easyriders Modding und Fragenthread

[easyrider110]

Moin,

ich wollte mich auch mal zu Wort melden. Hier werdet ihr in den nächsten Wochen lesen:

-Umbau LL P7 (oder P14) auf XM-L T6
- Eigenbautreiber (MC34063 etc.)
- in irgendeiner Art eine kleine EDC mit XM-L2 T6( ist heute im Daytrade, sonst wäre es eine XM-L2 U2 auf Cu geworden )

Gerade bin ich dabei, eine KSQ mit einem LM358 zu bauen. Ich habe aber das Problem, dass der LED-Strom nicht über 1.2 A bei 5V und 1.8 A bei 12V geht.
Die Schaltung entspricht ca. dem hier Datei:Ksq opv.png - Mikrocontroller.net
R4 ist aber 1kOhm und der Transistor ist ein anderer Typ (kein Darlington :/)
Jemand eine Idee, wieso da nicht mehr geht?

**EDIT:
Habe jetzt einen Darlingtontransistor in der Restekiste gefunden. Im Kurzschluss macht die KSQ jetzt bis zu 7A Dafür leider einen höheren Spannungsdrop von 1,4V....
Die LEDs wurden auch schon verschickt

 

[LegolasGT]

Moin,

Wenn du keinen Darlington Transistor nimmst musst du natürlich R4 kleiner wählen.
Man benutzt da ja einen Darlington Transistor um die Stromverstärkung zu erhöhen(durch internes hintereinanderschalten von zwei Transistoren), und damit den nötigen Basisstrom zu kleiner zu halten.

Warum nimmst du keinen MOSFET?, damit erreichst du wesentlich kleinere Drop Spannung, R2 muss dafür natürlich auch entsrechend dimensioniert werden.

 

[easyrider110]

Hatte keinen mehr da. Reicheltpaket ist aber schon unterwegs

Mich hatte nur gewundert, dass wenn ich R4 verkleinert hatte, der Strom nicht sonderlich stieg, daher hatte ich erst den Transistor ausgeschlossen...

Jetzt geht's ja schonmal habe leider keinen 358er mehr im SMD Gehäuse (vergessen zu bestellen ()

 

[easyrider110]

Ich bins nochmal,

habe gerade mal den Emitter der Led Lenser P7 vermessen (konnte keine Infos finden??). Wollte anhand der Volt/Ampere Kennlinie dann den Emitter identifizieren, habe leider keinen passenden gefunden.

Hier meine Messwerte:

Burst: 1,02A bei 3,25V
High: 0,77A bei 3,2V
Low: 0,12A bei 2,8V


Das ähnlichste was ich finden konnte ist die XP-G R5, Low passt, bei High und Burst sind die Spannungen knapp 0,2V zu tief. Wenns die wirklich ist, könnte man da ja noch ein paar lm rausholen...

Weiß jemand, welcher Emitter verbaut wurde oder kennt einen, worauf die Messwerte passen??

LG ole (ich hoffe Doppelposts bei thematischen Schnitten sind nicht so tragisch :/ )

 

[Bar Centrale]

Mach doch mal ein Foto von der LED, damit ist sie weitaus einfacher zu identifizieren, als über Deine Messwerte darauf zu schließen.

Wenn die Lampe eine LED LENSER P7 ist, wird es sich bei der LED vermutlich um eine CREE XR-E (Q5) handeln.


Gruß Johannes

 

[cuxhavener]

Die alte P7 hatte meines Wissens eine Cree XR-E7090 Q5 verbaut und die neuere P7.2 eine Cree XP-G2.

Gruß
Klaus

 

[easyrider110]

Die alte P7 hatte meines Wissens eine Cree XR-E7090 Q5 verbaut und die neuere P7.2 eine Cree XP-G2.

Gruß
Klaus

Optisch passt die XR-E auf jeden Fall(dachte erst dieser Aluring wäre später aufgeklebt, hatte den deshalb nicht als Merkmal beachtet) Dann stimmen wohl meine Werte nicht , laut Diagramm müsste sie ja bei 1A ca 3,7V Uf haben... Werde wohl mal mein Multimeter überprüfen müssen....

@Johannes,
Ja die von LED Lenser, habe es oben mal geändert, dachte das wäre klar
LG ole

 

[Bar Centrale]

Hi Ole,


doch, das war schon klar, wollte nur nochmal 100% sichergehen.

Und das Foto zeigt eindeutig eine XR-E LED.
Auf die Angaben würde ich mich nicht zu sehr versteifen, vielleicht hast Du ja einfach ein Exemplar mit sehr niedriger Vorwärtsspannung erwischt.


Gruß Johannes

 

[easyrider110]

Hi Ole,


doch, das war schon klar, wollte nur nochmal 100% sichergehen.

Und das Foto zeigt eindeutig eine XR-E LED.
Auf die Angaben würde ich mich nicht zu sehr versteifen, vielleicht hast Du ja einfach ein Exemplar mit sehr niedriger Vorwärtsspannung erwischt.


Gruß Johannes

Gibt es da so große Toleranzen?

Aber dann kann ich die ja noch wunderbar mit einer Akkuzelle füttern, bei der niedrigen Spannung ))

 

[easyrider110]

Heute sind die Leds gekommen. Habe gleich die P7 umgebaut, quick and dirty. Ich zeigs euch jetzt besser nicht.

Da ich noch keine Akkus habe, habe ich Batterien verwendet. Im Burstmodus (nur über den Innenwiderstand der Batt.) bekomme ich 1,8A raus (rapide fallend). Im High grob 1A und Low 0,15. Temperaturprobleme gibts bei den Stromstärken noch keine, obwohl ich den Dom platt feilen musste (hab den Fehler gemacht und nur den Emitter gekauft, ohne 10x10mm Platine). Wenn ich aber auf Akkus umsteige, muss ich den Dom wohl abdrehen und auf Kupfer umbauen. Beamshots bekommt ihr morgen, erstmal mit Batterien (vielleicht auch mit Vergleich, mal sehen ob ich eine orig. auftreiben kann).
Mir ist der Spot in reingezoomt ein bisschen zu floodig, ist anscheinend floodiger als vorher. Bringt dedomen der LED bei der LL Optik was an Throw??

Ausserdem habe ich schon eine Idee für den alten Emitter. Als Akku käme dann eine Lipo Rundzelle 80mah zum Einsatz (30x7mm )

 

[Xandre]

Bringt so Einiges an Throw...

 

[easyrider110]

Dann werde ich mich wohl mal dran versuchen, auch wenn das wohl nicht so leicht ist.

LG ole

 

[easyrider110]

Habe zwei XM-Ls gebricked Die erste beim Löten anscheinend zu heiß geworden, als ich sie noch einmal ordentlich verlöten wollte (war eigentlich gar nicht so lang am braten, war aber auch nur der Emitter ohne Platine)
Und die zweite hat einen undefinierbar kurzen Stromimpuls abbekommen, mein Multimeter sprang nur noch bis 2,5A bevor mein Netzteil abgeschaltet hat. Die glimmt jetzt noch vor sich hin, bei 3,3V 46 µA. Wie das passieren konnte ist mir schleierhaft.

Muss ich wohl nochmal zwei bestellen Dafür dann eine U2 auf Kupfer

LG ole

 

[easyrider110]

Weil die Leds noch nicht wieder geliefert worden sind, habe ich mich an einen Treiber gewagt. Geplant ist :

-Attiny85 (Arduino)
-Endstufe über LM358 und ein Mosfet (ggf zwei)



Das habe ich auf dem Steckbrett auch so weit fertig, läuft ganz gut. Das Programm, wenns wen interessiert, ist aber noch unkommentiert und unsauber. Das Serial.print habe ich nur zur Entwicklung drin Korrektur ist so hoch, weil weiß ich auch nicht, wahrscheinlich weil der Widerstand der Shuntmessung auf dem Steckbrett einfach zu hoch ist.

int LED = 2;
int TASTER = 7;

float Rshunt = 0.5;
int High = 800;
int Mid = 500;
int Low = 100;
int Moon = 20;
int Verstaerkung = 2;
int Korrektur = 6;



long Vref;
int val;
int Mode;
int state;
int laststate;
int Vref2;

int uri(int x){
  Vref = Rshunt * x * Verstaerkung * Korrektur;
  Vref2 = map(Vref, 0, 5000, 0, 255);
  return Vref2;
}
  
void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(TASTER, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
 
  state = digitalRead(TASTER);

if(state != laststate){
    if(state == LOW){
  
        Mode = Mode + 1;
    
      if(Mode == 5){
      Mode = 0;
      }
    }
    laststate = state;
    delay(5);
  }

if(Mode == 1){
  val = uri(High);
}
else if(Mode == 2){
  val = uri(Mid);
}
else if(Mode == 3){
  val = uri(Low);
}
else if(Mode == 4){
  val = uri(Moon);
}
else if( Mode == 0){
  val = 0;}

Serial.println(val);
analogWrite(LED, val);
}

Im Code habe ich jetzt 4 Leuchtstufen integriert, die über einen Taster durchgeschaltet werden (über den Taster fließt kein nennenswerter Strom, sehe ich als Vorteil). Diese kann man einfach oben mit einer Stromangabe einstellen, die PWM Spannung rechnet er dann automatisch aus. Und ohne Platz sparen hätte ich auf dem Attiny noch 2kb frei, genug für 5 weitere Modi oder sonstige Spielereien

Soweit so gut. Aber mein Atmega 2560 auf dem ich das teste, schaltet bei analogWrite(Pin, 0) nicht komplett aus, sondern es bleibt eine Leckspannung von 2mV. Deshalb glimmt die LED immer Jemand eine Idee wie man das unterbinden kann (gibts hier eigentlich Arduino Fans?)

Als nächstes kommt dann das Platinenlayout, ich hoffe ich bekomme das auf eine relativ kleine einseitige Rundplatine (einseitig kann ich selber ätzen). Habe bis jetzt 2 8 Pinner, 4 Widerstände, 1 Kondensator, 1 Spannungsregler(für Attiny), 1 Mosfet, 1 Messshunt zu verbauen. Dazu werden wohl noch Überlastschutz und zwei Pinholes für einen Temperaturmesser kommen.

Könnte eng werden

Besteht Interesse an solch einem Treiber zum selber löten? Dann mach ich das nämlich extra ordentlich.

LG ole

 

[LegolasGT]

Ohne deinen genauen Aufbau(Schaltplan) kann ich dir leider nicht wirklich bei deinem Problem helfen.

Wie erzeugst du die Analoge Spannung? (Tiefpass?)

noch 2 kleine Tipps:

Der Attiny hat keinen Hardware Multiplzierer. Daher braucht die Funktion uri sehr viel Speicherplatz. Da du hier nur fixe Werte ausrechnest kannst du dir diese Funktion sparen und die Werte einmalig per Hand ausrechnen.

Der Attiny85 besitzt auch einen Integrierten Temperatursensor, den verwende ich immer in meinen Treibern, funktioniert einwandfrei.

 

[easyrider110]

Ohne deinen genauen Aufbau(Schaltplan) kann ich dir leider nicht wirklich bei deinem Problem helfen.

Wie erzeugst du die Analoge Spannung? (Tiefpass?)

noch 2 kleine Tipps:

Der Attiny hat keinen Hardware Multiplzierer. Daher braucht die Funktion uri sehr viel Speicherplatz. Da du hier nur fixe Werte ausrechnest kannst du dir diese Funktion sparen und die Werte einmalig per Hand ausrechnen.

Der Attiny85 besitzt auch einen Integrierten Temperatursensor, den verwende ich immer in meinen Treibern, funktioniert einwandfrei.

Ich brauche keine analoge Spannung. Den PWM-Ausgang jage ich direkt in einen Spannungsteiler (höhere Auflösung, deshalb auch der Faktor "Verstärkung") und dann in den LM358 an Pin 3, welcher eigentlich weiterhin so verkabelt ist Datei:Ksq opv mosfet.png - Mikrocontroller.net
(hoffe du meintest das mit analoge Spannung? )
Der Attiny hat einen interen Temp-Sensor? Das ist ja cool,obwohl die Temp direkt an der LED optimaler wäre, oder nicht? Weißt du wie man die Werte vom internen in Arduino abruft? (In welcher Sprache proggst du?)

Das mit dem einmaligen ausrechnen wäre natürlich eine super Platzsparmaßname, aber so ist sehr komfortabel, gerade in der Entwicklung. Mal sehen wie ich zum Schluß mit dem Platz hinkomme, sonst fliegt der halt raus.

LG ole

 

[LegolasGT]

Ich würde den einen Kondensator für einen Tiefpass noch einbauen, damit hast du dann eine echte analoge Dimmung. Für eine variable analoge Eingangsspannung ist die Schaltung aus dem Bild denke ich auch mal gedacht gewesen.

Wahrscheinlich glimmt die Led noch aufgrund der Offset Spannung der Eingänge vom Lm358. Um das zu umgehen könntest du Pin 2 des LM358 einfach auf high ziehen(natürlich nur wenn die Lampe aus ist).


Wenn die Led thermisch mit dem Treiber verbunden ist, und man kann das ja durch ausprobieren herausfinden wie gut das ist, kann man meiner Meinung nach auch auf eine direkte Messung der Tempereatur an der Led verzichten.

Ich progge in C, bietet einem alle Möglichkeiten der Controller und generiert sehr kompakten Code. Mit Arduino habe ich jetzt keine Erfahrung, war eben das erste mal das ich mir diese Programmiersprache angesehen habe.

Gruß Dominic

 

[easyrider110]

Stimmt, Pin 2 kann ich auf High nehmen, dann müsste das ja gehen

Das mit der Temperaturmessung werde ich dann schauen wenns so weit ist. Dachte nur an den Fall, dass der Treiber nicht mit in der Pill sitzt.
Einen Tiefpass kann ich dem PWM auch noch verpassen, obwohls so auch schon gut geht .

Für C hatte ich noch nicht die Lust, mich da reinzufinden . Arduino ist dagegen ja noch sehr simpel.

LG ole

 

[easyrider110]

Wieder mal ein kleines Update, war ja nicht untätig. Aber seht selbst:







Ja, der Dom ist nicht entgratet, ja, die LED ist noch nicht verklebt (habe nur Wärmeleitpaste)

Der Dom ist neu, weil ich mir ein wenig bessere Wärmeabfuhr erwarte, weil der Dom ja der Flaschenhals ist. Und originalen hab ich ja vermurkst Die Abdeckung passt jetzt leider nicht mehr
Und für die mit dem Saitenschneider bearbeitete Starplatine schäme ich mich, bitte schreibt mich nicht in die Hall of Shame

Das ist jetzt schon alles in die P7 verfrachtet. Der Strom liegt im Burst am Anfang mit normalvollen Batterien bei 1,8A. Ich werde wohl mal auf Akkus umsteigen. Meinem Gefühl nach ist der Spot im Throw größer geworden, aber wenn das Wetter wieder mal nicht regnet, mache ich Vergleichsbeamshots mit einer normalen P7. Den Widerstand für Low werde ich wohl auch noch vergrößern müssen, ziemlich hell

LG ole

 

[easyrider110]

Sorry für dieses doppelgeposte, aber ich denke das macht mehr Sinn als alles in einen Beitrag zu editieren. Habe heute Akkus gekauft (Conrad Energy NiMh 900mah, 4st für 10€ , Haters gonna hate). Zudem habe ich den 1,5 Ohm Widerstand in der Pill überbrückt, somit komme ich auf diese Stromwerte:

Burst : 2,6A
High : 1,3A
Low: 0,1 A

Ich werde wohl auch noch den High-Widerstand eindämmen müssen, 2A sollten schon drin sein, ohne ständig drücken zu müssen.

Freitag bekomme ich eine P7 im Originalzustand, wenns dann nicht regnet, mache ich ordentliche Beamshots. Hier ein Vorgeschmack, weils grad regnet und ich kein zweites Stativ habe, frei aus der Hand aus meinem Fenster(deshalb Iso 6400, f4.5 und 1/30 Belichtung ), einmal eine P14 im Burst und die gemoddete P7 im Burst.
Beide in vollem Throw, der Spot von der P7 hat sich wohl ordentlich vergrößert. Ich werde mal über Dedomen nachdenken .

Die Hecke ist so ca. 7m entfernt. Ist leicht unterbelichtet.




Dann noch einmal an einer hellpinken Wand (muss unbedingt weiß streichen ). Diesmal beide auch in Throw, aber Modus High.


Ich bin einigermaßen zufrieden, der Spot ist aber ein wenig zu groß

LG ole