Roche M170 mit XHP35Hi und LD-M2 Treiber [12 Volt King]

[RS.FREAK]

Hallo, hier mein nähstes Projekt.

Original habe ich die Roche M170 mit 36.480 Lux und 2.100 Lumen [Ceiling Bounce] gemessen. Kurzreview zur originalen Lampe: http://www.taschenlampen-forum.de/threads/kurzreview-roche-m170.48055/


Acebeam K60 und Konsorten sind alles gute Lampen, sie passen leider nur nicht in die Jackentasche. Die hellen Colacosen haben zwar alle viel Lumen aber wenig Reichweite. Ich werde mir eine Lampe bauen die viel Lumen, eine große Reichweite mit einer relativ geringen Größe kombiniert.


Die Bauteile sind nun alle da: Roche M170, LD-M2 Treiber der den Strom bei 7,5 Ampere begrenzt, 3 mal XHP35Hi Led’s. Die Led's werden parallel angeschlossen [2,5A pro LED] und die Akkus müssen alle 4 in Reihe. Die Verschaltung der Akkus wird das schwierigste am ganzen Projekt. Wie "Wieselflinkpro" bei seinem XHP50 King werde ich versuchen mir für die Akkuverschaltung Adapter aus Lochrasterplatten zu bauen.




Aus dem Anschlussplan für den LD-M2 bin ich noch nicht ganz schlau geworden, aber Kenjii war so nett mir das nochmal zu erklären. Danke!

Der Treiber wird original mit 4 Leuchtstufen versendet [Moon - Low - Mid - Turbo]. Bei dem LD-M2 muss man vorher auch nicht die Anzahl der Zellen angeben, diese kann man im nachhinein bestimmen. Folgende Lötpunkte müssen dazu gesetzt werden:
1S - Jumper 1 verlötet
2S - Jumper 2 verlötet
3S - Jumper 2 / 3 verlötet
4S - Jumper 2 / 3 / 4 verlötet

Erwerben kann man den LD-M2 hier im BLF: http://budgetlightforum.com/node/39824



Bald geht es weiter....

 

[bap]

Hallo, hier mein nähstes Projekt.

Original habe ich die Roche M170 mit 36.480 Lux und 2.100 Lumen [Ceiling Bounce] gemessen. Kurzreview zur originalen Lampe: [Platzhalter, lade ich heute nacht hoch]


Acebeam K60 und Konsorten sind alles gute Lampen, sie passen leider nur nicht in die Jackentasche. Die hellen Colacosen haben zwar alle viel Lumen aber wenig Reichweite. Ich werde mir eine Lampe bauen die viel Lumen, eine große Reichweite mit einer relativ geringen Größe kombiniert.


Die Bauteile sind nun alle da: Roche M170, LD-M2 Treiber der den Strom bei 7,5 Ampere begrenzt, 3 mal XHP35Hi Led’s. Die Led's werden parallel angeschlossen [2,5A pro LED] und die Akkus müssen alle 4 in Reihe. Die Verschaltung der Akkus wird das schwierigste am ganzen Projekt. Wie "Wieselflinkpro" bei seinem XHP50 King werde ich versuchen mir für die Akkuverschaltung Adapter aus Lochrasterplatten zu bauen.
Anhang anzeigen 51514



Aus dem Anschlussplan für den LD-M2 bin ich noch nicht ganz schlau geworden, aber Kenjii war so nett mir das nochmal zu erklären. Danke!

Der Treiber wird original mit 4 Leuchtstufen versendet [Moon - Low - Mid - Turbo]. Bei dem LD-M2 muss man vorher auch nicht die Anzahl der Zellen angeben, diese kann man im nachhinein bestimmen. Folgende Lötpunkte müssen dazu gesetzt werden:
1S - Jumper 1 verlötet
2S - Jumper 2 verlötet
3S - Jumper 2 / 3 verlötet
4S - Jumper 2 / 3 / 4 verlötet
Anhang anzeigen 51515
Erwerben kann man den LD-M2 hier im BLF: http://budgetlightforum.com/node/39824



Bald geht es weiter....

Klasse Projekt !!
Dann beeile dich mal bitte 'nen bisschen mit dem Bauen, ich möchte das gute (geniale) Stück in natura sehen.
Sagt man eigentlich bei einem solchen Projekt noch leuchten oder gibt es da schon andere Worte, .........

 

[RS.FREAK]

Naja meine Zeit ist momentan etwas knapp, ich versuche es immer mal wieder dazwischen zu quetschen um Stück für Stück vorran zu kommen. Wenn sie fertig ist wirst du sie natürlich zu Gesicht bekommen, die muss sich ja dann gegen deine K60 beweisen

 

[Wieselflinkpro]

Die Verschaltung der Akkus wird das schwierigste am ganzen Projekt. Wie "Wieselflinkpro" bei seinem XHP50 King werde ich versuchen mir für die Akkuverschaltung Adapter aus Lochrasterplatten zu bauen.

Ich habe im BLF auch schon gesehen, dass bei Kings nur die hintere Akkurohrverschraubung zum wechseln der Akkus verwendet wird. D.h. An der Tailcap-Verschraubung muss dann wie bei TM16 oder TN4A eine drehbare Adapterplatte angebracht werden, die sich beim festschrauben nicht mitdreht.
... nur so als weitere Idee.

Es wäre ja genial, wenn du die Reichweite und Helligkeit einer K60 erreichst, auch wenn ich an der Reichweite zweifle.

 

[RS.FREAK]

Das mit der drehbaren Platte ist auch noch ein gute Idee, wie auch immer ich das mache, die Akkus zu wechseln muss in der Praxis relativ einfach gehen weil ich die Lampe auch oft benutzen möchte.

 

[RS.FREAK]

Die ersten Schritte sind gemacht.

So sitzt der Treiber original in der Lampe.



Um den originalen Treiber raus zu bauen, sollte man am besten erst die LED Basis auslöten und dann von oben durch die Kabellöcher einen Schraubendreher stecken um vorsichtig den Treiber nach unten raus zu schlagen, der ist leicht eingepresst. Der weiße Ring ist zum zentrieren vom Reflektor.




Originaltreiber




Da ich den als Kontaktboard nutze habe ich ihn leer gemacht.




Zum besseren halt habe ich den Außenring mit dem Treiber verlötet. Der Innere Ring wird nachher mein Pluskontakt und der äußere Messingring mein Massekontakt.

Ich habe jeweils ein Loch rein gebohrt wo nachher die Kabel vom Treiber rein gelötet werden.




Eigentlich wollte ich die originale Platte in der Tailcap umbauen und lediglich die Leiterbahnen durchbohren, das ging leider nicht weil unter der Beschichtung scheinbar eine komplette Messingplatte ist die alles untereinander verbindet.



Also habe ich mir selber ein Kontaktboard aus einer Lochrasterplatte gebaut. Um nachher beim Akku einlegen sofort zu sehen wie rum die rein müssen habe ich für Minus Federn und für Plus Messingpills aufgelötet. Auf der Unterseite der Platte habe ich jeweils eine Feder mit einer Messingpill verbunden [blau eingezeichnet], das Kabel sollte gleich durch die Platte durch bis an die Federspitze gelegt werden, so ist die Feder gleich gebrückt. Bei den Lochrasterplatten nimmt man am besten welche wo alle Löcher einzeln und nicht untereinander verbunden sind. Das auflöten der Messingbauteile klappt erstaunlich gut und ist bombenfest. Beim anschrauben an das Akkurohr habe ich noch zwischen Platte und Lampengehäuse einen O-Ring gelegt, so habe ich nochmal 1mm mehr Luft für die Akkulänge.

Nachdem alles fertig verlötet war, konnte ich Kriechströme messen, der Staub von der Bearbeitung hat ausgereicht um alles untereinander zu brücken, nachdem ich die ganze Platte mit Aceton gereinigt hatte, war alles so wie es soll.






Für oben werde ich mir eine ähnliche Platte bauen um die Akkus dann in 4S zu verschalten und den Stromkontakt zum Treiber herzustellen.

 

[Wieselflinkpro]

In die Akkutrennstege kannst du noch 1-2 schrauben reindrehen, damit die Platte ihre Position findet. Oder du machst einen Stift in die Lochrasterplatte, der in einem Loch im Batterierohr Platz findet, damit sich diese nicht verdreht. Ein Verdrehschutz wie bei meinem King scheint hier nicht möglich zu sein. Mir war das etwas zu schwierig es mit einem Stift zu machen. Und die Akkutrennstege enden bei der King auch weiter unten.

 

[RS.FREAK]

Irgendwie sowas in der Art hatte ich auch geplant, ich fürchte blos das ich ein Platzproblem wegen der Akkulänge kriege, eventuell muss ich die hintere Platte noch tiefer legen...

 

[Beaker]

Nach meinen (durchaus umfangreichen) Erfahrungen mit Lochrasterplatinen wäre ich nicht überrascht, wenn sich Federn und Pills nach ein paar Batteriewechseln zusammen mit den Lötaugen von der Platine separieren.

 

[RS.FREAK]

Ich hatte auf ein Abfallstück eine Feder aufgelötet und dann mal geschaut wie viel die Verbindung aushällt, die war mit der Zange kaum ab zu reißen oder ab zu scheren. Vielleicht habe ich ja Glück hättest du sonst noch eine bessere Idee was man als Trägerplatte nehmen könnte?

 

[muellihenry]

hättest du sonst noch eine bessere Idee was man als Trägerplatte nehmen könnte?

zB. doppelseitig kaschierte Leiterplatte, die Trennungen dann mit einem Dremel und kleinen Fräser herstellen.


Gruß, Gerd

 

[Beaker]

zB. doppelseitig kaschierte Leiterplatte, die Trennungen dann mit einem Dremel und kleinen Fräser herstellen

Wäre auch mein Vorschlag gewesen, wobei einseitige Kupferbeschichtung reichen sollte, denn die Verbindungen können durch das stehengelassene Kupfer auf der Oberseite hergestellt werden. Ätzen wäre auch noch eine Alternative.

 

[muellihenry]

Ätzen wäre auch möglich, habe ich aber bewusst nicht genannt, da die Mittel und Erfahrungen hierfür Voraussetzung wären.

Gruß, Gerd

 

[RS.FREAK]

Da mein Seminar heute Nachmittag ausgefallen ist, hatte ich Zeit für die Lampe

Vorerst werde ich die Lochrasterplatten lassen, wenn die nicht halten werde ich was anderes nehmen.

Da ich nicht genug Platz für die Akkulänge hatte, habe ich die Tailcapplatte nochmal raus geschraubt. In die Akkustege sind M4 Gewinde rein gekommen und um mehr Platz im Akkurohr zu schaffen wurden Kunststoffscheiben zwischen Platte und Lampenkörper gelegt.






Die obere Platte ist auch fertig. Den Akku der Plus nach oben bringt habe ich ausgeschnitten, als zweiter Fixpunkt dient eine Schraube die in einen Akkusteg rein ragt. Den Schraubenkopf habe ich schön dünn geschliffen. Als Leiterbahn habe ich hier ein Stück Kupferblech genommen. Die Messingpill die auf der Oberseite der Platte ist bringt Masse an den äußeren Treiberring. Damit ich diese Pill befestigen kann habe ich ein Stückchen Kupferblech von der Feder, durch die Lochrasterplatte, zur Pill gelegt. Dieses Messingpill ist innen hohl, deswegen konnte ich das schön fest mit dem Kupferblech verlöten.

Ich habe jetzt ca. 30 mal die Akkus rein und raus gemacht, das System funktioniert fehlerfrei, eventuell werde ich mir noch eine Art Drehmechanismus bauen das ich die obere Platte nicht immer manuell rein legen muss.




Der innere Ring von Treiber ist jetzt Plus und der äußere Minus.

 

[RS.FREAK]

Kann ich auch an den äußeren Kontakten Plus und Minus anlöten [wenn ja wo Plus?] oder nur an den inneren?

 

[Wieselflinkpro]

Ja klar. Die inneren sind nur dafür da, dass du das Sinkpad noch kleiner schneiden kannst.
+ oben bei "POS"
- unten bei "NEG"

 

[RS.FREAK]

Okay danke für deine Antwort, du hast mich gerettet

 

[RS.FREAK]

So die Led's sind alle 3 durchgebrannt

Haben 3 Sekunden hell geleuchtet und dann gequalmt... Fehler unbekannt... An der Stromversorgung liegt es nicht, die 4S Verschaltung funktioniert wunderbar.

 

[Wieselflinkpro]

Das ist ärgerlich, wie viel hast du denn bezahlt und wie war die Lieferzeit?

 

[RS.FREAK]

Lieferzeit war 3 Wochen von Leddna, Preis weis ich garnicht mehr...

 

[bap]

So die Led's sind alle 3 durchgebrannt

Haben 3 Sekunden hell geleuchtet und dann gequalmt... Fehler unbekannt... An der Stromversorgung liegt es nicht, die 4S Verschaltung funktioniert wunderbar.

Oh man - das tut mir leid !

 

[Beaker]

4 Akkus in Reihe, die LEDs parallel und DD mit FET - wie soll denn das gehen?
Da ist wohl erst der Treiber durch und dann die LEDs bei 16 V.

Edit: sorry, mein Fehler. Habe überlesen, dass es die XHP 35 HI sind, hab irgendwie gedacht, es seien XP-L HI.
Schade um die LEDs.

 

[RS.FREAK]

Weis jemand zufällig ob an dem blauen Punkt eine Verbindung zwischen Treibermasse und dem Messingring bestehen sollte? Ich kann nicht erkennen ob da original eine Verbindung besteht oder ich da ausversehen eine kleine Lötbrücke rein gesetzt habe.


Bildquelle: Kenjii

 

[Mord_Fustang]

 

[RS.FREAK]

Also besteht da keine Verbindung? Wärst du so nett das einmal kurz zu messen?

 

[Nexxos1412]

Hallo,
Bei Gnd kannst du das Kabel sogar mit am Messingring anlöten nur beim Led- oder extern FET darfst du nicht! mit anlöten, sonst wäre es ja direct drive. Wahrscheinlich war bei dir irgendwo ne brücke oder so und da haben die LEDs dann 16,8 V abbekommen. Ich teste immer erst am Netzteil mit Strombegrenzung, ist sonst viel zu riskant direkt Akkus reinzuhängen. Wie führst du eigentlich die wärme des FET ab, du müsstest auch 15- 20W Verlustleistung haben, im ungünstigen Fall sogar noch mehr.


Mit freundlichen Grüßen
Nico

 

[RS.FREAK]

Habe gerade auch von Neven die Antwort bekommen, er sagt im Prinzip das gleiche wegen der Masse.

Eigentlich bin ich davon ausgegangen das der Treiber keine Hittzeprobleme mehr hat oder sollte ich in mit Wärmeleitkleber am Gehäuse befestigen?

 

[Kenjii]

Hallo,

ja, auf jeden Fall den Treiber ans Gehäuse anbinden.

Grüsse

Kenjii

 

[RS.FREAK]

Hatt jemand eine Empfehlung für ein günstiges Netzteil mit einstellbarer Spannung und einstellbarem Strom?

 

[bap]

Hatt jemand eine Empfehlung für ein günstiges Netzteil mit einstellbarer Spannung und einstellbarem Strom?

Ebay - geht ab um die 50 € los - nur können die dann vermutlich nicht den Strom, den du brauchst.
Ich werde mir demnächst sowas holen - oder zumindest ähnlich - auf jeden Fall etwas mit Bums, .....

http://www.ebay.de/itm/151828717600?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT

 

[RS.FREAK]

Naja so ein teures Netzteil ist bei mir momentan nicht drin.

Für die Gehäuseanbindung des Treibers habe ich auch schon eine Idee. Bilder folgen wenn der neue Treiber da ist.


So der Fehler ist gefunden! Das Plättchen auf dem Treiber wo die LED Massekabel angeschlossen sind hat sich etwas von der Leiterplatte gelöst und ist gegen den Messingring gekommen, somit liefen die Led's im Direkt Drive. Jetzt weis ich wenigstens wo der Fehler liegt und kann mit gutem Gewissen neue Teile bestellen. Ärgerlich! Ich weis auch nicht wie sich dieses Kontaktplättchen lösen konnte, mechanische Gewalt schließe ich aus.

Wieselflinkpro hat mich auch noch drauf gebracht das schon geringe Unterschiede in der VF große Stromdifferenzen bilden, da ich mit 2,5 Ampere pro LED ja schon relativ dicht am Maximum bin [3.0A], sollte man bei einer Parallelschaltung eventuell nur etwas weniger Strom nehmen? Was meint ihr?

 

[Kenjii]

No risk no fun - meine Meinung

Im Ernstfall lass Dir nen zweiten Widerstand für weniger Strom mitschicken.

 

[bap]

Wenn du die Bestromung pro LEDs um 0,5 A zurücknehmen würdest, gingen dir theoretisch ca. insgesamt 750 lm vorloren - das ist nicht sososo viel - finde ich.

 

[prisma]

Interessantes Projekt!

Ich mag jetzt nicht alle Daten raus suchen und rechnen... kannst Du mir bitte sagen, wo Du Dein Ziel bezüglich Lumen und Lux gesteckt hast!?

 

[RS.FREAK]

Lux habe ich echt keine Ahnung, habe noch nie XHP35 HI verbaut, sollen wohl irgendwo zwischen dedomter XP-G2 und XM-L2 liegen. Wenn ich sehe das Kenjii bei seinen XHP35 HI Lampen ca. 2.400 Lumen bei 2,5A misst, wären das bei mir ja theoretisch 7.200 aber wieviel am Ende wirklich raus kommt wird sich erst zeigen.

 

[Wieselflinkpro]

Ich würde 550-700m Reichweite schätzen.
Diese Konfiguration in einer TK75 mit 3 LEDs wäre auch genial. Hier würde ich 1100m Reichweite schätzen.

 

[Nexxos1412]

Hatt jemand eine Empfehlung für ein günstiges Netzteil mit einstellbarer Spannung und einstellbarem Strom?

Hallo,
Ja ich hätte dazu eine günstige gute Lösung Wenn du nicht so arg bastelscheu bist, kannst du für wenig Bares viel Rausholen wenns Fertig sein darf, kann ich bisher die von Manson empfehlen. Hab da ein günstiges SNT von 0,8-36V 0,3-10A hat 165€ gekostet. Hab dann noch dazu ein Trafo NT mit 0-14,8V 0-40A. Hätte aber evtl noch ein 19Zoll Nt abzugeben, zwar älteres Modelll mit Trafo aber gut in Schuss und Megasolide ( 20KG ) 0-40V 0-10A. Melde dich einfach mal per Pn


Mit freundlichen Grüßen
Nico

 

[RS.FREAK]

Ich würde 550-700m Reichweite schätzen.
Diese Konfiguration in einer TK75 mit 3 LEDs wäre auch genial. Hier würde ich 1100m Reichweite schätzen.

Ich denke da wird mehr bei raus kommen, original mit XM-L2 und sehr moderater Bestromung habe ich ja schon über 36K Lux gemessen.

 

[RS.FREAK]

So dann habe ich Treiber und LED's mal wieder ausgebaut. Neue Teile sind bestellt...


Hier eine der durchgebrannten XHP35 HI.



Kabel für die Led's sind vorbereitet.



Die Rückseite des originalen Treibers abgeschliffen.



Die Kupferplatte kommt nachher auf die Rückseite des originalen Treibers und wird mit in das Lampengehäuse eingepresst. Hier kommt dann der Treiber mit Wärmeleitkleber rauf, ich denke damit sollte er seine Wärme abtransportieren können.



Da ich Sonntags ungern viel Krach im Keller mache komme ich hier jetzt erstmal nicht weiter, als nähstes muss der Kreis ausgeschnitten werden.

 

[Wieselflinkpro]

Ich habe gerade was gefunden: https://torchworld.wordpress.com/2014/08/12/review-roche-m170-3x-xm-l2-4x-18650-thrower-test/

Das Reflektor Vergleichsbild ist interessant, demnach sind die Reflektoren deutlich größer als bei einer SRK, was deinem Throw zugute kommen wird.