All mods are great
- Ersteller ennokin
- Erstellt am
Es gibt für Reißverschlüsse farbige Ziehilfen (Zipper Pulls), diese kann man z.B. bei Amazon.de in größeren Mengen und Farben kaufen.
Ich verwende sie, um Akzente bei meinen Lampen zu setzen oder bei mehreren gleichen Hosts in gleicher Farbe, die Lampen nach eingebauter LED zu markieren. Sie unterstützen außerdem beim herausziehen kleinerer Lampen aus der Hosentasche und man kann direkt erfühlen wie rum man die Lampe in der Hand hält.
Ich verwende sie, um Akzente bei meinen Lampen zu setzen oder bei mehreren gleichen Hosts in gleicher Farbe, die Lampen nach eingebauter LED zu markieren. Sie unterstützen außerdem beim herausziehen kleinerer Lampen aus der Hosentasche und man kann direkt erfühlen wie rum man die Lampe in der Hand hält.
My Little Sun V1
Hier die erste Interpretation einer noch jackentaschentauglichen Lampe, die eine hohe Lumenleistung bereitstellt, ohne sich nach 5 Sekunden auf das Niveau einer Kofferaumbeleuchtung zu reduzieren.
Das Lastenheft sieht also wie folgt aus:
- 1-2 21700 Akkus oder mehrere Zellen kleineren Kalibers
- Jackentaschentaugliche Größe
- Angenehme Lichtfarbe (3000K-5000K) mit schönem Tint
- Sauberer Beam
- Maximale Leistung sollte ein paar Minuten gehalten werden können.
- Hohe Dauerfestigkeit ++1500lm
Meine Erfahrungen mit der M21B XHP70.3 HI haben mich dazu gebracht als LED eine XHP70.3 HI R70 in 4000K zu wählen, einfach weil mir das Licht von ihr sehr gut gefällt, der Tint wirklich schön anzusehen ist, sie gegenüber der 9050 Variante auch noch deutlich mehr Lumen raus haut, sie recht effizient arbeitet und hoch bestrombar ist. Natürlich sollte eine Taschensonne eher 3000K Temperatur aufweisen, da ich aber kein großer Fan solch niederen Farben bin, vermeide ich sie, wenn es möglich ist.
Für einen sauberen Beam muss der Reflektor gut passen, da sie doch zu einem „Fried Egg“ tendiert. Immerhin hat sie gegenüber der XHP70.2/3 HD keine farbigen Ränder, ansonsten ist sie bei Verwendung eines OP Reflektors eher unkompliziert.
M21B -> M21C
Convoy bietet einen 6V/8A Treiber mit Biscotti Firmware an, es gilt also die 48 Watt verbarbeiten zu können, falls das zu viel ist, kann man die Leistung halbieren oder auf den 6V/5A Treiber ausweichen. Das UI ist anpassbar, Memory deaktivierbar und mit 22mm Durchmesser hat er eine Standardgröße.
6V/8A -> 6V/5A
Als Host habe ich mich für den Convoy M21C entschieden. 55mm Kopfdurchmesser geht noch in die Jackentasche, Spiegel werden in unterschiedlichen Variationen angeboten und als Besonderheit, bietet dieser Host ein eher hohes Gewicht in Relation zur Gesamtgröße. 270g leer und 337g mit Akku wovon 204g im Kopf stecken. Viele der deutlich größeren Lampen die z.B. Convoy anbietet, sind leichter.
Mir war sie fürs Gassigehen bisher immer zu schwer, aber für dieses Projekt ist sie perfekt geeignet.
Sie hat etwa die Größe einer Wurkkos TS30S Pro, nur der Kopfdurchmesser ist ein gutes Stück geringer
Verglichen mit meiner M21B sieht man schon wieviel mehr an Aluminium verarbeitet wurde (120g -> 270g)
Das Zusammenbauen ist schnell erledigt:
- Treiberplatine reingefummelt und festgeschraubt
- LED mit Wärmeleitpaste bestrichen, eingesetzt, festgeschraubt und angelötet.
- Spiegel und Glas eingesetzt und mit dem Bezelring gesichert.
Das dauert keine 20 Minuten, das Rumprobieren mit anderen Hosts/LEDs und Treibern kann dahingegen Wochen beanspruchen
Und das Ergebnis? Wundervoll !!
Der Beam ist perfekt, wirklich perfekt. Selbst bei meiner für mich noch akzeptabel gelungenen M21B XHP70.3 HI R70 4000K 3V/5A Lampe ist ein minimal gelber Fleck im Spot an der weißen Wand erkennbar, auf dem Foto sieht man es wenn man darauf hingewiesen wurde.
Die Fokussierung ist natürlich deutlich besser als bei der M21B, der Beam mutiert dadurch vom Fluter zum Allrounder. Die Lichtleistung ist beachtlich für diese Größe und Sauberkeit des Beams.
(M21B XHP70.3 HI R70 4000K (6V/5A) -> M21C XHP70.3 HI R70 4000K (6V/8A)
Die Helligkeit wird recht lange gehalten und selbst bei 20°C Raumtemperatur ohne Kühlung, krackselt die Temperatur nur gemächlich hoch bis der Kopf 50° heiß wird und die Lampe auch erst dann herunterregelt. Beeindruckend, mein Luxmeter sagt, dass etwa 50% vom Peak-Wert gehalten
werden und das eben bei 20° Zimmertemperatur, liegend auf einem Stativ. Von der Hitze am Kopf spürt man am Akkurohr aber nicht so viel, das wird nur warm und die Lampe kann gut gehalten werden.
Die bisherigen Erkenntnisse schließen auf viel Spaß im Winter, da wird sich zeigen ob sie draußen bei den niedrigen Temperaturen durchläuft.
Mit dem Ergebnis bin ich wirklich sehr zufrieden. Convoy selbst bietet diese Lampe mit dem 6V/5A Treiber von Haus aus an, welches dann wohl die „vernünftigere“ Zusammenstellung darstellt. Ob man da so einen großen Unterschied dann sieht, bezweifle ich, mein Projekt sollte aber ja an die Grenzen gehen. Ich kann sie nur empfehlen.
Alle Lampen haben die XHP70.3 HI R70 4000K
S21E (6V/3A) -> D1K (6V/4A) -> M21B (6V/5A) -> M21C (6V/8A)
Convoy S21E (6V/3A)
Emisar D1K (6V/4A)
Convoy M21B (6V/5A)
Convoy M21C (6V/8A)
Hier die erste Interpretation einer noch jackentaschentauglichen Lampe, die eine hohe Lumenleistung bereitstellt, ohne sich nach 5 Sekunden auf das Niveau einer Kofferaumbeleuchtung zu reduzieren.
Das Lastenheft sieht also wie folgt aus:
- 1-2 21700 Akkus oder mehrere Zellen kleineren Kalibers
- Jackentaschentaugliche Größe
- Angenehme Lichtfarbe (3000K-5000K) mit schönem Tint
- Sauberer Beam
- Maximale Leistung sollte ein paar Minuten gehalten werden können.
- Hohe Dauerfestigkeit ++1500lm
Meine Erfahrungen mit der M21B XHP70.3 HI haben mich dazu gebracht als LED eine XHP70.3 HI R70 in 4000K zu wählen, einfach weil mir das Licht von ihr sehr gut gefällt, der Tint wirklich schön anzusehen ist, sie gegenüber der 9050 Variante auch noch deutlich mehr Lumen raus haut, sie recht effizient arbeitet und hoch bestrombar ist. Natürlich sollte eine Taschensonne eher 3000K Temperatur aufweisen, da ich aber kein großer Fan solch niederen Farben bin, vermeide ich sie, wenn es möglich ist.
Für einen sauberen Beam muss der Reflektor gut passen, da sie doch zu einem „Fried Egg“ tendiert. Immerhin hat sie gegenüber der XHP70.2/3 HD keine farbigen Ränder, ansonsten ist sie bei Verwendung eines OP Reflektors eher unkompliziert.
M21B -> M21C
Convoy bietet einen 6V/8A Treiber mit Biscotti Firmware an, es gilt also die 48 Watt verbarbeiten zu können, falls das zu viel ist, kann man die Leistung halbieren oder auf den 6V/5A Treiber ausweichen. Das UI ist anpassbar, Memory deaktivierbar und mit 22mm Durchmesser hat er eine Standardgröße.
6V/8A -> 6V/5A
Als Host habe ich mich für den Convoy M21C entschieden. 55mm Kopfdurchmesser geht noch in die Jackentasche, Spiegel werden in unterschiedlichen Variationen angeboten und als Besonderheit, bietet dieser Host ein eher hohes Gewicht in Relation zur Gesamtgröße. 270g leer und 337g mit Akku wovon 204g im Kopf stecken. Viele der deutlich größeren Lampen die z.B. Convoy anbietet, sind leichter.
Mir war sie fürs Gassigehen bisher immer zu schwer, aber für dieses Projekt ist sie perfekt geeignet.
Sie hat etwa die Größe einer Wurkkos TS30S Pro, nur der Kopfdurchmesser ist ein gutes Stück geringer
Verglichen mit meiner M21B sieht man schon wieviel mehr an Aluminium verarbeitet wurde (120g -> 270g)
Das Zusammenbauen ist schnell erledigt:
- Treiberplatine reingefummelt und festgeschraubt
- LED mit Wärmeleitpaste bestrichen, eingesetzt, festgeschraubt und angelötet.
- Spiegel und Glas eingesetzt und mit dem Bezelring gesichert.
Das dauert keine 20 Minuten, das Rumprobieren mit anderen Hosts/LEDs und Treibern kann dahingegen Wochen beanspruchen
Und das Ergebnis? Wundervoll !!
Der Beam ist perfekt, wirklich perfekt. Selbst bei meiner für mich noch akzeptabel gelungenen M21B XHP70.3 HI R70 4000K 3V/5A Lampe ist ein minimal gelber Fleck im Spot an der weißen Wand erkennbar, auf dem Foto sieht man es wenn man darauf hingewiesen wurde.
Die Fokussierung ist natürlich deutlich besser als bei der M21B, der Beam mutiert dadurch vom Fluter zum Allrounder. Die Lichtleistung ist beachtlich für diese Größe und Sauberkeit des Beams.
(M21B XHP70.3 HI R70 4000K (6V/5A) -> M21C XHP70.3 HI R70 4000K (6V/8A)
Die Helligkeit wird recht lange gehalten und selbst bei 20°C Raumtemperatur ohne Kühlung, krackselt die Temperatur nur gemächlich hoch bis der Kopf 50° heiß wird und die Lampe auch erst dann herunterregelt. Beeindruckend, mein Luxmeter sagt, dass etwa 50% vom Peak-Wert gehalten
werden und das eben bei 20° Zimmertemperatur, liegend auf einem Stativ. Von der Hitze am Kopf spürt man am Akkurohr aber nicht so viel, das wird nur warm und die Lampe kann gut gehalten werden.
Die bisherigen Erkenntnisse schließen auf viel Spaß im Winter, da wird sich zeigen ob sie draußen bei den niedrigen Temperaturen durchläuft.
Mit dem Ergebnis bin ich wirklich sehr zufrieden. Convoy selbst bietet diese Lampe mit dem 6V/5A Treiber von Haus aus an, welches dann wohl die „vernünftigere“ Zusammenstellung darstellt. Ob man da so einen großen Unterschied dann sieht, bezweifle ich, mein Projekt sollte aber ja an die Grenzen gehen. Ich kann sie nur empfehlen.
Alle Lampen haben die XHP70.3 HI R70 4000K
S21E (6V/3A) -> D1K (6V/4A) -> M21B (6V/5A) -> M21C (6V/8A)
Convoy S21E (6V/3A)
Emisar D1K (6V/4A)
Convoy M21B (6V/5A)
Convoy M21C (6V/8A)
Zuletzt bearbeitet:
Die M21C/M26c ist schon ein geiler Host. Draußen ist es kaum möglich, ihn Thermisch zu fordern.
Der Reflektor liefert fast durchweg querbeet durch die LEDs einen sehr sehr sauberen und ausgewogenen Beam.
Geringfügig sperrig
aber die sehr hohe Praxistauglichkeit ist es wert.
Der Reflektor liefert fast durchweg querbeet durch die LEDs einen sehr sehr sauberen und ausgewogenen Beam.
Geringfügig sperrig
aber die sehr hohe Praxistauglichkeit ist es wert.Vor einigen Wochen, habe ich eine schwarze FW3A umgebaut, um den 1+7+FET-Treiber mit AUX-LEDs sowie die Lampe mit Anduril 2 nachzurüsten. Als Ergebnis hatte ich zwar eine funktionierende Lampe, jedoch mit viel zu hellen AUX-LEDs. Zwischen zwei Lume1-FW3As sieht man den Unterschied klar:
Danach habe ich gelernt, dass die AUX-Widerstände entprechend dem Treiber ausgewählt sein müssen. Der (gemoddete) 1+7+FET-Treiber erzeugt eine deutlich höhere Spannung für die AUX-LEDs, als die Lume1-Treiber. Ohne erhöhte Widerstände gibt es mehr Strom und die AUX-LEDs werden zu hell.
Nach einigen Messungen, Berechnungen und letztlich Ausprobieren bin ich auf einen 3,9kΩ Widerstand für Grün und einen 1,2kΩ Widerstand für Blau gekommen, anstelle von den 330Ω bzw. 100Ω Widerständen für den Lume1-Treiber.
Das Ergebnis ist viel besser. Mit den neuen Widerständen ergibt die blau-grüne Mischung eine ähnliche Helligkeit wie meine Lume1-Mods.
Danach habe ich gelernt, dass die AUX-Widerstände entprechend dem Treiber ausgewählt sein müssen. Der (gemoddete) 1+7+FET-Treiber erzeugt eine deutlich höhere Spannung für die AUX-LEDs, als die Lume1-Treiber. Ohne erhöhte Widerstände gibt es mehr Strom und die AUX-LEDs werden zu hell.
Nach einigen Messungen, Berechnungen und letztlich Ausprobieren bin ich auf einen 3,9kΩ Widerstand für Grün und einen 1,2kΩ Widerstand für Blau gekommen, anstelle von den 330Ω bzw. 100Ω Widerständen für den Lume1-Treiber.
Das Ergebnis ist viel besser. Mit den neuen Widerständen ergibt die blau-grüne Mischung eine ähnliche Helligkeit wie meine Lume1-Mods.
Kleine Acebeam Pokelit Runde. Die LEDs wurden gegen eine Nichia 519A 4000K, 4500K und 5000K getauscht.
Nachdem ich eine Weile auf farbige-LEDs, Widerstände sowie AUX- und Adapter-Platinen warten musste, konnte ich gestern und heute endlich mein nächstes FW3A-Mod durchführen.
Dieses Mod war ziemlich zeitaufwendig.
Ich wollte einen FET+7+1-Treiber mit einem ATTiny1616 Mikrocontroller aufrüsten - ein Mod, das ich vorher noch nicht probiert habe. Dazu wollte ich individuelle AUX-LEDs (also, kein RGB) einsetzen. Dafür musste ich die richtigen Widerstandswerte finden.
Die T85-zu-T1616 Adapter-Platinen habe ich von OSHPark besorgt. Hier sieht man sie neben einer MicroSD-Karte. Nach erfolgreichen Montieren, konnte ich eine modifizierte Anduril2 Version installieren.
Als nächstes musste der alte T85 Mikrocontroller entfernt werden, um dann die Adapter-Platine mitsamt T1616 zu montieren.
Mit dem "neuen" Treiber, wurde eine Tri-LED AUX-Platine mit pink, warm-weiße und hellblaue AUX-LEDs vorbereitet. Da ich noch nie diese Farben verwendet habe, musste ich durch Ausprobieren die passende Widerstände finden.
Erst nach dem Einbauen, zusammen mit 5000K 519As, wusste ich mit Gewissheit, dass die Widerstandswerte passend sind.
Die AUX-Farben passen gut, finde ich. Das Ergebnis:
Dieses Mod war ziemlich zeitaufwendig.
Ich wollte einen FET+7+1-Treiber mit einem ATTiny1616 Mikrocontroller aufrüsten - ein Mod, das ich vorher noch nicht probiert habe. Dazu wollte ich individuelle AUX-LEDs (also, kein RGB) einsetzen. Dafür musste ich die richtigen Widerstandswerte finden.
Die T85-zu-T1616 Adapter-Platinen habe ich von OSHPark besorgt. Hier sieht man sie neben einer MicroSD-Karte. Nach erfolgreichen Montieren, konnte ich eine modifizierte Anduril2 Version installieren.
Als nächstes musste der alte T85 Mikrocontroller entfernt werden, um dann die Adapter-Platine mitsamt T1616 zu montieren.
Mit dem "neuen" Treiber, wurde eine Tri-LED AUX-Platine mit pink, warm-weiße und hellblaue AUX-LEDs vorbereitet. Da ich noch nie diese Farben verwendet habe, musste ich durch Ausprobieren die passende Widerstände finden.
Erst nach dem Einbauen, zusammen mit 5000K 519As, wusste ich mit Gewissheit, dass die Widerstandswerte passend sind.
Die AUX-Farben passen gut, finde ich. Das Ergebnis:
Zuletzt bearbeitet:
Mit dem langen Wochenende hatte ich Zeit, ein etwas länger geplantes FW3A-Mule-Mod durchzuführen. Da ich gestern mein erstes Aufrüsten mit T1616 geschafft habe, wollte ich auch für dieses Mod das gleiche tun. Ich habe sogar die gleichen AUX-Farben benutzt.
Die Zhu Hybrid Mule Optik (von JLHawaii bezogen) musste mit einem scharfen Messer ausgeschabt werden um über die AUX-LEDs zu passen. Für die Haupt-LEDs habe ich 219B SW45Ks (von Hank bezogen) eingesetzt.
Das Ergebnis:
Die Zhu Hybrid Mule Optik (von JLHawaii bezogen) musste mit einem scharfen Messer ausgeschabt werden um über die AUX-LEDs zu passen. Für die Haupt-LEDs habe ich 219B SW45Ks (von Hank bezogen) eingesetzt.
Das Ergebnis:
Beim Aufbauen neuer Hosts oder umbauen von Serienlampen finden sich zwar eher selten, aber ab und an dann doch mal echte Symbiosen zwischen LED und Spiegeln/Optiken. Kein Hersteller kann seine Lampen exakt an die ausgesuchte LED anpassen, da selbst LEDs des selben Typs aber unterschiedlicher Lichtfarbe oder Produktionszeiten teils starke Differenzen in ihrer Abstrahlung aufweisen können.
Wenn eine Kombination in 5000K super passt kann sie in 4000K schon wieder nicht so gut funktionieren und Farbringe oder Fried Eggs verursachen.
Lange Rede.. ich habe eine perfekte Kombination für meine XHP50.3 HI R70 4000K gefunden. Der Beam in der Convoy M2 und ihrem OP Reflektor funktioniert einfach sensationell gut. Diese Lampe ist ein Traum, da sie ein wirklich sehr alltagstaugliches Lichtbild wirft, dabei absolut sauber abstrahlt und in ihrer Größe einfach ideal für die Jackentasche. Zudem verarbeitet sie die 6V4A wirklich gut, ich kenne auch keine Lampe die mit diesem Kopfdurchmesser einen Spiegel aufweist der den vorhanden Platz so gut ausnutzt.
Einzig hat mich eigentlich immer nur leicht gestört, dass die M2 für 18650er Akkus ausgelegt ist. Ich hätte doch gerne eine M2 mit einem 21700er Akku. Sucht man bei Convoy im Regal, findet man eine S16, ABER sie ist vom Kopfdurchmesser größer und beherbergt einen kleineren Spiegel!
Über Umwege habe ich mir dann eine Pioneman K32 (vielen Dank @Palladin ) besorgt, die Gehäusemaße verursachten in mir starke Hoffnung.
Die Ernüchterung kam recht schnell beim Zerlegen (Spiegel M2: 28,9x22,8mm K32: 26,2x20,7mm).
Aber irgendwie musste ich den Spiegel der M2 dann doch mal in den Kopf fallen lassen und siehe da, das passt doch fast. Der Durchmesser passt rein, nur 1,7mm mussten irgendwo in der Höhe eingespart werden.
Das LED-Board habe ich 0,2mm heruntergeschliffen
Das Glas habe ich durch ein vergütetes und 0,6mm flacheres gestauscht
Beim Bezelring konnte dann auch noch mal ein Zehntel abnehmen
Ja und der Rest, den musste ich vom oberen Teil des Spiegels abnehmen und das ist auch im Prinzip der Grund für diesen Post
Versuch Nr.1 wurde mit der Planscheibe realisiert, dabei werden die Schleifkörner so heiß, dass sie sich so hart einbrennen, dass ein Rauspusten dann teilweise nicht mehr möglich ist.
Versuch Nr.2 habe ich dann per Hand auf meinem Schleifbrett realisiert und ständig mit dem Staubsauger die entstehenden Körner abgesaugt. Das hat dann gut funktioniert, bis ich mit destilliertem Wasser den Rest rausspülen wollte. Hierbei ist die Oberfläche des Spiegels oxidiert (schätze ich).
Versuch Nr.3 war dann der Erfolgreiche. Nach dem Herunterschleifen und ständigem absaugen, habe ich mit der Abgebildeten Flasche eine Isopropanol Spülung durchgeführt. Das klappt sehr gut. Die restlichen Staubkörner wurden so entfernt und der Alkohol ist rückstandsfrei verdunstet.
Am Ende hat also alles gut geklappt, der Spiegel musste nur wenig Federn lassen und wurde nicht sichtbar in seiner Funktion beeinträchtigt.
M2
K32
Wenn eine Kombination in 5000K super passt kann sie in 4000K schon wieder nicht so gut funktionieren und Farbringe oder Fried Eggs verursachen.
Lange Rede.. ich habe eine perfekte Kombination für meine XHP50.3 HI R70 4000K gefunden. Der Beam in der Convoy M2 und ihrem OP Reflektor funktioniert einfach sensationell gut. Diese Lampe ist ein Traum, da sie ein wirklich sehr alltagstaugliches Lichtbild wirft, dabei absolut sauber abstrahlt und in ihrer Größe einfach ideal für die Jackentasche. Zudem verarbeitet sie die 6V4A wirklich gut, ich kenne auch keine Lampe die mit diesem Kopfdurchmesser einen Spiegel aufweist der den vorhanden Platz so gut ausnutzt.
Einzig hat mich eigentlich immer nur leicht gestört, dass die M2 für 18650er Akkus ausgelegt ist. Ich hätte doch gerne eine M2 mit einem 21700er Akku. Sucht man bei Convoy im Regal, findet man eine S16, ABER sie ist vom Kopfdurchmesser größer und beherbergt einen kleineren Spiegel!
Über Umwege habe ich mir dann eine Pioneman K32 (vielen Dank @Palladin ) besorgt, die Gehäusemaße verursachten in mir starke Hoffnung.
Die Ernüchterung kam recht schnell beim Zerlegen (Spiegel M2: 28,9x22,8mm K32: 26,2x20,7mm).
Aber irgendwie musste ich den Spiegel der M2 dann doch mal in den Kopf fallen lassen und siehe da, das passt doch fast. Der Durchmesser passt rein, nur 1,7mm mussten irgendwo in der Höhe eingespart werden. Das LED-Board habe ich 0,2mm heruntergeschliffen
Das Glas habe ich durch ein vergütetes und 0,6mm flacheres gestauscht
Beim Bezelring konnte dann auch noch mal ein Zehntel abnehmen
Ja und der Rest, den musste ich vom oberen Teil des Spiegels abnehmen und das ist auch im Prinzip der Grund für diesen Post
Versuch Nr.1 wurde mit der Planscheibe realisiert, dabei werden die Schleifkörner so heiß, dass sie sich so hart einbrennen, dass ein Rauspusten dann teilweise nicht mehr möglich ist.
Versuch Nr.2 habe ich dann per Hand auf meinem Schleifbrett realisiert und ständig mit dem Staubsauger die entstehenden Körner abgesaugt. Das hat dann gut funktioniert, bis ich mit destilliertem Wasser den Rest rausspülen wollte. Hierbei ist die Oberfläche des Spiegels oxidiert (schätze ich).
Versuch Nr.3 war dann der Erfolgreiche. Nach dem Herunterschleifen und ständigem absaugen, habe ich mit der Abgebildeten Flasche eine Isopropanol Spülung durchgeführt. Das klappt sehr gut. Die restlichen Staubkörner wurden so entfernt und der Alkohol ist rückstandsfrei verdunstet.
Am Ende hat also alles gut geklappt, der Spiegel musste nur wenig Federn lassen und wurde nicht sichtbar in seiner Funktion beeinträchtigt.
M2
K32
Nun, die Ehre gebührt nicht mir. Ich weiß bloß nicht ob ich den korrekten Adressaten des Dankes nennen sollte, sonst wird dieser noch haufenweise mit Anfragen überschüttet.
Als einen gravierenden Makel meiner Fireflylite X1S empfinde ich den Schalter. Die Lampe ist eine absolute top Entwicklung, Treiber, Optik und Gehäuse spielen in der obersten Liga. Der originale Taster mit Metallkappe mag zwar zum Gesamtbild der Lampe passen, leider ist er mir viel zu leichtgängig. Er lässt sich flach an den eigenen Körper gedrückt leicht auslösen, ohne mechanische oder elektronische Sperre, ist ein mitführen in der Tasche nicht möglich. Ich vermute, dass die Metallkappe den Druck durch ihre große Fläche, auf den Folientaster verstärkt.
Schnell aufgedreht, bekommt man Zugang zum Taster. Die Gummikappe hat einen kleinen Knubbel, der die Beleuchtung in der Mitte des Metallplättchens durchleitet.
Vor einiger Zeit, wollte ich meine FIreflylite P01/P03 mit den jetzt erhältlichen Gummitastern nachrüsten und habe mir dort direkt für je 1$ ein paar dieser Kappen gekauft. Als ich dann nachgefragt hatte, wie man denn den Schalter aus den Lampen bekommt, war die Antwort: gar nicht! die sind verpresst. Naja Kundenservice ist ein anderes Thema..
So kam ich zumindest zu einer Tastenkappe die in ihrer Form der in der X1S verbauten sehr ähnelt.
Original ohne Metallkappe -> Nachkauf
Die Kappe passt perfekt und das Ergebnis?
PERFEKT, wirklich ein Traum, um Welten besser. Die Haptik liegt zwischen Emisar D4(K) und DM11. Der Druckpunkt ist satt und ich kann sie flach auf mein Bein gedrückt, überhaupt nicht mehr an bekommen. Ich trage meine Lampen ohne Lockout in den Jackentaschen, das möchte ich auch nicht mehr ändern müssen.
Ich denke man könnte sogar die Metallkappe direkt einfach weg lassen und den kleinen Knubbel mit einem scharfen Cutter wegschneiden, da ich das Ersatzgummi aber da hatte, habe ich die Originalteile mal unbehandelt eingetütet.
Trotzdem so passt das, Nachahmung empfohlen.
Schnell aufgedreht, bekommt man Zugang zum Taster. Die Gummikappe hat einen kleinen Knubbel, der die Beleuchtung in der Mitte des Metallplättchens durchleitet.
Vor einiger Zeit, wollte ich meine FIreflylite P01/P03 mit den jetzt erhältlichen Gummitastern nachrüsten und habe mir dort direkt für je 1$ ein paar dieser Kappen gekauft. Als ich dann nachgefragt hatte, wie man denn den Schalter aus den Lampen bekommt, war die Antwort: gar nicht! die sind verpresst. Naja Kundenservice ist ein anderes Thema..
So kam ich zumindest zu einer Tastenkappe
die in ihrer Form der in der X1S verbauten sehr ähnelt.Original ohne Metallkappe -> Nachkauf
Die Kappe passt perfekt und das Ergebnis?
PERFEKT, wirklich ein Traum, um Welten besser. Die Haptik liegt zwischen Emisar D4(K) und DM11. Der Druckpunkt ist satt und ich kann sie flach auf mein Bein gedrückt, überhaupt nicht mehr an bekommen. Ich trage meine Lampen ohne Lockout in den Jackentaschen, das möchte ich auch nicht mehr ändern müssen.
Ich denke man könnte sogar die Metallkappe direkt einfach weg lassen und den kleinen Knubbel mit einem scharfen Cutter wegschneiden, da ich das Ersatzgummi aber da hatte, habe ich die Originalteile mal unbehandelt eingetütet.
Trotzdem so passt das, Nachahmung empfohlen.
Nach einigen FW3As, wollte ich dieses Wochenende das Modding einer FW1A ausprobieren und zwar habe ich dafür eine FW1A Pro erworben.
So wie bei den FW3As, sollte die FW1A auch mit AUX LEDs bestückt werden. Dafür habe ich eine TIR-Optik besorgt. Ebenfalls wollte ich die CREE XHP50.2 gegen eine 3000K SFT40 austauschen.
Der FET+7+1-Treiber war mit einem ATTiny1616 Mikrocontroller aufgerüstet worden, um die 3 AUX-Farben sowie ein vollständiges Anduril 2 Build zu unterstützen. Die AUX-LEDs wurden auf eine Tri-LED AUX-Platine montiert. Die AUX-Platine musste modifiziert werden, bevor sie passte.
Das Ergebnis...
So wie bei den FW3As, sollte die FW1A auch mit AUX LEDs bestückt werden. Dafür habe ich eine TIR-Optik besorgt. Ebenfalls wollte ich die CREE XHP50.2 gegen eine 3000K SFT40 austauschen.
Der FET+7+1-Treiber war mit einem ATTiny1616 Mikrocontroller aufgerüstet worden, um die 3 AUX-Farben sowie ein vollständiges Anduril 2 Build zu unterstützen. Die AUX-LEDs wurden auf eine Tri-LED AUX-Platine montiert. Die AUX-Platine musste modifiziert werden, bevor sie passte.
Das Ergebnis...
Welche genau weiß ich leider nicht. Sie war in einer Lampe verbaut, die ich von einem Reddit-Benutzer gekauft habe.
Als Erstes versucht habe ich es mit einer Ledil Leila TIR. Sie passte der 5050er LED in der FW1A Pro aber nicht. Da sie aber der 3535er LED in der anderen Lampe doch passte, konnte ich sie tauschen.
Da ich mich etwas an dem rosy Tint meiner Emisar D3AA Nichia 519A 5700K DD satt gesehen habe, dachte ich mir, da muss ich etwas daran ändern, zumal ich mehr als genug Alternativen mit dieser LED in meinem Fundus besitze. Eine LED die ich gleich mit der Lampe hätte mit bestellen können, kam natürlich nicht in Frage, es muss ja schon etwas besonderes sein. Meine FFL351A 3700K möchte ich für eine Messingvariante der D3AA aufsparen, also habe ich mich für die gerade bei mir eingetroffenen 5000K entschieden.
Beim Zerlegen der Lampe musste ich leider feststellen, dass hier ziemlich schlampig zusammengebaut wurde. Die Wärmeleitpaste ist mit ihren drei spärlichen Tupfern noch nicht einmal unter den LEDs..
Bilder vom Zusammensetzen habe ich mir mal gespart.
Die Lichtfarbe ist weniger cremig, eher analytisch, frisch. Sie ähnelt an der weißen Wand meinen Exemplaren der SFT40 5000K, richtet man die Lampen dann aber gegen farbige Objekte, wird der unterschiedliche CRI Wert sehr deutlich. Erst war ich etwas enttäuscht, mittlerweile bin ich aber sehr zufrieden. Es ist eben ein Licht, dass wenig netten Beigeschmack besitzt und sehr der wirklich neutralen Richtung folgt.
Mit der klaren Carclo 10507 sah der Beam nicht perfekt aus, mit der Originalen 10511 wird das Licht aber optimal durchmischt, die "braunen" Ränder sieht man mit dem Auge nicht, die erscheinen nur hier auf den Fotos. Der Luxwert ist bei der FFL351A 5000K etwa 20% höher als bei der Nichia 519A 5700K DD, der Unterschied ist nicht riesig, aber man sieht ihn.
519A 5000K (TIR 10° Beaded) -> FFL351A 5000K originale Carclo
Beim Zerlegen der Lampe musste ich leider feststellen, dass hier ziemlich schlampig zusammengebaut wurde. Die Wärmeleitpaste ist mit ihren drei spärlichen Tupfern noch nicht einmal unter den LEDs..
Bilder vom Zusammensetzen habe ich mir mal gespart.
Die Lichtfarbe ist weniger cremig, eher analytisch, frisch. Sie ähnelt an der weißen Wand meinen Exemplaren der SFT40 5000K, richtet man die Lampen dann aber gegen farbige Objekte, wird der unterschiedliche CRI Wert sehr deutlich. Erst war ich etwas enttäuscht, mittlerweile bin ich aber sehr zufrieden. Es ist eben ein Licht, dass wenig netten Beigeschmack besitzt und sehr der wirklich neutralen Richtung folgt.
Mit der klaren Carclo 10507 sah der Beam nicht perfekt aus, mit der Originalen 10511 wird das Licht aber optimal durchmischt, die "braunen" Ränder sieht man mit dem Auge nicht, die erscheinen nur hier auf den Fotos. Der Luxwert ist bei der FFL351A 5000K etwa 20% höher als bei der Nichia 519A 5700K DD, der Unterschied ist nicht riesig, aber man sieht ihn.
519A 5000K (TIR 10° Beaded) -> FFL351A 5000K originale Carclo
Diesem BLF-Thread folgend habe ich 3 Ledil Leila Optiken für mein FW1A Pro Mod beschafft. Sie passten aber der 5050er LED der FW1A Pro leider nicht, passen jedoch einer FW1A mit 3535er LED schon.
Die dazugehörige Beamshots könnten für euch interessant sein, dachte ich.
Die 3 Optiken sind:
Folgende Beamshots sind aus der 4500K dedomed 519A meiner Edelstahl FW1A. Etwa 1,5m von der Wand entfernt. Den Weißabgleich der Kamera-App des Smartphones wurde auf 4500K eingestellt.
LXM-RS
LXM-D
LXM-M
Diese Optiken sind mit 21,6mm Durchmesser nur gerade passend für das FW1A-Bezel. Um die Optik gut zu positionieren, hilft ein O-Ring mit Außendurchmesser 23mm und Dicke 1,5mm.
Die dazugehörige Beamshots könnten für euch interessant sein, dachte ich.
Die 3 Optiken sind:
- Ledil Leila LXM-RS 14° (Modellnr. FA11937) - LINK
- Ledil Leila LXM-D 20° (Modellnr. FA11938) - anscheinend ist dieses Modell obsolet und hat keine Produkt-Seite bei der Ledil-Webseite mehr. Noch aufgelistet ist sie jedoch z.B. hier: LINK
- Ledil Leila LXM-M 30° (Modellnr. FA11939) - LINK
Folgende Beamshots sind aus der 4500K dedomed 519A meiner Edelstahl FW1A. Etwa 1,5m von der Wand entfernt. Den Weißabgleich der Kamera-App des Smartphones wurde auf 4500K eingestellt.
LXM-RS
LXM-D
LXM-M
Diese Optiken sind mit 21,6mm Durchmesser nur gerade passend für das FW1A-Bezel. Um die Optik gut zu positionieren, hilft ein O-Ring mit Außendurchmesser 23mm und Dicke 1,5mm.
Zuletzt bearbeitet:
Hab auch mal was gebastelt.
Meine Messing TS10 hatte nur blaue AUX. Und da kaufte ih mir ne billige aus Alu und hab die ganze Elektronik getauscht.
Löten war lustig mit dem großen Kolben. Hab keinen besseren hier. Aber beide Lampen funktionieren wie gewünscht.
Reihenfolge der Bilder gerade umgekehrt. Da wo die grüne noch drauf ist, ist alles noch original.
Beim mittleren Bild ist dann die Messing fertig. Die grüne hab ich vergessen abzulichten.
Meine Messing TS10 hatte nur blaue AUX. Und da kaufte ih mir ne billige aus Alu und hab die ganze Elektronik getauscht.
Löten war lustig mit dem großen Kolben. Hab keinen besseren hier. Aber beide Lampen funktionieren wie gewünscht.
Reihenfolge der Bilder gerade umgekehrt. Da wo die grüne noch drauf ist, ist alles noch original.
Beim mittleren Bild ist dann die Messing fertig. Die grüne hab ich vergessen abzulichten.
Interessant, wie augenscheinlich anders der Tint verschiedener TS10 doch ist.
Die Ti-Cu, ebenfalls mit 4000K ist wesentlich gelblicher, die "neuen" LED in der Messing gehen schon fast richting rosé... Also mir gefallen beide.
Hab die Messing heute Abend richtig getestet. Funktioniert alles, wie es soll. Nur das bottom Level vom ramping kann man bei dieser nicht einstellen. Bei der Ti Cu schon. Bei paar Emisaren wiederum auch nicht. (On, 7H, kommt kein Blitz)
Die Ti-Cu, ebenfalls mit 4000K ist wesentlich gelblicher, die "neuen" LED in der Messing gehen schon fast richting rosé... Also mir gefallen beide.
Hab die Messing heute Abend richtig getestet. Funktioniert alles, wie es soll. Nur das bottom Level vom ramping kann man bei dieser nicht einstellen. Bei der Ti Cu schon. Bei paar Emisaren wiederum auch nicht. (On, 7H, kommt kein Blitz)
Nach meinem ersten FW1A Mod vor 2 Wochen, hatte ich eine SFT40 übrig. Damit wollte ich das Mod wiederholen, jedoch mit einer anderen Host-Farbe.
Grüne FW1A Pro
Außer die Host-Farbe gibt es sonst nur einen Unterschied - ich habe orange, gelb-grüne und hellblaue AUX LEDs gewählt, statt Orange, Lila und Hellblau.
Das Ergebnis...
Grüne FW1A Pro
Außer die Host-Farbe gibt es sonst nur einen Unterschied - ich habe orange, gelb-grüne und hellblaue AUX LEDs gewählt, statt Orange, Lila und Hellblau.
Das Ergebnis...
Nach dem FW1A-Mod, konnte ich dieses Wochenende nicht aufhören und bin auch ein FW3A-Mod angegangen - eine Titan/Kupfer FW3A.
Diese Lampe bekam einen Lume1-Treiber, 4000K 519A Haupt-LEDs und AUX LEDs.
Leider sind die hellblaue AUX-LEDs mit dem niedrigsten Widerstand (120Ω) den ich hatte etwas schwach. Dafür werde ich noch niedrigere Widerstände besorgen müssen.
Das Ergebnis..
Diese Lampe bekam einen Lume1-Treiber, 4000K 519A Haupt-LEDs und AUX LEDs.
Leider sind die hellblaue AUX-LEDs mit dem niedrigsten Widerstand (120Ω) den ich hatte etwas schwach. Dafür werde ich noch niedrigere Widerstände besorgen müssen.
Das Ergebnis..
Vielen Dank fürs Zeigen und die wirklich sehr schöne Präsentation deiner Mods. Die AUX-LED-Modifikationen sind schon etwas Besonderes, ein Bereich dem ich nämlich so gar keine Liebe schenke
Zuletzt bearbeitet:
My Little Sun V2
Auf geht's in die nächste Runde. Meine Wünsche an die Lampe sehen wie bei meiner V1 wie folgt aus:
- 1-2 21700 Akkus oder mehrere Zellen kleineren Kalibers
- Jackentaschentaugliche Größe
- Angenehme Lichtfarbe (3000K-5000K) mit schönem Tint
- Sauberer Beam
- Maximale Leistung sollte ein paar Minuten gehalten werden können.
- Hohe Dauerfestigkeit ++1500lm
Als Basis nehme ich diesmal eine Sofirn SP36 Pro, hat sie mich doch schon mit ihrer originalen Konfiguration (4x SST40 5000K) überzeugt, Schönes Lichtbild und gute Lichtfarbe, aber ich denke da geht noch mehr.
Im Grunde ist es diesmal nur ein schnöder Tausch der LEDs, bei dieser Lampe wird das trotzdem recht zeitintensiv, da ja immer 4 Stück getauscht werden müssen und die Lampe eine doch recht komplexe Konstruktion besitzt.
Um das Projekt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich mich für 4 Tausch-LED-Sets entschieden, die ich in einer Hierarchie auf das Board löte und dann aufhöre sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
Hier die Kandidaten:
1: LMP W5050SQ3 3000K - Warmes Licht mit stärkerer Fokussierung als die SST40
2: SFT40 5000K - Neutralweißes Licht mit stärkerer Fokussierung
3: LML2AW.DC 4000K - der SST40 Ersatz von Convoy aber eben in wärmer. Das Lichtbild sollte gleich bleiben
4: LML2AW.DC 3000K - der SST40 Ersatz von Convoy in noch wärmer.
Um an die LEDs zu kommen muss erst der Seitenschalter ausgebaut werden, um dann mit einer gekrümmten Spitzzange das Treiberboard heraus hebeln zu können. Des weiteren sind LED-Platine und Spiegel von hinten verschraubt. Zusammengebaut ist das eine wirklich solide Konstruktion, für Modder aber eine ganz schöne Herausforderung.
Nachdem die LMP W5050SQ3 3000K reflowed wurden, habe ich einfach den Spiegel samt Scheibe (der Staub darf ja nicht rein) draufgesteckt und gegen die Decke geleuchtet. Dank meiner Teststation musste ich dafür die Platine nicht mehr in die Taschenlampe einbauen.
Das Ergebnis kann man hier nur erahnen.. nicht gut. Der Spot ist in zwei Helligkeitszonen unterteilt, generell gibt es mehrere Ringe die in ihrer Intensität gefühlt immer halb so hell wie der davor strahlen. So kanns nicht bleiben.
Der nächste Kandidat in der Liste war die SFT40 in 5000K. Zwei LEDs leuchteten deutlich schwächer, da hatte ich wohl unterschiedliche Beschaffungsquellen miteinander vermischt. Nachdem ich dann 5 Stück nachbestellt hatte war wieder eine deutlich dunkler. Ein Versuch hatte ich ja aber noch und Tada, alle LEDs sind in etwa gleich hell bzw. mit sehr geringen Abweichungen.
Der Beam an der Decke war wirklich gut, deutlich fokussierter als mit den originalen SST40 und die Farbe, schön frische 5000K, auch gibt es sonst nichts zu bemängeln. Da konnte ich mir Runde 3 und 4 ja sparen
Sofirn sollte die Lampe wirklich mit diesen LEDs anbieten, ich finde das stellt ein echtes Upgrade dar, denn Beamqualität und Lichtfarbe sind gestiegen und die Reichweite deutlich.
Hier ein Vergleich mit der originalen Konfiguration.
SST40 5000K
SFT40 5000K
Die Lampe wird im Turbo jetzt schneller heiß, haut aber auch deutlich mehr raus. Benutzt man sie im oberen Drittel, bekommt man lange viel Licht, so wollte ich das auch haben, den kurzen Turbo muss ich aber dafür akzeptieren, da war die Lampe vorher ausdauernder.
Die Reichweitensteigerung tut der eher flutigen Lampe sehr gut, ich bin mit dem Ergebnis wieder sehr zufrieden.
Auf geht's in die nächste Runde. Meine Wünsche an die Lampe sehen wie bei meiner V1 wie folgt aus:
- 1-2 21700 Akkus oder mehrere Zellen kleineren Kalibers
- Jackentaschentaugliche Größe
- Angenehme Lichtfarbe (3000K-5000K) mit schönem Tint
- Sauberer Beam
- Maximale Leistung sollte ein paar Minuten gehalten werden können.
- Hohe Dauerfestigkeit ++1500lm
Als Basis nehme ich diesmal eine Sofirn SP36 Pro, hat sie mich doch schon mit ihrer originalen Konfiguration (4x SST40 5000K) überzeugt, Schönes Lichtbild und gute Lichtfarbe, aber ich denke da geht noch mehr.
Im Grunde ist es diesmal nur ein schnöder Tausch der LEDs, bei dieser Lampe wird das trotzdem recht zeitintensiv, da ja immer 4 Stück getauscht werden müssen und die Lampe eine doch recht komplexe Konstruktion besitzt.
Um das Projekt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich mich für 4 Tausch-LED-Sets entschieden, die ich in einer Hierarchie auf das Board löte und dann aufhöre sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
Hier die Kandidaten:
1: LMP W5050SQ3 3000K - Warmes Licht mit stärkerer Fokussierung als die SST40
2: SFT40 5000K - Neutralweißes Licht mit stärkerer Fokussierung
3: LML2AW.DC 4000K - der SST40 Ersatz von Convoy aber eben in wärmer. Das Lichtbild sollte gleich bleiben
4: LML2AW.DC 3000K - der SST40 Ersatz von Convoy in noch wärmer.
Um an die LEDs zu kommen muss erst der Seitenschalter ausgebaut werden, um dann mit einer gekrümmten Spitzzange das Treiberboard heraus hebeln zu können. Des weiteren sind LED-Platine und Spiegel von hinten verschraubt. Zusammengebaut ist das eine wirklich solide Konstruktion, für Modder aber eine ganz schöne Herausforderung.
Nachdem die LMP W5050SQ3 3000K reflowed wurden, habe ich einfach den Spiegel samt Scheibe (der Staub darf ja nicht rein) draufgesteckt und gegen die Decke geleuchtet. Dank meiner Teststation musste ich dafür die Platine nicht mehr in die Taschenlampe einbauen.
Das Ergebnis kann man hier nur erahnen.. nicht gut. Der Spot ist in zwei Helligkeitszonen unterteilt, generell gibt es mehrere Ringe die in ihrer Intensität gefühlt immer halb so hell wie der davor strahlen. So kanns nicht bleiben.
Der nächste Kandidat in der Liste war die SFT40 in 5000K. Zwei LEDs leuchteten deutlich schwächer, da hatte ich wohl unterschiedliche Beschaffungsquellen miteinander vermischt. Nachdem ich dann 5 Stück nachbestellt hatte war wieder eine deutlich dunkler. Ein Versuch hatte ich ja aber noch und Tada, alle LEDs sind in etwa gleich hell bzw. mit sehr geringen Abweichungen.
Der Beam an der Decke war wirklich gut, deutlich fokussierter als mit den originalen SST40 und die Farbe, schön frische 5000K, auch gibt es sonst nichts zu bemängeln. Da konnte ich mir Runde 3 und 4 ja sparen
Sofirn sollte die Lampe wirklich mit diesen LEDs anbieten, ich finde das stellt ein echtes Upgrade dar, denn Beamqualität und Lichtfarbe sind gestiegen und die Reichweite deutlich.
Hier ein Vergleich mit der originalen Konfiguration.
SST40 5000K
SFT40 5000K
Die Lampe wird im Turbo jetzt schneller heiß, haut aber auch deutlich mehr raus. Benutzt man sie im oberen Drittel, bekommt man lange viel Licht, so wollte ich das auch haben, den kurzen Turbo muss ich aber dafür akzeptieren, da war die Lampe vorher ausdauernder.
Die Reichweitensteigerung tut der eher flutigen Lampe sehr gut, ich bin mit dem Ergebnis wieder sehr zufrieden.
Vielen Dank für Deine Vorstellung !
Den Wunsch auf den Mod auf SFT40 hab ich auch noch aufm Schirm, allerdings dann auf 3000k HighCri ;-)
Wird dann vermutlich noch fixer heiss, aber dafür halt superschönes Licht …
Den Wunsch auf den Mod auf SFT40 hab ich auch noch aufm Schirm, allerdings dann auf 3000k HighCri ;-)
Wird dann vermutlich noch fixer heiss, aber dafür halt superschönes Licht …
Gab's da nicht drüben im BLF von thefreeman Mal ein Projekt für einen Anduril 2 Boost oder Buck Treiber für SP36? Die deutlich höhere Effizienz des Treibers, sowie der niedrigere Maximalstrom sollte ja eigentlich genau in die gewünschte Richtung spielen - länger stabiler Turbo, und nochmals höhere dauerhaft haltbare Leistung.
Hier ist der Thread dazu: https://budgetlightforum.com/t/thef...pment-update-sp36-130w-boost-driver/216889/15
Ich habe aber den Eindruck, das thefreeman das Projekt vorerst nicht weiter verfolgt hat, vielleicht wegen anderer wichtigerer Projekte (zB D3AA ;-)
Vielleicht ne doofe Frage: Wie machst du das mit dem löten? Ist dafür diese Heizplatte der Teststation da?
Am einfachsten ist es eine kleine Heizplatte aus China zu bestellen. die kostet nicht die Welt, man braucht dann nur noch ein USB-C PD Netzteil mit mindestens 65W, wie sie z.B. auch bei den Laptops eingesetzt werden. Etwas teurer wäre dann die Version mit Netzkabel.
Dann braucht man noch etwas Lötpaste.
Original
LED-Board auf der Platte erhitzt und die LED entfernt
Die Lötpaste aufgetragen
die neue LED draufgelegt
wieder ab auf die Heizplatte
abkühlen lassen und die Überreste der Lötpaste entfernen.
Da die Fenix TK16 mit ihrer kalten SST70 doch einen stark ausgeprägten Grünstich aufweist, habe ich ihr, in der Hoffnung auf Besserung, eine SFT70 in 5000K verpasst.
SST70 6500K
SST70 6500K -> 519A 5000K 10° TIR Beaded
SFT70 5000K
SST70 6500K -> 519A 5000K 10° TIR Beaded
Der Grünstich auf den Fotos ist in Echt nicht ganz so dramatisch, bei der SST70 aber deutlich zu sehen. Die neue SFT70 5000K kann das deutlich besser. Hier wird auf dem Foto im Vergleich mit meiner Referenzlampe (Convoy S2+, Nichia 519A 5000K, TIR 10° Beaded) zwar noch ein leichter Drift dahin angedeutet, in der Realität ist davon aber nichts mehr zu sehen.
Es gibt einen kleinen Sprung in Richtung kalt zwischen den beiden höchsten Stufen, das machen andere LEDs aber auch. Generell ist die Lichtfarbe der SFT70 5000k recht angenehm für die Augen und eine deutliche Verbesserung zur SST70.
Die Qualität des Beams ist in etwa gleich geblieben, die domelose SFT70 bündelt natürlich stärker, was der "kleinen" TK16 recht gut tut, ist der Kopfdurchmesser für diese LED-Größe ja eher knapp kalkuliert. In Zahlen heißt das 30% !! mehr Lux.
Fenix TK16 - SST70 6500K
Fenix TK16 - SFT70 5000K
Bitte nachmachen!
SST70 6500K
SST70 6500K -> 519A 5000K 10° TIR Beaded
SFT70 5000K
SST70 6500K -> 519A 5000K 10° TIR Beaded
Der Grünstich auf den Fotos ist in Echt nicht ganz so dramatisch, bei der SST70 aber deutlich zu sehen. Die neue SFT70 5000K kann das deutlich besser. Hier wird auf dem Foto im Vergleich mit meiner Referenzlampe (Convoy S2+, Nichia 519A 5000K, TIR 10° Beaded) zwar noch ein leichter Drift dahin angedeutet, in der Realität ist davon aber nichts mehr zu sehen.
Es gibt einen kleinen Sprung in Richtung kalt zwischen den beiden höchsten Stufen, das machen andere LEDs aber auch. Generell ist die Lichtfarbe der SFT70 5000k recht angenehm für die Augen und eine deutliche Verbesserung zur SST70.
Die Qualität des Beams ist in etwa gleich geblieben, die domelose SFT70 bündelt natürlich stärker, was der "kleinen" TK16 recht gut tut, ist der Kopfdurchmesser für diese LED-Größe ja eher knapp kalkuliert. In Zahlen heißt das 30% !! mehr Lux.
Fenix TK16 - SST70 6500K
Fenix TK16 - SFT70 5000K
Bitte nachmachen!
Hallo,
Gefällt mir sehr gut die TK16 V2 !
Hätte ich nicht gedacht, auch von der Reichweite hat Sie zugelegt...
Ein sehr Gelungener Umbau , Vielen Dank fürs Zeigen !
Strapper
Gefällt mir sehr gut die TK16 V2 !
Hätte ich nicht gedacht, auch von der Reichweite hat Sie zugelegt...
Ein sehr Gelungener Umbau , Vielen Dank fürs Zeigen !
Strapper
Mit kräftigen Händen den Bezel abgedreht.
Der ist zumindest bei meinem Exemplar nicht verklebt aber schon recht stramm im Kopf verankert. Ich würde schätzen, dass ein klebriges Fett auf dem Gewinde den Widerstand verursacht.Edit:
Ich habe nochmal nachgeschaut. Das Gewinde ist trocken, der O-Ring auch und ich denke darin liegt auch der Grund, denn der bremst schon deutlich, bis man ihn freigelegt hat, es hatte sich nur so "schmierig" angefühlt.
Dedomen, slicen, etc... machen ja viele. Aber wie wäre es mal zur Abwechslung mal mit domen?
Ich hatte ja hier schon mal kurz berichtet, daß man bei den "Yinding" aka 5050 "Laser" Emittern das Schutzglas vorsichtig entfernen kann, zur Entschärfung des Spots, das gibt geschmeidigere Übergänge.
Jetzt hatte ich aber mal annersderrum das Problem.
Die LMP W5050SQ3 LED, eigentlich ja durchaus schon fokussiert, enttäuschte arg in einer Convoy T3, und das trotz des ja relativ tiefen Reflektors.
So wird kein Gaudi Taschen Dragster draus.
Was tun? Projekt einstampfen?
Soo leicht gebe ich nicht auf
und dann fielen mir die Gläser von den Yinding ein
Ladies and Gentleman - die erste und einzige domed W5050SQ3
.
Also Wunder sollte man sich davon nicht erwarten, der Effekt des Glases ist bei der W5050SQ3 subjektiv etwas geringer, aber der Spot ist deutlich ausgeprägter.
Ich hatte ja hier schon mal kurz berichtet, daß man bei den "Yinding" aka 5050 "Laser" Emittern das Schutzglas vorsichtig entfernen kann, zur Entschärfung des Spots, das gibt geschmeidigere Übergänge.
Jetzt hatte ich aber mal annersderrum das Problem.
Die LMP W5050SQ3 LED, eigentlich ja durchaus schon fokussiert, enttäuschte arg in einer Convoy T3, und das trotz des ja relativ tiefen Reflektors.
So wird kein Gaudi Taschen Dragster draus.
Was tun? Projekt einstampfen?
Soo leicht gebe ich nicht auf
und dann fielen mir die Gläser von den Yinding ein Ladies and Gentleman - die erste und einzige domed W5050SQ3
.
Also Wunder sollte man sich davon nicht erwarten, der Effekt des Glases ist bei der W5050SQ3 subjektiv etwas geringer, aber der Spot ist deutlich ausgeprägter.
Noch mehr zur W5050SQ3. Ich habe eine mit 3000K auf 16mm PCB in eine billig Superfire S3 mit Schiebezoom eingepflanzt. Der Treiber wurde auf Convoy 3 /5Mode (blieb irgendwo übrig) mit max 1,4A getauscht. Der Host ist fürs Modding perfekt geeignet, so hab ich endlich einen Warmweissen Hosentaschen-Zoomy. 
Die Verarbeitung der S3 ist in der Convoy-Liga. Der Zoom wackelt zwar etwas im ausgefahrenen Zustand, aber nur wenn man mit den Fingern aktiv hin und her bewegt, nicht per se klapprig. Für 7€ Gesamteinsatz ein netter Spaß.
Die Verarbeitung der S3 ist in der Convoy-Liga. Der Zoom wackelt zwar etwas im ausgefahrenen Zustand, aber nur wenn man mit den Fingern aktiv hin und her bewegt, nicht per se klapprig. Für 7€ Gesamteinsatz ein netter Spaß.
Gestern konnte ich 2 Mods durchführen. Bin weiterhin beim FW-Modding unterwegs.
Das Erste ist eine FW1A. Sie hat einen Lume1-Treiber, eine 5700K 519A (mit Dome), Aux-LEDs auf einem Lume x1 Tri-LED Platine und eine 15° geperlte TIR-Optik bekommen.
Orange+Pink, Orange+Pink+Ice-blue, Pink+Ice-blue:
Das zweite Mod ist ein Optik-Tausch. Meine Edelstahl FW1A wurde für mich von einem Reddit-Benutzer angefertigt und hat eine 4500K 519A (dedomed) und einen Lume1-Treiber.
Schon hatte ich eine Ledil Leila LXM-D 20° TIR-Optik eingetauscht. Nun wollte ich stattdessen eine LXM-M 30° TIR-Optik für mehr Flood einsetzen.
Vorher - Nachher:
Hier ein Vergleich der Beams:
FW1A mit 15° TIR-Optik, 5700K 519A
FW1A mit 30° TIR-Optik, 4500K 519A (dedomed)
Das Erste ist eine FW1A. Sie hat einen Lume1-Treiber, eine 5700K 519A (mit Dome), Aux-LEDs auf einem Lume x1 Tri-LED Platine und eine 15° geperlte TIR-Optik bekommen.
Orange+Pink, Orange+Pink+Ice-blue, Pink+Ice-blue:
Das zweite Mod ist ein Optik-Tausch. Meine Edelstahl FW1A wurde für mich von einem Reddit-Benutzer angefertigt und hat eine 4500K 519A (dedomed) und einen Lume1-Treiber.
Schon hatte ich eine Ledil Leila LXM-D 20° TIR-Optik eingetauscht. Nun wollte ich stattdessen eine LXM-M 30° TIR-Optik für mehr Flood einsetzen.
Vorher - Nachher:
Hier ein Vergleich der Beams:
FW1A mit 15° TIR-Optik, 5700K 519A
FW1A mit 30° TIR-Optik, 4500K 519A (dedomed)
Seit einigen Wochen suche ich geeignete TIR-Optiken für meine FW1A (Pro)-Mods.
Ich habe einige Links/Hinweise in verschiedenen Threads auf BLF (z. B. diesem hier) und auf Reddit (z. B. diesem hier) gefunden. Leider (oder das dachte ich zumindest – siehe unten) waren die meisten davon nicht mehr verfügbar, mit Ausnahme der Ledil Leila Optiken.
Vor kurzem entdeckte ich aber, dass meine Suche tatsächlich durch Standort Deutschland behindert wurde – die auf AliExpress verlinkten Shops und Artikel waren nicht verfügbar hier. Als ich zufälligerweise suchte, während ich mit meinem VPN-Server in Großbritannien verbunden war, konnte ich die Artikel plötzlich sehen.
Da einige Leute nach der Quelle der TIR-Optiken fragten, nachdem ich meine FW1A Pro Mods geposted habe, ist es sinnvoll, dachte ich, die Ergebnisse hier zu dokumentieren.
Die TIR-Optiken, die ich bisher als Drop-Ins für die FW1A / FW1A Pro Lampen gefunden habe, sind die folgenden:
Jarmay MUAW-2205 5 degree
Yajiamei XPG 15 degree beaded (auch als nicht-geperlt und als 10-degree verfügbar - die ich noch nicht probieren konnte)
Ledil Leila LXM-RS 14 degree clear
Ledil Leila LXM-D 20 degree frosted
Ledil Leila LXM-M 30 degree beaded
Damit die Jarmay und Yajiamei Optiken genau passen, sind leichte Modifikationen (etwas Feilen) erforderlich. Die Ledil Leila Optiken benötigen einen 23 mm großen, 1,5 mm dicken O-Ring, um sie an Ort und Stelle zu halten. Ihre Durchmesser ist etwas kleiner als der Innendurchmesser des FW1A-Bezels.
Lediglich der Yajiamei passt in den FW1A Pro, mit 5050 Emitter-Footprint, und dann nicht für alle Emitter. Beispielsweise habe ich den serienmäßigen XHP50.2 damit ruiniert. Die Optik kann jedoch auf einem SFT-40 wegen des Metallrandes sitzen.
Die folgenden Aufnahmen könnten von Interesse sein. Sie zeigen die Optiken in meinem FW1A-Mod mit einer 5700K 519A:
FW1A, 5700K 519A, Jarmay MUAW-2205
FW1A, 5700K 519A, Yajiamei XPG
FW1A, 5700K 519A, Ledil Leila LXM-RS
FW1A, 5700K 519A, Ledil Leila LXM-D
FW1A, 5700K 519A, Ledil Leila LXM-M
Wie die Optiken mit dahinterliegenden Aux-LEDs aussehen, zeigen die folgenden Fotos:
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Jarmay MUAW-2205
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Yajiamei XPG
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Ledil Leila LXM-RS
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Ledil Leila LXM-D
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Ledil Leila LXM-M
Ich habe einige Links/Hinweise in verschiedenen Threads auf BLF (z. B. diesem hier) und auf Reddit (z. B. diesem hier) gefunden. Leider (oder das dachte ich zumindest – siehe unten) waren die meisten davon nicht mehr verfügbar, mit Ausnahme der Ledil Leila Optiken.
Vor kurzem entdeckte ich aber, dass meine Suche tatsächlich durch Standort Deutschland behindert wurde – die auf AliExpress verlinkten Shops und Artikel waren nicht verfügbar hier. Als ich zufälligerweise suchte, während ich mit meinem VPN-Server in Großbritannien verbunden war, konnte ich die Artikel plötzlich sehen.
Da einige Leute nach der Quelle der TIR-Optiken fragten, nachdem ich meine FW1A Pro Mods geposted habe, ist es sinnvoll, dachte ich, die Ergebnisse hier zu dokumentieren.
Die TIR-Optiken, die ich bisher als Drop-Ins für die FW1A / FW1A Pro Lampen gefunden habe, sind die folgenden:
Jarmay MUAW-2205 5 degree
Yajiamei XPG 15 degree beaded (auch als nicht-geperlt und als 10-degree verfügbar - die ich noch nicht probieren konnte)
Ledil Leila LXM-RS 14 degree clear
Ledil Leila LXM-D 20 degree frosted
Ledil Leila LXM-M 30 degree beaded
Damit die Jarmay und Yajiamei Optiken genau passen, sind leichte Modifikationen (etwas Feilen) erforderlich. Die Ledil Leila Optiken benötigen einen 23 mm großen, 1,5 mm dicken O-Ring, um sie an Ort und Stelle zu halten. Ihre Durchmesser ist etwas kleiner als der Innendurchmesser des FW1A-Bezels.
Lediglich der Yajiamei passt in den FW1A Pro, mit 5050 Emitter-Footprint, und dann nicht für alle Emitter. Beispielsweise habe ich den serienmäßigen XHP50.2 damit ruiniert. Die Optik kann jedoch auf einem SFT-40 wegen des Metallrandes sitzen.
Die folgenden Aufnahmen könnten von Interesse sein. Sie zeigen die Optiken in meinem FW1A-Mod mit einer 5700K 519A:
FW1A, 5700K 519A, Jarmay MUAW-2205
FW1A, 5700K 519A, Yajiamei XPG
FW1A, 5700K 519A, Ledil Leila LXM-RS
FW1A, 5700K 519A, Ledil Leila LXM-D
FW1A, 5700K 519A, Ledil Leila LXM-M
Wie die Optiken mit dahinterliegenden Aux-LEDs aussehen, zeigen die folgenden Fotos:
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Jarmay MUAW-2205
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Yajiamei XPG
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Ledil Leila LXM-RS
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Ledil Leila LXM-D
Orange, pink and ice-blue Aux hinter Ledil Leila LXM-M
Anhänge
Ein etwas einfacheres Mod heute. Die XHP50.2 in einer FW1A Pro wollte ich mit einer 5700K XHP50.3 HI ersetzen.
Kein TIR-Optik und keine Aux-LEDs für diese Lampe, daher auch kein T1616-MCU-Upgrade benötigt. Ich habe jedoch dem Treiber eine aktuellen Anduril 2 Version gegeben. Die fw3a-219 Version, zusammen mit einen Samsung 35E Akku, begrenzt den Strom um eine Beschädigung der LED zu vermeiden.
Anbei ein Paar Fotos, um die FW1A Pro vor und nach dem Mod zu vergleichen. Die Beamshots sind mit eingestelltem 4500K Weissabgleich sowie festen Einstellungen für ISO und Belichtungszeit mit meinem Smartphone geschossen.
XHP50.2 vs. XHP50.3 HI
XHP50.2 vs. XHP50.3 HI
FW1A Pro, XHP50.2, 6500K (I think), Standard-Reflektor
FW1A Pro, XHP50.3 HI, 5700K, Standard-Reflektor
FW1A, 519A, 5700K, Jarmay TIR
FW1A Pro, SFT40, 3000K, Yajiamei TIR
Kein TIR-Optik und keine Aux-LEDs für diese Lampe, daher auch kein T1616-MCU-Upgrade benötigt. Ich habe jedoch dem Treiber eine aktuellen Anduril 2 Version gegeben. Die fw3a-219 Version, zusammen mit einen Samsung 35E Akku, begrenzt den Strom um eine Beschädigung der LED zu vermeiden.
Anbei ein Paar Fotos, um die FW1A Pro vor und nach dem Mod zu vergleichen. Die Beamshots sind mit eingestelltem 4500K Weissabgleich sowie festen Einstellungen für ISO und Belichtungszeit mit meinem Smartphone geschossen.
XHP50.2 vs. XHP50.3 HI
XHP50.2 vs. XHP50.3 HI
FW1A Pro, XHP50.2, 6500K (I think), Standard-Reflektor
FW1A Pro, XHP50.3 HI, 5700K, Standard-Reflektor
FW1A, 519A, 5700K, Jarmay TIR
FW1A Pro, SFT40, 3000K, Yajiamei TIR
Nachdem ich mein FW-Modding spät gestartet habe, waren FW3X-Lampen die einzige von mir gefundene Quelle für Lume1-Treiber.
Nach einigen Mods (z.B: click, click, click), hatte ich dann einige FW3X-Lampen ohne Treiber auf der einen Seite, und
einige FET+7+1-Treiber ohne Lampen auf der anderen Seite. Nun wollte ich diesen Zustand angehen und etwas aus den Teilen machen.
Da ich neulich eine kleine Manie für FW1A-Mods habe (z.B. click, click, click) und auch dafür einige Teile zusammengesammelt habe, war es für mich naheliegend eine FW1A-Custom zu bauen.
Folgende Teile kamen dann zusammen:
M.E. ist sie ziemlich schön geworden.
Nach einigen Mods (z.B: click, click, click), hatte ich dann einige FW3X-Lampen ohne Treiber auf der einen Seite, und
einige FET+7+1-Treiber ohne Lampen auf der anderen Seite. Nun wollte ich diesen Zustand angehen und etwas aus den Teilen machen.
Da ich neulich eine kleine Manie für FW1A-Mods habe (z.B. click, click, click) und auch dafür einige Teile zusammengesammelt habe, war es für mich naheliegend eine FW1A-Custom zu bauen.
Folgende Teile kamen dann zusammen:
- Eine FW3X, angebohrt für eine andere Drahtführung
- Ein FET+7+1 Treiber, mit T1616-Upgrade
- Eine FW1A 3mm MCPCB
- Eine 5700K 519A LED
- Eine Tri-LED Aux-Platine
- Rote, gelb-grüne und hellblaue LEDs für Aux
- Eine Jarmay MUAW-2205 TIR-Optik
- Eine Titanium FW1A-Bezel
M.E. ist sie ziemlich schön geworden.
Zuletzt bearbeitet: