D.Q.G. Tiny 26650 zerlegt...

[square74]

...
hallo,
nachdem ich hier im Forum diese Lampe erworben habe und sehr über die Helligkeit überrascht war, wollte ich es doch genauer wissen.

Hier mal ein paar Fotos der Lampe, auch vom Inneren:

Hier die Lampe von der Seite mit "Erhitzter" Tailcap:

Hier von hinten:

Hier der Blick auf das LED-Board (Lötstellen schon etwas vom Lack befreit):

Hier ein paar Einzelteile (Bezelring, O-Ring, Messing-Treiberbefestigung und Optik):

Die Optik einzeln:

Hier die Treiber-Unterseite mit Kontaktfeder (bereits gelöst):

Blick seitlich in die Lampe:

Die Bestückungsseite des Treibers:

Die LED-Aufnahme im Kopf gereinigt und Löcher entgratet:

Das LED-Board von unten etwas gereinigt und die Löcher entgratet:

Hier der Kopf nach dem ich ihn auf der Herdplatte hatte (es ist doch ein Rot-Ton möglich :

Hier nochmals die LED-Aufnahme in Kupferfarbe:

Und der Kopf von innen:

Was ich vor habe ist folgendes.

Ich möchte gerne mit Noctigon tripple-board und drei XP-L LED´s und evtl. einer anderen passenden Optik, die Lampe etwas tunen.

Hierzu hoffe ich, alleine durch den LED-Tausch mehr Lichtausbeute zu bekommen.

Evtl. werde ich versuchen beim Treiber noch etwas zu machen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo der Messwiderstand sitzt.

Ist es evtl. der 120mOhm Widerstand hier im Bild?:

Daneben hätte ich noch schön platz für einen Parallelwiderstand zur Reduzierung des Gesamtwiderstandes.

Hat da jemand von Euch schon mal was drüber gelesen?

Danke,

Gruß
Markus

 

[Xandre]

Jupp, hier:
DQG 26650 driver hacking | BudgetLightForum.com

Edit: Post 51

Wenn ich es richtig verstanden habe, ist seiner bei dem Versuch abgeraucht !!!
11 A

Gruß Xandre

 

[square74]

Danke Xandre für den Link.

Wenn wirklich drei Widerstände für die drei Leuchtstufen verantwortlich sind, dann werde ich es riskieren. Ich habe noch einen 0,200OHm Widerstand hier.

Dann müsste ich auf Rneu=1/((1/0,120)+(1/0,200))=0,075Ohm kommen und somit den Strom um ca. 60% erhöhen können. Das sollte der Treiber noch verkraften. Ich werde mal den Strom aktuell messen, das steht noch aus.

Die LED´s von LED-Tech sind schon da, sind aber Cool-White.
Was passiert mit solchen LED´s wenn man Sie entdomt.

Macht das überhaupt Sinn ohne Reflektor nur mit solch einer Optik.
Wie könnte sich die Leuchtfarbe entwickeln. Wärmer sicher, aber auch grün?

Ich denke, wenn ich die Emitter sauber gelötet bekomme, dann werde ich von Entdome-Experimenten vorerst mal ab sehen

 

[sma]

Kurznotiz: Das passiert, wenn man den Treiberausgang zwecks Strommessung kurzschließt (weil man nicht rechtzeitig auf SRLights hört, StepUp Wandler). Alle drei Meßwiderstände verbrutzelt.

 

[square74]

Hi sma,

ist das Dein Treiber.
Ich hatte nur vor zwischen Akku-Minus und Lampenkörper zu messen (Tailcapstrom).

Entspricht zwar nicht ganz dem LED-Strom, aber eine Richtschnur habe ich dann schon.

Momentan ist eh alles demontiert, vielleicht lasse ich das mit dem Strommessen vorher auch.

 

[sma]

ist das Dein Treiber.
Ich hatte nur vor zwischen Akku-Minus und Lampenkörper zu messen (Tailcapstrom).

Nein, das war Xandres.
Es ist kein Problem, den Strom durch die LEDs zu messen. Aber bei diesem Treibertyp eben nicht ohne die LEDs!
Man kann nur grob vom Tailcap-Strom auf den LED-Strom schließen.

 

[square74]

Heute darf die Original-Platine mit den LED´s doch in Aceton baden .

das Gehäuse sieht nun so nach Wärmebehandlung aus:

Mist! Falsche Reihenfolge der Farben Rot - Schwarz - Gold .



EDIT:

Heute habe die Kontakt Fläche der LED Aufnahme von der Anodisierung befreit.

Wenn die Noctigon kommt, werde ich mal die Emitter auf löten.

Die bestellen Widerstände für den Treiber mod müssten auch bald kommen.

Falls die Noctigon heute nicht kommt, dann baue ich testweise nochmal die Original Platine mit entdomten LEDs ein.

 

[square74]

So jetzt hab ich's geschafft.
Wieder alles zusammen gebaut und plötzlich nur noch eine Leuchtstufe, super.
Habe eigentlich nur entdomt und die zwei Litzen getauscht.
Dabei hab ich wohl was verbrutzelt oder gebrückt .


EDIT: Dürfen die beiden Pads des R500 und das der LED Minus-Leitung eigentlich gebrückt sein? Dachte die seien eh über dass Board schon gebrückt.

Hier das Original, jetzt evtl. gebrückt:

 

[Xandre]

Weiß jemand
wo man den Treiber einzeln bekommt ?

Gruß Xandre

 

[square74]

Meine läuft wieder.

Die Pads sind auf dem Board bereits gebrückt, sodass ein evtl. Kontakt hin zum Minus-Anschluss der LED nichts machen sollte.

Bei mir ist wahrscheinlich der schnelle Zusammenbau schuld.
Da ich nochmals die Alte LED-Platine mit den entdomten eingebaut habe, habe ich wieder mal nur Wärmeleitpaste verwendet und beim Anziehen der Befestigungsschraube dann noch das Gewinde ab gedreht.

Die Folge ist jetzt, dass die Platine um "die Mittelachse" herum drehbar ist.
Mir war schnell auf gefallen, dass wenn ich den Bezelring nicht ganz fest ziehe, die Lampe einwandfrei funktioniert, nur eben nicht bei fest gezogenem Ring.

Ich denke beim Festziehen dreht sich im letzten Moment die Platine und quetscht die Kabel, die durch LED-Aufnahme und LED durch gehen. Das mag der Treiber wohl nicht.

Einen Kurzschluss im Akku mache ich damit wohl nicht, hatte nen ungeschützten drin und der ist mir noch nicht um die Ohren geflogen.

Die endgültige Noctigon Platine wird eh fest verklebt und die Schraube in der Mitte dient nur der Ausmittlung.

Demnächst geht´s weiter.


EDIT:

Eben nochmal nach gelegt, was die Farbübergänge an geht:

EDIT2:

Ach ja, ich habe übrigens auch noch dieses Set hier bestellt:

Search Results : Led Flashlight-International Outdoor Store

das sieht mir ziemlich nach der Originaloptik aus.

Bei den Entdomten LEDs bin ich so der Meinung, dass etwas weniger Abstand zur Optik besser wäre für die Lichtausbeute. Leuchtfarbe ist übrigens schön natürlich jetzt, etwas wärmer als vorher, wobei sie vorher auch schon nicht kalt war.

 

[Gonzo]

Hast du Lux Messungen für vorher und nachher?

 

[square74]

Leider wie immer nicht.

Mit Luxmessungen und Beamshots bin ich immer recht unzuverlässig, klappt auch nicht immer so wie ich will.

Ich habe mir jetzt hier im Forum eine Styroporkugel gekauft, mit der ich dann versuchen möchte eine Ulbrichtkugel zu bauen, mit der dann wenigstens vorher/nachher-Vergleiche möglich sind.

Die Umbauten die ich bisher immer gemacht habe, waren so stark, dass es schon subjektiv gleich sichtbar war wie viel heller die Lampen waren.

 

[square74]

Heute erhielt ich die Noctigon Tripple-XP-G2 R5 3C plus Carclo 10507 Triple Optic.

Leider ist das ganze nicht kompatibel zur Tiny 26650 .

Die Lochabstände im LED-Board sind anders und was schlimmer ist, auch die LED-Abstände zu einander sind anders.

Ich hatte ja gehofft, das Noctigon-Board in Verbindung mit der Original-Optik verwenden zu können.

Ich weiß noch nicht, ob ich eine Variante mit Noctigon und Carclo in Verbindung mit einem zusätzlichen Frontglas machen will, oder ob ich auf die Noctigon Kupferplatine verzichte und mit dem Originalboard weiter mache.

Die Lampe wird jetzt mit Originalboard und entfernter Anodisierung unter dem Board plus ArcticSilver Wärmeleitpaste wesentlich schneller warm bei nicht getunetem Treiber als vorher, was für bessere Wärmeableitung spricht.

Bei entfernten Domen wollte ich eh weiter mit der Optik an das LED-Board ran, sodass ich evtl. Luft für ein Glas davor hätte.
Der Durchmesser beträgt ziemlich genau 35mm, dafür müsste es evtl. beschichtete Gläser geben.

Ansonsten hatte ich auch mal einen Vergleich gelesen, bei dem bei normalen Alu-Boards die Sperrschicht mechanisch entfernt und mit Lot aufgefüllt wurde. Die Wäremableitung war da nicht viel schlechter als auf Kupfer.


EDIT:

Morgen werden die Wiederstände geliefert.
Ich werde versuchen eine ungefähre Messung der einzelnen Leuchtstufen mit meinem Luxmeter auf 1m Entfernung zu machen, heute noch mit alter Konfiguration und morgen mit neuer.

 

[square74]

Widerstände kamen heute keine.

Ich habe mal die Lampe in einem Schnelllauf durch gemessen.
Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen.

Verwendet habe ich mein Luxmeter LX1330B:
iClever® Digitale Luxmeter Lichtmessung Beleuchtungsmessgerät LX1330B 200000 Lux mit hoher Genauigkeit, schneller Reaktion und Daten halten: Amazon.de: Baumarkt

Den Lichtsensor hatte ich an einem Schrank fest geklebt.
Die Lampe lag auf einem weiteren kleinen Schrank.
Der Abstand Linse - Lampe war 1,0m.

folgende Werte habe ich gemessen, Akku war ein voller Keeppower 5200mAh, unprotected, Strommessung am Tailcap:

Low: 29,3Lux/0,013A
Mid: 1352Lux/0,270A
High: 4610Lux/1,090A
Turbo: 10300Lux/5,400A

Weil´s grad so gut lief noch mein dry brummer dazu vermessen.
diesen hatte ich nach Treiberzerschuss auf einen Dry Treiber von mtnelectronics.com umgebaut.

Weiterhin sind drei XM-L2 U2 4C LED´s drin:
$4.85 Cree XM-L2 U2-4C 1100LM 4300-4500K LED Emitter on 16mm Base Board - 10W / 3.5-3.7V / 2-3A at FastTech - Worldwide Free Shipping
die ich auf Noctigon umgelötet hatte.

Hier die Messwerte, Akkus von Redilast mit 2900mAh, leider nicht mehr ganz voll, Strommessung auch hier Tailcapstrom:

Low: 1705Lux/0,120A
Mid: 11830Lux/0,890A
High: 25000Lux/2,190A
Turbo: 36100Lux/3,190A

Da ich leider keinerlei Ahnung vom Luxmessen habe, kann ich nicht sagen, wie gut das passt, aber der Aufbau ist rekonstruierbar und ich kann die Lampe nach Umbau nochmals messen.

Es geht kommende Woche weiter mit Widerstandsmod.

Danke.

 

[square74]

Hallo nochmals.

Vor zwei Tagen hatte ich zu dem 0,120OHm Widerstand parallel einen 0,470OHm Widerstand gelötet in der Hoffnung der Strom würde dann auf ca. 6,7A steigen (5,4*0,12)/(1/((1/0,12)+(1/0,47)))
Das klappte nicht ganz.
Die gemessenen Ströme danach waren in den unteren Stufen nahezu identisch zur alten Messung, bei der der Turbo Stufe kam ich auf 6,1A gemessen.

Hier der Vergleich alt zu neu:
Low: 29,3Lux/0,013A 26,3Lux/0,013A
Mid: 1352Lux/0,270A 1187Lux/0,280A
High: 4610Lux/1,090A 4060Lux/1,11A
Turbo: 10300Lux/5,400A 10570Lux/6,1A

ich blicke gar nichts mehr.

entweder waren meine ersten Messungen schrott oder die jetzigen. Ich komme trotz selber Ströme in den niedrigen Stufen auf viel niedrigere Lux-Werte.

Was ich sagen muss, ich hatte beim Verräumen des Lux-Meter vergessen die Abdeckkappe auf den Sensor zu setzen. Der Lux-Meter war aber in der geschlossenen, dunklen Transportbox.

Da der Strom noch nicht so ist wie ich es wollte, werde ich nochmals einen 0,470Ohm Widerstand parallel auf löten und nochmals messen.

Gruß

 

[light-wolff]

Gemessn bei exakt gleichem Akkustand mit gleichem Akku, gleichen Messleitungen, gleichem Multimeter im gleichen Messbereich?

Schaltregler, d.h. Tailcapstrom ist spannungsabhängig.

 

[sma]

... und m.W. auch das: selbst gute Messleitungen haben Widerstand.
Bei meiner TN31 konnte der Treiber dies (für mich unerwartet) nicht ausgleichen. Messung mit einem Benning cm2 Zangenamperemeter ergaben beim Widerstandsmod merklich höhere Ströme als mit einem UT61-C mit dicken Strippen.

Die gemessenen Ströme danach waren in den unteren Stufen nahezu identisch zur alten Messung, [...]

Ich meine die hätten eigene Meßwiderstände nebendran?

 

[square74]

AW: D.Q.G. Tiny 26650 zerlegt...

Gemessn bei exakt gleichem Akkustand mit gleichem Akku, gleichen Messleitungen, gleichem Multimeter im gleichen Messbereich?

Schaltregler, d.h. Tailcapstrom ist spannungsabhängig.

Hallo, selber Akku, ebenfalls frisch aus dem Lader und mit selbem Lade Strom geladen.
Auch selbes Messgerät natürlich.

Da ich den 120 mOhm Widerstand nicht richtig messen kann, dachte ich schon, es ist vielleicht noch ein anderer Widerstand in Reihe zu dem. Vielleicht könnte es auch sein, dass der Widerstand eine große Toleranz nach oben hat und somit der Strom Anstieg auch nicht mehr so groß ist.

Ich werde es morgen Abend sehen, falls ich zum löten und testen komme.

 

[square74]

AW: D.Q.G. Tiny 26650 zerlegt...

Ich meine die hätten eigene Meßwiderstände nebendran?

Ja, dem ist so.
Deswegen dachte ich bei sonst fast gleichen Strömen in den unteren Stufen, kann der Messaufbau nicht soviel anders sein als bei den Messungen zwei Tage zuvor. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Wert bei Turbo soweit stimmt.


EDIT:
Was ich noch vergessen habe.
Bei der Lux Messung. Was könnte da noch schief gegangen sein.
Für was ist die Abdeckung über der Sonde gut. Diese hatte ich ja vergessen drauf zu machen bevor ich das Teil in den Schrank zurück gelegt hatte.

 

[square74]

Grad eben habe ich nochmals einen 470mOhm Widerstand auf den ersten Huckepack gelötet.
Die schnelle Strommessung, jetzt allerdings mit einem Keeppower 5200mAh, da ich den falschen Akku mit zur Arbeit genommen hatte, ergab keine Stromsteigerung in Turbo.
Also habe ich gleich noch einen Widerstand parallel auf den 120mOhm Widerstand gepackt und der Strom steigt trotzdem nicht.

Ich werde heute Abend zu Hause nochmals mit "Original-Bedingungen" testen und nochmals Lux messen.

Die Steigerung durch umbau auf XP-L LEDs steht ja auch noch aus.

• Nochmals die Frage an Euch, was es mit der Abdeckkappe auf den Luxmetern auf sich hat.
• Gehen diese Sensoren kaputt, wenn man lange die Abdeckkappe nicht auf dem Luxmeter hat.
• Kalibrieren die sich irgendwie selbst beim Einschalten, wenn die Kappe drauf ist und somit der Sensor Dunkel.
• Welchen Einfluss hat eine evtl. bald erschöpfte Batterie im Luxmeter?

Vielen Dank an Euch.

 

[Xandre]

• Nochmals die Frage an Euch, was es mit der Abdeckkappe auf den Luxmetern auf sich hat.
  Schützt vor UV Licht und Schmutz
• Gehen diese Sensoren kaputt, wenn man lange die Abdeckkappe nicht auf dem Luxmeter hat.
  Aber nicht nach einem Tag
• Kalibrieren die sich irgendwie selbst beim Einschalten, wenn die Kappe drauf ist und somit der Sensor Dunkel.
  Nein
• Welchen Einfluss hat eine evtl. bald erschöpfte Batterie im Luxmeter?

Entweder wird zuviel oder zuwenig angezeigt

Hoffe ich habe mit Allem recht...

Gruß Xandre

 

[square74]

Hallo.

Heute bin ich leider zu nichts gekommen, aber ich habe mir ein Zangenamperemeter bestellt, dass natürlich AC als auch DC Strom messen kann.
Das kommt nächste Woche, denke ich.

Damit werde ich mit ein bisschen Umbau der Batterieröhre dern Strom messen können, eigentlich sollte ein Kabelbinder um den Treiber samt Akkuröhre reichen, derart, dass der Treiber mit seinem Massering fest am Battrohr anliegt, und somit die Drähte hin zu den LEDs zugänglich sind.

Ich mache nachher mal ein Foto davon, wie ich es meine.

Danke.



EDIT:

So unzählige Kabelbinder später hier zwei Fotos:

Ich hatte zuerst den Messingring zwischen Treiberplatine und Batterierohr vergessen und dann zuviel Druck auf der Feder gehabt, ging einfach nicht zu.

 

[Andi]

Meine durfte ich heute in Empfang nehmen.

Wollte nun nur mal den Wärmeübergang verbessern, also alles ausgebaut, plan geschliffen und mit guter Wärmeleitpaste versehen.
(Die "Heatsinkbase" war total uneben und der Wärmeleitkleber war nur ein sehr schlecht aufgebrachter Punkt, also eher eine Wärmeisolierung)

Soweit, so gut, beim Zusammenbau kam der Supergau...

Kabel abgedreht und einen Kurzen im Treiber verursacht. Also Tala wieder auseinander und da kam mir schon ein Bauteil des Treibers entgegen.
Schaut so aus, als ob sich dieses Bauteil selbst entlötet hat.

Was macht man, wenn man keine Ahnung hat....genau, alles wieder so drauf löten und Kabel gegen bessere tauschen....funktioniert wieder.
(konnte das selber kaum glauben )

 

[Xandre]

Unsere Ersatzteile also eine ganze Lampe wurde beim Zoll auseinander genommen.
Der Beamte schaffte es 2 LEDs kalt zu dedomen und sie leuchten noch
Also hatten wir es mit einem Profi zu tun. ..

War froh nur den Treiber zu brauchen. ..

Gruß Xandre

 

[bright]

Da würde mich echt mal die rechtliche bzw versicherungstechnische Seite interessieren...bei so nem vollprofi ich hatte mir dann nochmal den vorgesetzten ran geholt. Ist ja immerhin Sachbeschädigung. Leute gibt's...

 

[Andi]

So, XP-L V6 sind bestellt, mal schaun.

Habe mal die Daten aus dem Datenblatt verglichen, leider ist dort keine V6 drin, sondern nur bis zur V5. Habe dann die Werte einfach mal geschätzt....

Ich nehme mal an, dass in der Tiny keine XP-G2 S2 verbaut sind, sondern eher XP-G2 R5.

xp-g2 R5

Forward Voltage 1000mA, 85°C = 3,00V
@1000mA,85°C = 338lm(R5)
@1500mA,85°C = 458lm(R5) = 1374lm gesamt - mit 1250lm angegeben, also ~ 10% weniger, wie errechnet.

Wobei die Tiny ja wohl auch mit 2A im Turbo läuft, aber egal, ich rechne jetzt mal so weiter...

xp-l v6

Forward Voltage 1050mA, 85°C = 2,95V
@1050mA,85°C = 480lm(V6)
@1500mA,85°C = 645lm(V6) = 1935lm gesamt - -10%=1750lm

d.h., wenn die Optik über den Dome der XP-L passt, sollte da nachher sichtbar mehr gehn.

 

[Xandre]

Lumen vs Lichtfarbe ?

Da bevorzuge ich lieber NW

 

[Andi]

Na, i.M. ist sie CW, ich denke, die wird durch den Umbau auch minimal wärmer, also doppeltgemoppelt.

 

[Mehrbeam]

Hoffe das es dann auch mit der Wärmeableitung klappt!

 

[sma]

Habe mal die Daten aus dem Datenblatt verglichen, leider ist dort keine V6 drin, sondern nur bis zur V5. Habe dann die Werte einfach mal geschätzt....

Da kann manchmal pct.cree.com recht nützlich sein, z.B. auch weil man die Temperatur einstellen kann.
(Und: Deine Annahme war richtig.)

wenn die Optik über den Dome der XP-L passt, sollte da nachher sichtbar mehr gehn.

Na das wird spannend (habe das als sehr paßgenau in Erinnerung).

 

[Gonzo]

Die xp-l ist doch Größe oder nicht ?!

 

[Xandre]

Die flutschen vielleicht nicht so einfach wie die XPGs.Wobei die schon nicht flutschen. ..

Gruß Xandre

 

[Andi]

der XP-L Dome ist ~0,3mm höher, es sollte trotzdem gehen....so ganz knapp.

Werde mich dann auf jeden Fall melden und Vergleichsbeamshots machen.

 

[Xandre]

Weiß jemand wie viel Volt
Der Treiber max mit einem oder zwei Akkus liefern kann?

Gruß Xandre

 

[Xandre]

AW: D.Q.G. Tiny 26650 zerlegt...

der XP-L Dome ist ~0,3mm höher, es sollte trotzdem gehen....so ganz knapp.

Werde mich dann auf jeden Fall melden und Vergleichsbeamshots machen.

Sodele

Habe gerade versucht eime XPL in die Optik zu quetschen.
Auch leicht dicker...
Aber ne super Dedomemethode

Gruß Xandre

 

[Gonzo]

Dein Bild geht bei mir nicht.

Sonst geht es aber? Lichtbild?

 

[Xandre]

Das "Bild" ist auch keins.kA
Habe ich nur getestet ob die LEDs in die Optik passen. ..
Gruß Xandre

 

[square74]

Hallo,

bei mir ging auch mal wieder was.

habe das gekaufte (leider Alu) Board mit den XP-L V6 bestückt und dann entdomt.

Nach Wiedereinbau die ersten ernüchternden Messungen damit.

Leider folgende:

Low: 15,7 LUX
Mid: 866 LUX
High: 3220 LUX
Turbo: 11200 LUX.

Im Turbo habe ich mehr LUX, sonst weniger, hier nochmals die Werte aus Post #14:

Low: 29,3Lux/0,013A
Mid: 1352Lux/0,270A
High: 4610Lux/1,090A
Turbo: 10300Lux/5,400A

Low, Mid und High sind somit viel schwächer, High ca. 10% stärker geworden

Um das Phosphor der XP-L LEDs herum ist eine Art weiße Folie, die vom Aceton auch angegriffen wurde.
Die LEDs sind natürlich auch noch weiter von den Linsen weg.

Evtl. ist das neue Board etwas dünner als das original und deswegen habe ich noch mehr Abstand zur Optik und noch schlechtere Fokusierung.

Hier noch ein Bild der entdomten XP-Ls V6:

 

[Xandre]

War das mit dem Dedomen von vorne rein geplant ?
Oder hat sich das ergeben,zwecks Platz ?

Gruß Xandre

 

[Kenjii]

Hallo,

das sieht aber auch danach aus, als wenn da eine zusätzliche weisse Schicht unter den LED aufgebracht ist. Kann aus meiner Sicht eigentlich nur ein Wärmeding sein, dass die nun schwächer ist, als vorher.

Grüsse

Kenjii