Es geht voran, der LD-2 Treiber ist angekündigt
- Ersteller Hannoveraner
- Erstellt am
Hallo,
ich habe heute mal versucht einen E-Switch (Courui D01) an dem LD-2 Treiber anzuschließen, hat leider nicht funktioniert.
Könnt ihr mir kurz sagen was ich falsch gemacht habe?
Könnte an der anderen Seite liegen. Hast Du auf dem Treiber die Lötstelle für eine Zelle gebrückt? Ansonsten bleibt die LED dunkel.
Was genau geht denn nicht?
lg
Thomas
Ja
Wenn ich den Treiber an eine 18650er anschließe, leuchtet die Led, habe aber leider keinen Einfluss auf den Taster, da tut sich nichts!
Kenne mich mit dem E-switch auch noch nicht aus.
ABer man muss vermutlich den Treiber auf das richtige UI programmieren.
Aber dazu gibts sicher noch was von den Experten.
lg
Thomas
ABer man muss vermutlich den Treiber auf das richtige UI programmieren.
Aber dazu gibts sicher noch was von den Experten.
lg
Thomas
Hallo,
der eSwitch funktioniert in allen UI, daran kann es nicht liegen.
Hast Du mal versucht beide Kabel an die vorgesehenen Ports für den eSwitch anzulöten, anstatt nur einen zu verwenden und das zweite an Masse zu setzen?
Und den NTC nicht vergessen
Grüsse
Kenjii
der eSwitch funktioniert in allen UI, daran kann es nicht liegen.
Hast Du mal versucht beide Kabel an die vorgesehenen Ports für den eSwitch anzulöten, anstatt nur einen zu verwenden und das zweite an Masse zu setzen?
Und den NTC nicht vergessen
Grüsse
Kenjii
Hallo,
ich habe heute mal versucht einen E-Switch (Courui D01) an dem LD-2 Treiber anzuschließen, hat leider nicht funktioniert.
Könnt ihr mir kurz sagen was ich falsch gemacht habe
Dein rotes eSwitch-Kabel gehört nicht an Masse sondern rüber in die Nähe von LED+.
So wie auf dem Schaubild beschrieben
Dein rotes eSwitch-Kabel gehört nicht an Masse sondern rüber in die Nähe von LED+.
So wie auf dem Schaubild beschrieben
meinst du so? Wenn ja, habe ich auch schon so verbunden, hat auch nichts genutzt..
Zuletzt bearbeitet:
Ob der zweite E-Switch auf Masse ist oder an der richtigen Stelle dürfte egal sein, da er so oder so auf Masse geht. oder?
Kenji - geht der Treiber nur mit aufgelötetem NTC?
Habe das noch nicht genau herauslesen können...
lg
Thomas
Kenji - geht der Treiber nur mit aufgelötetem NTC?
Habe das noch nicht genau herauslesen können...
lg
Thomas
Sonst schreib mal Neven ( Led4power) im BLF an... er sollte dir am ehesten helfen können.
lg
Thomas
lg
Thomas
Woran könnte es liegen das der LD2 Treiber nurnoch auf höhster Stufe funktioniert?
Als ich die Lampe zugedreht habe, wäre es möglich das ich da irgendwas kurz geschlossen habe, könnte es davon kommen?
Als ich die Lampe zugedreht habe, wäre es möglich das ich da irgendwas kurz geschlossen habe, könnte es davon kommen?
Hallo,
meiner Meinung nach ist es entweder ein Kurzschluss oder Du hast - wie ich bei meinem ersten LD1 - den Offtime Capacitor (ca. 1mm gross) abgelötet ohne es zu merken. Ohne den kann der Treiber nicht erkennen, ob die Lampe aus war oder durchgeschaltet wurde und wechselt dann den Modus nicht mehr.
Grüsse
Kenjii
meiner Meinung nach ist es entweder ein Kurzschluss oder Du hast - wie ich bei meinem ersten LD1
- den Offtime Capacitor (ca. 1mm gross) abgelötet ohne es zu merken. Ohne den kann der Treiber nicht erkennen, ob die Lampe aus war oder durchgeschaltet wurde und wechselt dann den Modus nicht mehr.Grüsse
Kenjii
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Also, löten ist kein Problem, hab mir auch schon Bausätze vom MTN 17DD geholt und zusammen gelötet.
Ich fang mal an.
NTC ist immer mit dabei? Muß man verbauen damit er funktioniert?
Bauteile für Ausgangsstrom sind Widerstände? Immer der selbe Wert, nur mehr Stk. führ mehr Strom?
Was für ein Bauteil bestimmt die Zellenzahl, Chip oder Transistor?
Das wären erst mal alle Fragen.
Gruß, Gerd
Ach ja, Moonlight ist auch ne Option die man sich erkaufen muß?
Ich fang mal an.
NTC ist immer mit dabei? Muß man verbauen damit er funktioniert?
Bauteile für Ausgangsstrom sind Widerstände? Immer der selbe Wert, nur mehr Stk. führ mehr Strom?
Was für ein Bauteil bestimmt die Zellenzahl, Chip oder Transistor?
Das wären erst mal alle Fragen.
Gruß, Gerd
Ach ja, Moonlight ist auch ne Option die man sich erkaufen muß?
Zuletzt bearbeitet:
NTC ist immer mit dabei? Muß man verbauen damit er funktioniert?
Ist immer dabei, muss man nicht verbauen, der Treiber hat noch einen zweiten Temperatursensor der immer direkt auf dem Treiber sitzt.
Bauteile für Ausgangsstrom sind Widerstände? Immer der selbe Wert, nur mehr Stk. führ mehr Strom?
Sind Wiederstände, je nach Max Strom gibt es original ein Wiederstand mit einem anderen Wert, man kann sich das natürlich auch ausrechnen und dann passende Wiederstände stapeln
Was für ein Bauteil bestimmt die Zellenzahl, Chip oder Transistor?
Da reichen meine Elektronikkenntnisse nicht aus, die Teile sehen so aus: http://i57.tinypic.com/2ihmn85.jpg
Ach ja, Moonlight ist auch ne Option die man sich erkaufen muß?
Ja Moonlight für Moonlight müssen auch extra Teile gekauft werden
-----------
-1pc 16.9$/piece
[Ein Treiber als 1 Zellen Version ohne Moonlight, mit externen NTC Temperatursensor und mit einem Max-Strom von 6 Ampere | bei Abnahme von mehreren Treibern wird er billiger]
Zusätzlich kann man folgendes erwerben:
-Moonlight parts 0.25$/set
[die beiden Bauteile für den Moonlightmodus]
-2xLi-ion("6V") support parts 1.0$/set
[die beiden Bauteile für den Betrieb mit 2 Zellen]
-3xLi-ion("9V") support parts 1.0$/set
[die beiden Bauteile für den Betrieb mit 3 Zellen]
-4xLi-ion("12V") support parts 3.5$/set
[die beiden Bauteile für den Betrieb mit 4 Zellen]
-Resistor for 5A,7A,8A,9A,10A or 12A mod 0.1$/piece
[Wiederstand für Max-Strom 0,1$ pro Stück]
-Soldering moonlight and/or 6V parts fee 1.0$/driver
[Hiermit kann man die Moonlight Teile und/oder die Teile für den Mehrzellenbetrieb vor dem Versand verlöten lassen]
-Changing/soldering max. current resistor fee 0.5$/driver
[Hiermit kann man vor dem Versand den gewünschten Wiederstand für Max-Strom verlöten lassen]
Ist immer dabei, muss man nicht verbauen, der Treiber hat noch einen zweiten Temperatursensor der immer direkt auf dem Treiber sitzt.
Bauteile für Ausgangsstrom sind Widerstände? Immer der selbe Wert, nur mehr Stk. führ mehr Strom?
Sind Wiederstände, je nach Max Strom gibt es original ein Wiederstand mit einem anderen Wert, man kann sich das natürlich auch ausrechnen und dann passende Wiederstände stapeln
Was für ein Bauteil bestimmt die Zellenzahl, Chip oder Transistor?
Da reichen meine Elektronikkenntnisse nicht aus, die Teile sehen so aus: http://i57.tinypic.com/2ihmn85.jpg
Ach ja, Moonlight ist auch ne Option die man sich erkaufen muß?
Ja Moonlight für Moonlight müssen auch extra Teile gekauft werden
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-1pc 16.9$/piece
[Ein Treiber als 1 Zellen Version ohne Moonlight, mit externen NTC Temperatursensor und mit einem Max-Strom von 6 Ampere | bei Abnahme von mehreren Treibern wird er billiger]
Zusätzlich kann man folgendes erwerben:
-Moonlight parts 0.25$/set
[die beiden Bauteile für den Moonlightmodus]
-2xLi-ion("6V") support parts 1.0$/set
[die beiden Bauteile für den Betrieb mit 2 Zellen]
-3xLi-ion("9V") support parts 1.0$/set
[die beiden Bauteile für den Betrieb mit 3 Zellen]
-4xLi-ion("12V") support parts 3.5$/set
[die beiden Bauteile für den Betrieb mit 4 Zellen]
-Resistor for 5A,7A,8A,9A,10A or 12A mod 0.1$/piece
[Wiederstand für Max-Strom 0,1$ pro Stück]
-Soldering moonlight and/or 6V parts fee 1.0$/driver
[Hiermit kann man die Moonlight Teile und/oder die Teile für den Mehrzellenbetrieb vor dem Versand verlöten lassen]
-Changing/soldering max. current resistor fee 0.5$/driver
[Hiermit kann man vor dem Versand den gewünschten Wiederstand für Max-Strom verlöten lassen]
Zuletzt bearbeitet:
Super erklärt, danke 
dem zufolge würde ein Treiber mit meinen gewünschten Optionen ca. 20$ + Versand (Tracking) kosten.
Ich würde mir auf jeden Fall Moonlight wünschen, da Moonlight Fan
Dann die Optionen den Treiber im Nachhinein auf 5,7,8,9,10,12A um zu bauen.
Und die Option 2x und 3x Lithium im Nachhinein umzusetzen. Ist eben doof wenn man sich den vorher bunkert, ohne ein bestimmtes Projekt im Auge zu haben
Gruß, Gerd
dem zufolge würde ein Treiber mit meinen gewünschten Optionen ca. 20$ + Versand (Tracking) kosten.Ich würde mir auf jeden Fall Moonlight wünschen, da Moonlight Fan
Dann die Optionen den Treiber im Nachhinein auf 5,7,8,9,10,12A um zu bauen.
Und die Option 2x und 3x Lithium im Nachhinein umzusetzen. Ist eben doof wenn man sich den vorher bunkert, ohne ein bestimmtes Projekt im Auge zu haben
Gruß, Gerd
Der normale Versand ist kostenlos, die 3$ für die Trackingnummeroption kannst du dir sparen, der Treiber kommt ja aus der EU [Kroatien] da gibt es keinerlei Zoll und Einfuhrprobleme dauert halt nur ein paar Tage länger wie aus Deutschland.
Jep am besten du schreibst ihm eine PN da sollte drin stehen was du haben möchtest, deine Paypalemailadresse und deine delivery Adress [Adresse wo der Treiber hin geschickt werden soll]. Bezahlen musst du per Paypal an: led4power@hotmail.com
Hier nochmal der Thread:
For sale : LD-2 driver (Price and min. quantity drop!) | BudgetLightForum.com
Hier nochmal der Thread:
For sale : LD-2 driver (Price and min. quantity drop!) | BudgetLightForum.com
Besten Dank für die Bestellung muß ich eh meinen Dolmetscher bemühen, mein Englich ist nur für den Hausgebrauch vielleicht nimmt der ja auch einen. Ich beliefere den auch immer mit gemoddeten Talas und eigenbauten...
Gruß, Gerd
für die Bestellung muß ich eh meinen Dolmetscher bemühen, mein Englich ist nur für den Hausgebrauch vielleicht nimmt der ja auch einen. Ich beliefere den auch immer mit gemoddeten Talas und eigenbauten...Gruß, Gerd
Neven von LED4Power bietet ja auch an die verschiedenen Bauteile (Moonlight/Max A Resistor) für ein "Trinkgeld" zu löten.
War bei mir kein Problem, dauerte eben 2 Tage länger.
Dafür kann man sich dann auch sicher sein, dass alles passt.
lg
Thomas
War bei mir kein Problem, dauerte eben 2 Tage länger.
Dafür kann man sich dann auch sicher sein, dass alles passt.
lg
Thomas
Hallo,
Habe jetzt gerade meinen LD-2 Treiber zum Testen zusammengbaut.
Irgendwas stimmt damit nicht.
Verwende die 1S version mit angelötetem NTC Sensor.
Ich kann zwischen 3 Helligkeitsstufen durch kurzes antippen des Tailswitch wechseln.
In jeder Stufe blinkt die LED nach 2 sek mehrfach und leuchtet dann konstant.
In der höchsten Stufe schaltet sie allerdings nach dem geblinke um eine Stufe zurück.
Hatte schon mal wer das Problem?
lg
Thomas
Habe jetzt gerade meinen LD-2 Treiber zum Testen zusammengbaut.
Irgendwas stimmt damit nicht.
Verwende die 1S version mit angelötetem NTC Sensor.
Ich kann zwischen 3 Helligkeitsstufen durch kurzes antippen des Tailswitch wechseln.
In jeder Stufe blinkt die LED nach 2 sek mehrfach und leuchtet dann konstant.
In der höchsten Stufe schaltet sie allerdings nach dem geblinke um eine Stufe zurück.
Hatte schon mal wer das Problem?
lg
Thomas
Problem gelöst!
Ich habe den NTC Sensor von der Pill gelöst und mit Klebeband isoliert.
Der NTC war in die Pill eingeklebt und hatt offenbar Kontakt mit dieser.
War daher immer im Stepdown, da der NTC immer Überhitzung signalisiert hat...
Man muss wirklich aufpassen, dass der NTC isoliert angebracht ist.
Werde ihn jetzt mit einem Punkt Wärmeleitkleber versehen. Wenn dieser ausgehärtet ist werde ich den NTC nochmals einkleben. Das sollte gehen!
lg
Thomas
Ich habe den NTC Sensor von der Pill gelöst und mit Klebeband isoliert.
Der NTC war in die Pill eingeklebt und hatt offenbar Kontakt mit dieser.
War daher immer im Stepdown, da der NTC immer Überhitzung signalisiert hat...
Man muss wirklich aufpassen, dass der NTC isoliert angebracht ist.
Werde ihn jetzt mit einem Punkt Wärmeleitkleber versehen. Wenn dieser ausgehärtet ist werde ich den NTC nochmals einkleben. Das sollte gehen!
lg
Thomas
Hi.
Habe ein Problem mit meinem LD2. Habe die 1 mit dem äußeren Ring verbunden (Singelbetrieb) und so wie beschrieben plus und minus. Aber die Lampe leuchtet nicht. LED kann ich ausschließen, da schon gegen andere ausgetauscht. Beim Ampere messen mit dem Multimeter habe ich das Phänomen, dass es an der Batterieseite funkt, die Skala für Zentelsekunden einen Wert anzeigt und dann auf 0 bzw. Fehler geht und die Kabel des Multimeters wahnsinnig heiß werden. Habe natürlich sofort aufgehört mit der Messung. Was habe ich falsch gemacht?
Anbei ein paar Fotos. Meine Lötqualität hält sich in Grenzen
Danke
Habe ein Problem mit meinem LD2. Habe die 1 mit dem äußeren Ring verbunden (Singelbetrieb) und so wie beschrieben plus und minus. Aber die Lampe leuchtet nicht. LED kann ich ausschließen, da schon gegen andere ausgetauscht. Beim Ampere messen mit dem Multimeter habe ich das Phänomen, dass es an der Batterieseite funkt, die Skala für Zentelsekunden einen Wert anzeigt und dann auf 0 bzw. Fehler geht und die Kabel des Multimeters wahnsinnig heiß werden. Habe natürlich sofort aufgehört mit der Messung. Was habe ich falsch gemacht?
Anbei ein paar Fotos. Meine Lötqualität hält sich in Grenzen
Danke
Anhänge
Ja das ist ganz klar.
Du hast den Punkt mit der 1 mit dem -Pol (Aussenring) des Treibers gebrückt.
Wieso das???
Du solltest nur einen kleinen Lötpunkt genau auf die Stelle machen.
So wie es ausschaut hast du auf dem Treiber sogar den Plus- und Minuspol überbrückt!
Die Lötstellen an den Kabeln schauen auch nicht grad gut aus...
Aber das ist nicht der Fehler.
Ich kann von meinem leider grad kein Foto machen da er eingebaut ist.
Aber im BLF ist es im Post #101 zu erkennen:
For sale : LD-2 driver (Price and min. quantity drop!) | BudgetLightForum.com
lg
Thomas
Du hast den Punkt mit der 1 mit dem -Pol (Aussenring) des Treibers gebrückt.
Wieso das???
Du solltest nur einen kleinen Lötpunkt genau auf die Stelle machen.
So wie es ausschaut hast du auf dem Treiber sogar den Plus- und Minuspol überbrückt!
Die Lötstellen an den Kabeln schauen auch nicht grad gut aus...
Aber das ist nicht der Fehler.
Ich kann von meinem leider grad kein Foto machen da er eingebaut ist.
Aber im BLF ist es im Post #101 zu erkennen:
For sale : LD-2 driver (Price and min. quantity drop!) | BudgetLightForum.com
lg
Thomas
Hier in dem Tread gibt es auch ein Foto vom richtigen Lötpunkt auf der 1 für den 1-Zellen Betrieb:
http://www.taschenlampen-forum.de/m...oy-m2-ld-2-treiber-anschlussplan-xp-l-hi.html
lg
Thomas
http://www.taschenlampen-forum.de/m...oy-m2-ld-2-treiber-anschlussplan-xp-l-hi.html
lg
Thomas
Aber ich habe doch genau wie in der Anleitung der Convoy M2 die 1 mit dem Außenring verbunden. Das steht doch da explizit für 1 Zellenbetrieb. Ich soll also nur einen Lötpunkt auf die 1 alleine machen, richtig?!
Plus und Minuspol habe ich nicht gedrückt, schaut auf den Fotos nur so aus. Bin da mit ein wenig Zinn an den Ring gekommen, aber eine direkte Verbindung besteht nicht.
Danke
Plus und Minuspol habe ich nicht gedrückt, schaut auf den Fotos nur so aus. Bin da mit ein wenig Zinn an den Ring gekommen, aber eine direkte Verbindung besteht nicht.
Danke
Hallo Anonym,
Nein, da hast du definitiv was falsch verstanden. Beim LD-2 wird nichts mit dem Aussenring verbunden. Das ist bei einigen anderen Treibern so.
Weg mit dem ganzen Zinn. Dann einen wirklich winzigen Lötpunkt genau auf den Punkt machen.
Dann kannst Du nur noch hoffen, dass nichts durchgebrannt ist.
lg
Thomas
Nein, da hast du definitiv was falsch verstanden. Beim LD-2 wird nichts mit dem Aussenring verbunden. Das ist bei einigen anderen Treibern so.
Weg mit dem ganzen Zinn. Dann einen wirklich winzigen Lötpunkt genau auf den Punkt machen.
Dann kannst Du nur noch hoffen, dass nichts durchgebrannt ist.
lg
Thomas
Super, vielen Dank. Die Lampe läuft, komme jedoch nicht über 3,8A auf höchster Stufe (XPL V6 auf Kupfer).Die Werte auf low und middle passen mit den angegeben Werten. Die benutze Feder ist eine Berillium Copper, brücken brauch ich da also nichts.
Mit einer alten XML auf Alu komme ich knapp über 5A, allerdings fängt dann auch schon gleich das Qualmen an
Und nun nochmal zur Convoy M2 Umbauanleitung. Dort steht folgendes:
Beim Einzellenbetrieb muss da wo die weiße 1 auf dem Treiber steht der Kreis mit dem Außenring durch einen kleinen Lötpunkt gebrückt werden.
Auf dem angefügten Bild aus dem Thread ist das für mich auch nur so zu verstehen gewesen.
MfG
Mit einer alten XML auf Alu komme ich knapp über 5A, allerdings fängt dann auch schon gleich das Qualmen an
Und nun nochmal zur Convoy M2 Umbauanleitung. Dort steht folgendes:
Beim Einzellenbetrieb muss da wo die weiße 1 auf dem Treiber steht der Kreis mit dem Außenring durch einen kleinen Lötpunkt gebrückt werden.
Auf dem angefügten Bild aus dem Thread ist das für mich auch nur so zu verstehen gewesen.
MfG
Anhänge
Gemeint ist der kleine Aussenring um den Punkt.
Nicht der Aussenring des Treibers.
Ich habe gerade mit den max Current ein ähnliches Problem.
Die Feder ist gebrückt und am Treiber habe ich nur einen dickeren polierten Lötpunkt als Kontakt.
Die Berillium Copper Federn sollten mehr als 3,8A bringen.
Ich vermute, dass es bei meiner Lampe am Schalter liegt.
Die beste Feder nutzt nichts, wenn der Verlust im Schalter selbst passiert...
Ich werde daher die Feder direkt durch die Schalterplatine überbrücken.
Dazu ein Loch durch die Schalterplatine bohren und das Kabel direkt am richtigen Pol am Schalter anlöten. Dazu gibt es hier schon einige Anleitungen mit Fotos.
Du kannst eigentlich nur alle "Fehlerquellen" der Reihe nach ausschliessen.
Wenn Du zB. die Tailcap weglässt und den - Pol direkt mit dem Gehäuse verbindest, kannst Du so den Verlust am Schalter überprüfen.
Was für eine Lampe hast Du? Schon mal einen anderen Akku ausprobiert?
lg
Thomas
Nicht der Aussenring des Treibers.
Ich habe gerade mit den max Current ein ähnliches Problem.
Die Feder ist gebrückt und am Treiber habe ich nur einen dickeren polierten Lötpunkt als Kontakt.
Die Berillium Copper Federn sollten mehr als 3,8A bringen.
Ich vermute, dass es bei meiner Lampe am Schalter liegt.
Die beste Feder nutzt nichts, wenn der Verlust im Schalter selbst passiert...
Ich werde daher die Feder direkt durch die Schalterplatine überbrücken.
Dazu ein Loch durch die Schalterplatine bohren und das Kabel direkt am richtigen Pol am Schalter anlöten. Dazu gibt es hier schon einige Anleitungen mit Fotos.
Du kannst eigentlich nur alle "Fehlerquellen" der Reihe nach ausschliessen.
Wenn Du zB. die Tailcap weglässt und den - Pol direkt mit dem Gehäuse verbindest, kannst Du so den Verlust am Schalter überprüfen.
Was für eine Lampe hast Du? Schon mal einen anderen Akku ausprobiert?
lg
Thomas
Meine Messung ist schon am Gehäuse. Was bringt deine denn am Gehäuse und was für eine Lampe bzw. LED "misshandelst" du?
Lampe ist UniqueFire UF 1505.
MfG
Lampe ist UniqueFire UF 1505.
MfG
Ich versuche gerade verschiedene LEDs in meinem JAX Z1 Host aus.
XP-G2 und XPL Hi
Die gleiche LED (XP-G2) war mit dem originalen Treiber bei 3 A nur geringfügig dunkler bei gleichen Beamshots. Ich vermute daher, dass da noch was gehen sollte.
Kann leider nicht messen wieviel Ampere an der LED ankommen, da mein Multimeter nicht dafür geeignet ist.
Der Akku sollte jedenfalls 5A bringen - Keeppower 26650 5200er.
Auch der 30Q 18650er bringt nichts.
Also versuche ich heute mit gebrückter Tailcap mein Glück.
Sonst fällt mir keine Fehlerquelle ein. Da ich Deine Lampe nicht kenne, kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Wobei der Host meist eh keinen Einfluss auf die Ampere hat...
lg
Thomas
XP-G2 und XPL Hi
Die gleiche LED (XP-G2) war mit dem originalen Treiber bei 3 A nur geringfügig dunkler bei gleichen Beamshots. Ich vermute daher, dass da noch was gehen sollte.
Kann leider nicht messen wieviel Ampere an der LED ankommen, da mein Multimeter nicht dafür geeignet ist.
Der Akku sollte jedenfalls 5A bringen - Keeppower 26650 5200er.
Auch der 30Q 18650er bringt nichts.
Also versuche ich heute mit gebrückter Tailcap mein Glück.
Sonst fällt mir keine Fehlerquelle ein. Da ich Deine Lampe nicht kenne, kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Wobei der Host meist eh keinen Einfluss auf die Ampere hat...
lg
Thomas
Ok. Aber jedes Multimeter sollte bei normaler Kabelausführung dafür geeignet sein. Pluskabel an das Ende des Batterierohrs und Minuskabel an den Minuspol der Batterie. Also Lampe vollständig zusammengebaut und lediglich die Tailcap weglassen.
Akkus habe ich div. Samsung 25R.
Akkus habe ich div. Samsung 25R.
Hier noch mal Treiber, bei denen man die Sterne auf den Außenring des Treibers verbindet, so wie direkt neben C1 mit dem eingelöteten Jumper passiert: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=600941
Beim LD2 verbindet man ja mit dem kleinen Lötpunkt schon 2 Kontakte/Leiterbahnen auf dem Treiber.
Du hast damit tatsächlich Akku+ und Akku- verbunden.
... aber jetzt gehts ja.
Beim LD2 verbindet man ja mit dem kleinen Lötpunkt schon 2 Kontakte/Leiterbahnen auf dem Treiber.
Du hast damit tatsächlich Akku+ und Akku- verbunden.
... aber jetzt gehts ja.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Mit einem Billigheimer Multimeter mit dünnen Kabeln ist das alles andere als eine zuverlässige Messung. Bin da kein Spzialist. Aber das wurde hier schon mehrfach diskutiert. Darum habe ich mir das auch gleich gespart.
lg
Thomas
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