig, das ganze natürlich auf höchster Treiberstufe, Gut das du nicht über 5V gegangen bist. Ich habs bei einer Stromtestmessung schon geschaft nur auf den Strom des Netzteils zu gucken und wollte den Treiber versehentlich auf mid bis auf den eigentlichen Stromgrenzwert hochdrehen. Bei ca. 6V verabschieden sich dann aber die AMCs
Wichtig beim messen am Netzteil sind auch dicke Kabel. Bei dünnen langen 0,75er Messstrüppen o.ä. kommt auch ein ordentlicher Spannungsabfall zu stande. Deshalb die Spannung besser immer am Treiber direkt messen.

 

[Simon]

Ich hab bisher das verlöten der Platine und das reflowen in einem Gang gemacht, eine 16mm Platine hat auch keine wirkliche Chance sich zu bewegen. Leicht uneben sind die schon, wenn das stört kann man aber mit Feile und Schleifpapier auch die ganze Pill planen.

Die Pill wird auf jeden Fall deutlich schneller warm als mit Arctic Silver.

 

[finges]

Hi, ich habe auch die S2 und eine Frage zum Treiber.

Ist der Treiber in folgendem Test der selbe wie in der S2?
Sieht auf jeden Fall genauso aus ...
Test of Qlite Rev.A 7135x8 Multiple Modes

Dann könnte man wenn man den 4. Stern überbrückt einen zusätzlichen Moonlight Mode aktivieren (4th Star : 5mA - 2% - 25% - 100%) was ich ganz interessant fände.

Außerdem ist bei meiner ein XM-L2 Emitter verbaut obwohl ich XM-L U2-1B bestellt habe. Oder verwechsel ich da was bei der Bezeichnung?

 

[Frickelfreak]

Wenns der Selbe wäre, wär das schon ein ganz schöner Zufall .

Ist nichtmal der Gleiche, die Firmware ist anders, Hardwaremäßig sind die allerdings fast identisch. Vermutlich hast du bei Fasttech bestellt? Blinkt dein Treiber kurz, wenn du auf low schaltest? Dann sind die Sterne ohne Funktion.

 

[finges]

Ok danke, ja habe ich von Fasttech, ja er blinkt kurz dann kann man die andere Gruppe aktivieren.

Mhh sicher dass die Sterne ohne Funktion sind? Hast du das getestet?

 

[Frickelfreak]

Ne, getestet hab ich das nicht. Ich flash eh immer ne andere Firmware auf die 105cs. Bin mir aber relativ sicher. Die FT Treiber haben halt ne andere Firmware als der Qlite, welche die Stars gar nicht abfragt...
Kannst ja aber einfach mal ausprobieren, kaputt gehen kann da nichts.

 

[finges]

Ok ich habs jetzt mal ausprobiert, hab den 4. Stern verbunden. Keine Auswirkungen.

Wie geht das mit der Firmware flashen? Hast du da vlt ein paar Links dazu?
Wo ich jetzt davon gelesen habe, hätte ich gerne einen Moonlight Mode


PS: hier ein Foto von der verbauten LED das ist eine XM-L2 oder?

 

[Frickelfreak]

STAR Firmware by JonnyC - Source Code and Explanation

PS: hier ein Foto von der verbauten LED das ist eine XM-L2 oder?

 

[finges]

Ich hab mir jetzt einfach den Qlight Treiber bestellt

Qlite Rev.A 7135*8 Multiple Modes Circuit Board 3.04A [Qlite Rev.A 7135*8] - $4.19 : Led Flashlight-International Outdoor Store

und noch folgende Sachen
Noctigon XM16 V2 MCPCB & CREE XM-L2 U3 2A LED [Noctigon XM16 V2 XM-L2 U3 2A LED] - $6.89 : Led Flashlight-International Outdoor Store
20mm AR coated glass lens [20mm AR coated glass lens] - $1.85 : Led Flashlight-International Outdoor Store

sollte mit folgendem Akku dann ganz gut gehen
https://www.akkuteile.de/keeppower-18650-3400mah-3-7v-li-ion-akku-geschaeuetzt-flat-top/a-12026/

 

[Lichtquelle]

War bei euch die LED leicht abzubekommen? Ich habe die LED mit Pill vor mir und dort ist wohl so ein Kleber/Paste verwendet worden. Nun bekomme ich die LED aber nicht vom Pill ab, die sitzt schon richtig fest.

Bei den Convoy S2 wurde die LED nicht verlötet oder?

 

[tryps]

Verlöten tut soweit mir bekannt nur intl-outdoor.com bei den Xindt und Dropins.

Häufig hilft es den Kleber zu erwärmen und dann einfach mit einem kleinen Schraubendreher unter die LED zu fassen.

Zum erwärmen entweder einen Fön nehmen oder schlicht die Pill über Krokodilclips und einen Akku zum leuchten zu bringen.

 

[Lichtquelle]

Sitzt immer noch so fest wie vorher. Ist aber auch nicht so wichtig, wundert mich nur, dass die LED so fest sitzt als sei sie verlötet. Da ist echt nichts zu machen mit erwärmen(sehr warm) und hebeln.
Danke trotzdem!

 

[h!fisch]

Ich hab die Pill auf die Herdplatte gestellt. Allerdings brauchte ich die LED danach nicht mehr^^

 

[Lichtquelle]

Okay... Ich lasse jetzt lieber die Finger davon, sonst passiert noch mehr. Niemals den Pill festhalten und drehen(um die LED zu lockern), hätte ich auch drauf kommen können, dass das Gewinde nicht 100%ig entgratet wurde.

 

[SoaG]

Nun bekomme ich die LED aber nicht vom Pill ab, die sitzt schon richtig fest.

Mit einem Wattestäbchen einen halben (1/2) Tropfen Aceton an den Rand des Boards geben und warten. Nichts an die LED oder den Treiber kommen lassen, das Zeug hat eine gehörige Kriechneigung.
Alternativ von außen sehr kurz sehr heiß machen. Z. Bsp. mit Muttis Flambierbrenner.

 

[Tekas]

Ich mach' das immer rein mechanisch, es wird ein kleiner Schraubendreher unter die LED-Platine gerammt und der wird um 90° gedreht. Dann springt entweder die Platine komplett ab oder es biegt sich eine Ecke hoch und dann wird der Schraubendreher gleich nochmal angesetzt. Mehr als 3 Versuche habe ich noch nie gebraucht......aber manchmal sind auch Opfer zu beklagen, nicht jede LED-Platine überlebt den Vorgang.

 

[Lichtquelle]

Ich habe mich nun doch ans Board gewagt. Aceton hatte ich nicht, dann las ich das man den Wärmeleitkleber lösen kann indem man das für ein paar Stunden in den Gefrierschrank legt, hat aber nicht geklappt.
Mit Schraubendreher wollte ich nicht ran, da das Board mit LED noch heil bleiben sollte.

Am Ende habe ich einfach alles zusammen in ein Glas mit Deckel und Nitroverdünner getan, der Verdünner reichte nur bis zum Aluboard nicht bis zur LED. Nach
10 Minuten habe ich es herausgeholt und mit einer Zange heraushebeln können. Das Board war richtig fest verklebt, sehr heftiges Zeug.

Nun leuchtet in der Convoy S2 eine schöne XP-L HighCri mit einer tollen Lichtfarbe.

 

[Wieselflinkpro]

Ich mach das immer mit Gefrierfach und Schraubendreher.

Nitro oder Aceton wusste ich noch nicht.