Nightscorpions Reparaturberichte

[Nightscorpion]

Ich machs jetzt einfach mal hier rein das mir dies der sinnvollste Thread hierzu scheint.

Die grüne Tube meiner Frau ging nicht mehr. Akku vollgeladen, aber dennoch ging sogut wie nichts, abundzu blitzte sie mal auf, das wars aber auch schon.

Inspiriert durch den Vorschlag und link den mir SoaG HIER machte, baute Ich vorhin die Tube dann mal auseinander ( Einfach gehts kaum mehr wie bei der Tube mit den 4 Schrauben ) und konnte das Problem auch direkt lokalisieren.
War zwar nicht so wie beim CPF , aber ebenfalls eine kalte Lötstelle, eben nur an anderer Stelle.

Ein Kontakt der LED war nicht fest an der Platine


Hier schön ersichtlich wie leicht sich die LED wegbiegen lies


Also die LED wieder zurückgebogen, das Lötgerät angeschmissen, die Stelle kurz verflüssigt, fertig. LED sitzt wieder wackelfrei fest und siehe da, geht wieder


Tube wieder zusammengebaut, Frau freut sich und Ich mich auch


Also, wer ein Lötgerät besitzt und nen kleinen Schraubendreher sollte sich ruhig mal drann trauen. Offensichtlich gibts bei der Tube des öfteren kalte Lötstellen.

 

[Kenjii]

Hallo,

da scheinen die Lötstellen generell nicht sauber umgesetzt zu sein. Ist bei der Tube meiner Frau genau das gleiche. Hatte schon überlegt sie umzutauschen, da erst 6 Wochen alt, aber so krieg ich das auch selbst hin. Danke für den Tip.

Grüsse

Kenjii

 

[Nightscorpion]

Gerne, wie gesagt, musste einfach mal aufschrauben und nachsehen wo dort die schlechte Lötstelle sitzt.
Falls es die LED ist kannste es evtl. so schon testen in dem Du die versuchst zu bewegen in eingeschaltetem Zustand.

 

[Nightscorpion]

So ein Thread fehlt mir auch noch
Wären zwar schon ein paar Berichte geworden mit vergangenen Reparaturen, aber Ich mache nur Berichte rein ab jetzt was so kommt in Zukunft.

Die Tage wollte Ich eine Ultrafire ( Name unbekannt ) mal aufschrauben um mir das Innenleben anzusehen.


Beim ersten mm der Bezel Drehung machte es schon Knack und die LED war ab vom Heatsink

Da Ich aber noch die defekte SWM D20A hier habe, dachte Ich mir wieso eigentlich nicht die Nichia High CRI in die UF Lampe verfrachten.

Also mal alles soweit auseinander genommen und die Nichia aus der D20A ausgelötet ( Links die Pill der UF Lampe, rechts die Nichia High CRI aus der D20A )


Ich hätte auch das Reflowen mal versuchen können, aber da traue Ich mich nicht drann. Deswegen hab Ich gleich das Nichia Board einfach auf das vorhandene der UF Lampe mit AC Silver 5 geklebt und die Kabel festgelötet.

Natürlich sogut es geht zentriert. Durch den Reflektor ( Aus Kunststoff ) wird das Nichia Board sowieso fest angedrückt...dachte Ich mir.
Es verschob sich durch die Lötkontakte doch immer wieder

Also hab Ich die Lötstellen sogut es geht so flach wie möglich gemacht, was dann auch nach 3 bis 4 versuchen geklappt hat und nach einigen malen Zentrieren die beiden LED Boards mit nem Tropfen Sek. Kleber fest miteinander verbunden.


Denke das passt


Das Lichtbild hat zwar nen unschönen Kreis drummherum, aber der Spot ist ganz Ok für nen billigen Kunststoff Reflektor und eine billige Kunststoffscheibe


Hier der Spot mit abgedunkelter Kamera


Die Nichia LED hätte evtl. noch nen halbe mm mehr in den Reflektor können, aber mir reicht es so schon. Sonst hätte Ich den Reflektor abfeilen müssen.

Die Lichtfarbe und Farb Wiedergabe ist Top
Leistung ist nichts besonderes, aber schätzemal so zwischen 200 und 250 Lumen kommen da raus.
Läuft mit 14500 er LiIon Akkus und die Wärmeabfuhr ist nun auch vorhanden was vorher bei der UF Lampe nicht der Fall war. Jetzt wird die Lampe merklich Warm im Betrieb.

 

[muellihenry]

Hallöle,

du hast jetzt aber nicht das MCPCB mit der Nichia auf das MCPCB in der Lampe geklebt?
Wie soll jetzt die Wärme von dem Nichia Board in den Host kommen? Ich glaube
du solltest die Lampe auf keinen Fall auf Vollgas laufen lassen, sonst stirbt dir bei
Zeiten die Led weg!

Gruß, Gerd

 

[Nightscorpion]

Geklebt schon mit sek. Kleber aussenrum.
Aber darunter hab Ich AC Silver 5 WLP gemacht
Die Lampe wird warm im Betrieb was auf waermeabfuehrung hindeutet.

 

[muellihenry]

Mag sein, aber die Lackschicht des alten MCPCB blockt die Wärmeabführung extrem. Du hättest das alte MCPCB in der Lampe erst abschleifen sollen wenn es nicht anders wegen der Größe des neuen Bords geht geht, so funktioniert das alte wenigstens etwas als Heatsink.

Gruß, Gerd

 

[Kenjii]

Hallo,

sehe ich genauso. Altes Board raus oder abschleifen. Alles andere ist Pfusch!

Grüße

Kenjii

 

[Nightscorpion]

Soviel Aufwand wollte Ich mir nicht machen für so ne kleine billige Lampe.
Im gegensatz zu vorher wird sie ja sogar jetzt warm, was vorher nicht der Fall war.
Das spricht ja schonmal dafür das es dennoch funktioniert, auch wenn die beiden Boards nicht geschliffen aufeinander liegen.

Ich denke aber auch das um die 200 Lumen nicht reichen um das da was durchbrennt.

 

[Nightscorpion]

Letzte Woche hab Ich die Sunwayman C22C repariert.
Beim Renovieren ist die mal runtergefallen und hatte dann nen Wackler bis Sie letzte Woche garnicht mehr ging.

Also auseinander genommen und siehe da, die rote LED hing mit den Kontakten in der kleinen Spule drinn.
Also Die Beinchen Nach vorne gebogen, was Isoband dahinter und schon läuft die C22C wieder

Leider hab Ich keine Bilder davon gemacht.

 

[Nightscorpion]

Habe mittlerweile Boverms T25C übernommen. Gestern wollte Ich diese mal testen mit 2 x 18350 Akkus. Ein kurzer Blitz und das wars :/
Die LED hatte sowieso schon nen Knacks weg laut Boverm, funktionierte aber bisher ( Auf Low flackterte diese etwas da der 3.te Bonddraht weg war ) .
Nun ist der 2te in Luft aufgegangen und die LED defekt.

Also mal fix auseinandergebaut und dabei festgestellt das das LED Board recht dünn ist und aus Alu.




Da Ich sowieso grad den Lötkolben Parat hatte, habe Ich noch schnell die LED dereflowed. ( Falls Ich ne andere LED bekomme und wieder drauf reflowen kann )


Zumindest hat die T25C ein durchgehendes Gehäuse was die Wärmeabfuhr deutlich steigert


Da Ich Hummeln im Hintern habe und die Lampe zum Treffen mitnehmen wollte habe Ich Das Minuskabel durch das gegenüberliegende Loch gezogen und eine XP G2 Dedomed auf Noctigon aus einer anderen Lampe reingebaut und mit Arctic Silver WLP versehen. Dazu noch alle Kontaktflächen gesäubert und alles wieder zusammengbaut.
Nun hat sich nicht nur die Lichtfarbe verschönert ( Vorher Gelb, jetzt Neutral ), sondern auch die Lux um den Faktor 3 gesteigert



Vorher: 41730 Lux
Jetzt: 126000 Lux auf 1m / gemessen auf 9,25m und runtergerechnet
Auf 4m hab Ich 117000 Lux gemessen

Dazu hab Ich einen alten Keeppower IMR 2500 mit 4,16 Volt benutzt da diese immer noch die meiste Leistung aus den Lampen kitzeln.

Hab leider vergessen mehr Bilder vom Umbau zu machen. Die Zentrierung ist halt ein blödes Gefummel. Habs jetzt einigermaßen hinbekommen, aber es geht noch besser.

Kann mir jemand sagen mit wieviel A der Werkstreiber die LED bestromt? Ich schätzemal mit nicht mehr als 3A, oder?
Die XP G2 wurde vorher in einer anderen Lampe mit 4,5 A Bestromt, daher dachte Ich mir das passt und bisher tuts das auch.

So macht die T25C aufjedenfall mehr Spass und brauch sich nicht mehr zu verstecken vor anderen Throwern und Zoomis

Ein Treiber Mod werd Ich nicht machen, da mir das zu schwierig ist den Treiber da raus zufummeln, denn dieser ist gepresst und man muss durch das lange Akkurohr Arbeiten...

Werde aber noch die Tailcap Feder Brücken und erneut messen. Ergebnisse kommen dann hier rein.

Werde auch noch Vergleichs Beamshots mit einer Warsun X65 ( Ebenfalls Dedomte XP G2 und 3 A Treiber ) und einer Uniquefire 1504 mit einer Osram Black Flat nachliefern die nächsten Wochen.

 

[Nightscorpion]

Oh, das hätte mich auch mal interessiert mit der XP G3
Mal schauen, vielleicht kommt mal irgendwann eine rein?!

Kann leider ohne den Reflektor nicht messen, denn dieser dient als Anpresser für das LED Board. Hab noch nen Zentriering um die LED gemacht der den Reflektor höher sitzen lässt. Konnte das LED Board nicht festschrauben, deswegen diese Methode ^^. Auch da Ich Angst hatte das der Reflektor Kontakt mit den Lötstellen bekommt musste der Zentriering als Isolator drunter.
Daher ist die LED auch weit unter dem Reflektor, vermute das dieser keine wirkliche Funktion mehr hat.

Das Kabel rüber bekommen ging sogar recht einfach. Soweit wie möglich reindrücken und mit ner spitzen Pinzette durchs andere Loch rausziehen. Hatte aber auch was Glück das das Kabel sich gut vor das andere Loch drückte

Ist aufjedenfall deutlich Heller als vorher und der "Spot" nochmals kleiner. Hatte aber einen noch kleineren erwartet, mehr wie bei der X65, denn dieser ist nochmals doppelt so klein.

 

[Nightscorpion]

Nach genau 2 Jahren ist die grüne Tube, durch die Ich den Thread erstellt habe, schon wieder kaputt gewesen...

Gleiches Spiel wie damals, ein Kontakt der LED hatte sich wieder gelöst auf dem Board:


Also Fix wieder drann gelötet und schon geht sie wieder:


So Stabil die Tube auch Anfangs erscheinen Mag, sie ist es nicht. Ich hab schon welche gesehen wo einfach irgendwann die Gehäuseschrauben verschwunden sind da sie rausfallen und wenn man sie am Schlüsselbund trägt ist die LED der Schwachpunkt wie man an meiner gut erkennen kann. Durch das die rausstehende LED irgendwo dagegenschlägt, ist es leider unausweichlich das irgendwann die Lötstellen dahinter nachgeben.

Dennoch eine sinnvolle und vorallem Leichte Schlüsselbundlampe mit sinnvoller USB Ladebuchse.


Gestern kam wieder meine Sunwayman T25C zu mir zurück ( hatte die getauscht und wieder zurückgekauft ) mit der dedomten XP G2 die ebenfalls hier im Thread vertreten ist.
Mir fiel auf das die Lampe schonmal flackert. Mein Verdacht lag auf dem Tailcap Schalter.
Dieser musste sehr fest draufgeschraubt werden das richtiger Kontakt besteht, also schaute Ich mir die Geschichte mal näher an und nahm die Tailcap auseinander.
Dabei habe Ich auch alle Kontaktflächen direkt nochmal gereinigt obwohl diese eigentlich schon sauber waren da Ich diese schonmal reinigte.

Mir fiel auf das die Alu Gewindeschraube für den Taster, der gleichzeitig den Kontakt mit dem Gehäuse herstellt, auf die Kontaktfläche des Tasters geklebt war
Hab die beiden Teile dann auseinander genommen und gesehen das es anscheinend eine dünne Schicht Plastikleber war zwischen den Kontaktflächen....
Habe dann alle Kontaktflächen davon befreit und siehe da, keine Wackler oder Zuckungen mehr

Da Ich den Taster schonmal raushatte, hab Ich den auch gleich noch gebrückt:


Dabei hab Ich auch noch etwas mehr Lötzinn zwischen Feder und Board gebracht da mir das zuvor recht wenig vorkam und evtl. auch für das Problem verantwortlich war.

Ergebnis einer Luxmessung auf 4m und auf 1m runtergerechnet:
139 Klux -> 746m

Vorher auf 4m und 1m runtergerechnet waren es 117 Klux.
Auf 9m hatte Ich gut 9 Klux mehr gemesen. Werde dies auch noch nachholen heute Abend. Vielleicht macht die ja dann 148 Klux, das wäre schon geil.

EDIT:
Luxmessung Online, leider ohne Erfolg. Ich knacke die 140 Klux nicht

 

[Nightscorpion]

Leider ist meine erste "gescheite" Taschenlampe kaputt gegangen, die TN12 (2014) mit der Ich meinen Einstieg ins TLF Fand 2014.
Die Lampe hielt jetzt ca 3 Jahre aus und wurde auch oft benutzt.

Den letzten Urlaub hatte sie aber leider nicht heil überstanden.
Mein kleiner Sohnemann hatte die öfters in den Fingern und da wurde die mal hier hingeschmissen, da hingeknallt, über die Fliessen gezerrt usw...
Das Laneyard war schon sogut wie Durch, die Lampe schön zermackt und dann brach die LED Zentrierung unter dem Reflektor und dann im inneren das schwarze Kabel ab an dem Treiber. Da Ich die TN12 nicht aufbekomme um das Kabel wieder anzulöten, liegt die Lampe jetzt erstmal in der Bastelkiste auf unbestimmte Zeit. Schade, denn es war eine tolle Lampe und die Lieblingslampe meiner Frau

Die LED blieb zum Glück ganz und deswegen habe Ich mich entschlossen, diese in eine andere Lampe zu bauen.
Und zwar in die Scorpion v2 ( Hier gibts den Bericht )

Die zuvor in der Scorpion v2 eingebaute XML2 NW ( Die urspüngliche LED aus der TN12 ) habe Ich dementsprechend auch in eine ganz besondere Lampe verbaut die mir viel bedeutet. In die Crelant V9CS.

Hier ein paar Bilder davon:

Die alte XML CW LED auf Alu Board aus der V9CS:


Hier mit der neuen XML2 NW LED auf Kupfer:


Leider musste Ich den Kunsstoffring etwas aufbrechen um ihn rauszubekommen. Aber davon sieht man nichts mehr wenn der Kopf wieder drauf ist.

Nun hat die Lampe eine schöne Lichtfarbe die etwas ins Cremige geht und ein sehr schönes Lichtbild mit gut definiertem Spot:


Etwas abgedunkelt sieht man es besser:


Etwas weiter weg auf die Grüne Wand:


Nun habe Ich eine LED aus einer ganz besonderen Lampe in einer anderen ganz besonderen Lampe verbaut