All mods are great

[ennokin]

Zeigt euren Mod!
Egal, ob simpel oder komplex – hier geht es um Bilder eurer Umbauten, Modifikationen oder Verfahrensweisen. Macht mehr aus euren Lampen, nichts muss so bleiben, wie es ist.

"What did you mod today?" aus dem BLF hat mich inspiriert, hier im TLF etwas Ähnliches zu starten. Den Titel habe ich von einem meiner Lieblings-Youtuber, stephan123321, modifiziert.

Starten wir gleich mit etwas Einfachem, aber sehr Wirksamem: dem Schraubclip von Convoy. Dieser lässt sich einfach an Taschenlampen schrauben, die entsprechende Löcher aufweisen. Damit kann man jede Lampe deutlich aufwerten, wenn der Originalclip schlecht konstruiert ist.

 

[ennokin]

Mein Dauerprojekt T3 Titan bekam endlich eine Stonewashed Oberflächenbehandlung. Zu Weihnachten stand nämlich ein Rocktumbler unter dem Baum, den ich jetzt endlich mal ausgepackt habe.

Die Lampe wurde also komplett zerlegt und gereinigt.


Die Außengewinde habe ich vorsichtshalber mit starkem Isolierband geschützt. Die Steine sind vom Schotterweg direkt vor meiner Haustür aufgesammelt und gewaschen worden.


Erstmal 5 Minuten laufen lassen, ok, da brauche ich wohl doch etwas mehr Zeit, zumindest mein Gewindeschutz hält.

Nach 20 Minuten sah es dann so aus. Das ist zwar schon mehr als vorher, aber immer noch lange nicht das was ich mir vorgestellt hatte.


Nach über einer Stunde hatte ich dann eine Oberfläche, so wie ich sie wollte. Bei den ebenen Flächen war das Ergebnis perfekt, aber in den Fräsungen und Übergängen war noch alles blank, da kamen die Steine wohl nicht rein. Das hebt alle Muster etwas hervor und erzeugt eine zusätzliche Plastizität. Am Akkurohr hat mich das aber etwas gestört, da hier die glatte Fläche nicht so schön ausläuft.



Von meinem Nachbarn habe ich mir dann zwei Hände voll Aquarium Kies geliehen um mit den kleineren Steinen die Gleichmäßigkeit der Stonewashed Oberfläche an den Rändern zu verbessern.


Das Ergebnis war aber sehr ernüchternd, denn die großen Titanteile vibrierten sich einfach zur Mitte hin und der Kies zog am Rand seine Bahnen, viel geschliffen wurde da nicht mehr. Die Erkenntnis also, die Steine dürfen nicht viel kleiner sein, als die zu bearbeitenden Teile.
Ich habe dann alles mal gereinigt und zusammengebaut um sie mit dem industriell hergestellten Stonewashed Finish meiner S2+ zu vergleichen. Nebendran steht noch eine Wurkkos T10 Titan blank.


Ja, was soll ich sagen, die blanken Stellen am Akkurohr sahen einfach unprofessionell aus. Also habe ich die Lampe zerlegt und den Übergängen mit meiner kleinen Drehbank eine 45°-Grad-Fase verpasst. Nach einer weiteren Stunde in der Schüssel kann ich jetzt sagen: Das Ergebnis ist vorzeigbar

In Zukunft werde ich wohl pyramidenförmige Schleifsteine, die für diese Rocktumbler gedacht sind, verwenden, um auch in den Vertiefungen eine Schleifwirkung zu erzielen.

 

[ennokin]

Die T3 wird oft als zu pummelig bezeichnet, gehört sie doch zu den etwas größeren 14500er Lampen am Markt. Dies bringt aber auch große Vorteile mit sich, denn so lässt sich die Lampe viel einfacher modifizieren, da dort 17mm Treiberplatinen benutzt werden können und hier ist die Auswahl gegenüber 15mm oder noch kleineren Boards einfach deutlich vielfältiger. Des weiteren ist der Spiegel für eine 14500er Lampe recht groß und so gibt es kaum LEDs die nicht in diesem Host funktionieren. Das Loch im Spiegel limitiert hier mit seinen 5mm aber auch einfach und 5050 LEDs lassen sich nur mit aufbohren installieren. Die Auswahl an 3535 LEDs ist aber ja auch groß genug um mit dieser Größe glücklich zu werden. Einziger Nachteil gegenüber dem Moddingkönig S2+ ist die Tatsache, dass 16mm LED-Platinen in der Dicke und dem Durchmesser heruntergefeilt werden müssen. Das funktioniert aber die bessere Alternative ist dann das Reflowen der LEDs auf das orgianale LED-Board.
Das mehr an Aluminium des Hosts verträgt auch mehr Strom bzw. die Abwärme wird einfach überdurchschnittlich gut weggesteckt. Die Lampe ist mit ihren ca. 20€ nicht teuer und die große Auswahl an Gehäusematerialien, Gehäusefarben LEDs und LED-Farben ist auch ungeschlagen am Markt.
Ihr seht ich bin ein echter Fan von ihr, da man die Lichtqualität hier auf die Spitze treiben kann. Meine gepimten Exemplare brauchen sich z.B. gegenüber meiner Zebralight SC65 HI nicht verstecken, im Gegenteil.
So nun aber zu den Mods:
Convoy bietet mit den Biscotti Treiberplatinen genau das an Einstellungsmöglichkeiten, was ich heutzutage von einer Lampe erwarte. 12 Modegruppen haben eigentlich alles dabei was man sich wünschen kann und das abschaltbare Modememory ist für mich ein Must-have geworden.
Verbaut habe ich eine Variante mit einer Nichia 719A 4000K mit 6V 2A Treiberplatine, Nichia 519A 5700DD mit 3V 5A (Buck) Treiberplatine und zum Vergleich mit dem Original eine Nichia 519A 4000K 3V 1,5A (14500er).

519A 5700K DD -> 519A 4000K -> 719A 4000K

Die Treiberplatinen 3V 5A (Buck) und 6V 2A haben kleine Federn als Kontakte, hier musste ich diese runternehmen und Messingpillen drauflöten damit meine Vapcell H10 Akkus funktionieren und ich trotzdem noch etwas Platz sparen kann. Bei der Leistung auf High knicken meine anderen Akkus alle ein, ein H10 wird da Pflicht für die Benutzung.

3V 5A (Buck) -> 3V 1,5A (Original) -> 6V 2A


719A 4000K -> 519A 5700K DD
Der Unterschied zwischen der 719A 4000K und 519A 5700K DD ist in Echt erkennbar aber sehr gering. Die Spotgröße der domelosen 519A ist minimal kleiner, die Lichtfarbe minimal kälter. Mir gefällt die 719A um ein Promille besser, ich denke die meisten Menschen werden aber keinen Unterschied sehen können.


519A 4000K -> 719A 4000K
Die originale 519A 4000K ist deutlich flutiger und natürlich in der maximalen Helligkeit geringer, auch ist sie etwas wärmer als die 719A 4000K


Beide (sehr unvernüftige) Versionen 3V 5A (Buck) und 6V 2A funktionieren erstaunlich gut auf High obwohl da 15W und 12W Leistung verarbeitet werden müssen. Klar das hält nicht ewig, aber ein paar Minuten lässt sich das gut benutzen. Mit Mode 9 (50%) sind die Lampen sogar richtig alltagstauglich und brauchen deutlich länger bis High zu warm und runtergeregelt wird. Das macht richtig Spaß und ich kann jedem zumindest empfehlen eine 519A 5700K zu kaufen und den Dome ab zu pulen. Das gibt dann eine top EDC wahlweise in Kupfer, Titan oder eben Alu verschiedenster Gehäusefarben. Wer sich dann steigern möchte kauft noch den voll geregelten 3V 5A Buck Treiber. Selbst mit 50% (2.5A) übertrifft er die meisten 14500er Lampen und ist dazu noch in high CRI mit einer astreinen Lichtfarbe.
T3, T3 Silver,
3V 5A Buck
6V 2A

 

[ennokin]

Eines meiner Lieblingsformate bei Taschenlampen ist das flache Doppel-LED-Autoschlüsselformat. Flach in der Hosentasche liegend und trotzdem genug Licht um damit notfalls eine Runde spazieren zu gehen.
Meine Nitecore TIP SE erfüllt in dieser Klasse viele meiner Ansprüche. USB-C Ladefunktion, Größe und Lichtleistung sind gut, das UI über die zwei Knöpfe lassen auch einen Direktstart in Low und High zu, so passt das.
Leider ist die Lichtfarbe im Spot sehr kalt, es gibt gelbe Ränder und generell zuviel Grün im Tint. Da muss man doch was machen können

Wie ihr seht, hat diese Lampe schon einige Stunden in meinen Hosentaschen verbracht.


So sieht die Lampe dann seziert aus.
Das LED-Board ist eine relativ dicke Kupferplatte die über die Stirnseite mit etwas Wärmeleitpaste Kontakt zum Gehäusedeckel besitzt. Das ist jetzt nicht gerade die idealste Verbindung um Wärme abzugeben, aber immerhin besser als nichts.


Das Gute daran ist, dass sich so das Board recht einfach ablöten lässt.


Nachdem ich die LEDs durch zwei Nichia 519A 4500K DD ersetzt hatte, musste ich leider feststellen, dass diese domelosen LEDs so gar nicht mit der originalen Optik zurecht kommen. Das Lichtbild ist schrecklich, schade.


Also habe ich wieder alles auseinander gebaut und zwei Nichias 519A in 4500K mit Dome draufgelötet.


Hier noch ein schneller Beamshot an meiner Kellerwand. Die Lichtfarbe ist super, die Lichtdurchmischung auch, die Lichtleistung geht aber etwas runter und leider ist die Lampe jetzt auch ein absoluter Fluter geworden der noch so gerade einen Hauch von Spot vorweisen kann. Der Beam im Original war deutlich konzentrierter. Wer das so mag, dem empfehle ich diesen Umbau.

 

[Palladin]

Ich lese Deine Posts hier immer mit großer Freude, danke dafür.

leider ist die Lampe jetzt auch ein absoluter Fluter geworden

Hattest Du mal die SST-12 in Erwägung gezogen?
Der Tint ist zumindest in 4000K recht gefällig, der Beam ist i.d.R. über jeden Zweifel erhaben und die kleine Leuchtfläche garantiert eine solide Fokussierung.

 

[ennokin]

Hattest Du mal die SST-12 in Erwägung gezogen?
Der Tint ist zumindest in 4000K recht gefällig, der Beam ist i.d.R. über jeden Zweifel erhaben und die kleine Leuchtfläche garantiert eine solide Fokussierung.

Die Idee ist super, zwei davon habe ich hier sogar noch unverbaut herumliegen.

 

[Unheard]

Ich finde die hinter einer TIR sehr schwierig. In meiner KR1 sieht sie wirklich toll aus, als SST20-Ersatz hinter TIRs fand ich das Lichtbild fürchterlich. Man muss es wohl probieren.

 

[Palladin]

Nee, ne Erfolgsgarantie gibt es selbstredend keine, aber prinzipiell sollte die SST-12 bei den winzigen Linsen durchaus die richtigen Gene mitbringen:
Passendes Abstrahlverhalten gepaart mit einer sehr kleinen, runden Leuchtfläche.
Die Frage ist, ob man die Kombination vernünftig fokussiert bekommt.
Ich würde vermutlich erst mal eine auf einem Fremdboard verbaute LED an die Linse dranhalten.

 

[ennokin]

Heute mal ein 5 Minuten Mod der meiner Meinung nach aber optisch eine große Wirkung zeigt.

Eine Lampe die ich gerne Verschenke ist die ReyLight LANapple. In der Aluversion gibt es sie in 4 Farben. Ab und an hat Rey in seinem Shop Rabattaktionen, bei denen er dieses Modell 2 für 1 verkauft, dann purzelt der Preis auf etwa das Niveau einer Convoy T3, die es zwar in deutlich mehr LED- und Farbkombinationen gibt, aber nicht in der Material- und Herstellungsqualität der LANapple.





Ich habe jetzt einfach den Button der Roten in die graue Variante gebaut und ich finde so sieht sie nochmals etwas edler aus.

 

[ennokin]

Nachdem meine kleine Teststation mit den vielen Übergangswiderständen und Umwegen doch etwas überladen war, musste also eine drastische Diät angesetzt werden.
Meine neue kleine Teststation 2.0 hat im Funktionsumfang sogar zugelegt und ist zeitgleich in der Verkabelung deutlich reduziert worden.
- Zwei ausgemusterte Convoy S2 Hosts dienen mir als Schalter, Akkuträger und Treiberhalter zugleich. Verbaut habe ich eine 3V und 6V Platine. 12V lasse ich erstmal außen vor, da habe ich kaum bis gar keine LEDs.
- Den Lüfter habe ich direkt an den Akkuhalter angeschlossen. Wenn ich also Kühlung benötige, stecke ich einfach einen 18650er rein.
- Neu dazu gekommen ist meine mini Heizplatte diese kann ich sehr empfehlen wenn man etwas tiefer in das Modding einsteigen möchte. Ich bin jahrelang mit dem direkten Tausch von den LEDs inklusive LED-Board ausgekommen, jetzt möchte ich das kleine Ding aber nicht mehr missen. Die ausgetauschten LED-Boards können dann auch direkt auf dem Alublock auskühlen.






Ja, ich habe schon Ideen für Version 3.0 mal schauen ob ich die noch umsetzen werde.

 

[singlecell]

Späßle...

 

[dognodding]

Vor einigen Wochen habe ich meine erste FW3A-Mods durchgeführt und bin seitdem etwas besessen.

Bei dem ersten Mod habe ich den 1+7+FET-Treiber meines FW3Ss durch einen Lume1-Treiber ersetzt. Dazu eine AUX-Platine eingebaut und die Lampe auf Anduril 2 hochgerüstet:



Der 1+7+FET-Treiber wurde dann in einer gewöhnlichen FW3A eingesetzt, zusammen mit einer Leuchtscheibe (oder Glühscheibe? Weiß nicht genau, wie das glühende Ding heiß). Die FW3A war immer schön, die FW3S ist noch wunderschöner geworden:



Gestern Abend saß ich mich wieder hin, um ein neuen Mod zu versuchen. Ich wollte eine FW3A so modernisieren, dass sie meine Lieblingshank - eine KR4 mit 4500K DD 519As - mal ersetzen kann. Eine FW3A mit 4500K DD 519As, Lume1-Treiber, AUX-Platine und Anduril 2 war daher das Ziel. Eine MCPCB mit den LEDs, ein Lume1 (in einer FW3X) sowie eine AUX-Platine hatte ich schon zusammen. Nur umbauen müsste ich einiges.

Hier ist dann das Ergebnis:


Links: 1+7+FET, Anduril 1; Rechts: Lume1, Anduril 2. Sieht man an der Leuchtscheibe bzw. der AUX-Platine hinter den Optiken.


Den Unterschied merkt man wohl, wenn die AUX-LEDs angeschaltet sind.

Edit: Bilder der Treiberplatinen vergessen:



Ich habe noch weitere Pläne und warte auf weitere Teile ...

 

[ennokin]

Ich habe noch weitere Pläne und warte auf weitere Teile ...

Schöne Vorstellung deiner Lampen, das ist auch ein schönes Gefühl seine Lieblinge noch besser zu machen und oft ist das gar nicht mal so kompliziert.

 

[ennokin]

Ich bin absolut begeistert vom Lichtbild der Acebeam Pokelite 2AA, ich bin auch der Meinung, dass der Spiegel speziell für die Nichia 519A entwickelt wurde, da der Beam absolut perfekt abstrahlt und das ohne Orangenhaut. So etwas habe ich in dieser Perfektion noch nicht gesehen. Der Spiegel ist recht klein, der Spot also entsprechend groß, für den Nahbereich aber so sehr passend.
Umso verwunderlicher ist es, dass Acebeam in ihrer 1x AA/14500 Variante eine 219F verbaut und nur in den Titanversionen die 519A. Gewinnmaximierung ist eben alles. Nicht falsch verstehen die 219F hat eine super Lichtfarbe und strahlt auch schön ab, besitzt auch mehr Reichweite bei kleinerem Spot, nur besitzt sie eben nicht diese Magie und Einzigartigkeit.
Aber wir sind ja hier im Moddingbereich und ein kleiner LED-Tausch ist ja schnell erledigt.



Zerlegt, erscheint eine Kupferpille die den Treiber und das LED-Board hält. In Relation zum Preis ist alles wirklich ordentlich gehalten. Zwar wird der Treiber "nur" geklemmt und die Materialstärken sind im ökonomisch optimierten Bereich angesiedelt, so findet man Kupfer aber eher selten in dieser Preisklasse.


Nach dem Tausch der LED, gleicht sich die Sicht auf die LED der beiden Lampen


So muss das aussehen, Links die originale Pokelite 2AA mit der Nichia 519A 5000K, rechts die modifizierte Pokelite mit einer Nichia 519A 4000K

 

[singlecell]

Sehr schick, aber wie ist denn bitte die Tastatur in deinen Tisch eingelassen?

 

[ennokin]

Sehr schick, aber wie ist denn bitte die Tastatur in deinen Tisch eingelassen?

Bei Ebbe hat diese aus einem Reststück Mahagoni hergestellte Handballenauflage nur eine untergeordnete Komfortfunktion, kommt aber die Flut, so ist sie die letzte Instanz, die mir einen kontrollierten Zugang zum World Wide Web ermöglicht

 

[Buteo]

Bei Ebbe hat diese aus einem Reststück Mahagoni hergestellte Handballenauflage nur eine untergeordnete Komfortfunktion, kommt aber die Flut, so ist sie die letzte Instanz, die mir einen kontrollierten Zugang zum World Wide Web ermöglicht

Anhang anzeigen 163101

Mit interessiertem Blick auf den Bereich RECHTS neben dem Keyboard...

 

[Grantlbart]

Rechts ist tatsächlich spannender als die Tastatur

 

[Köf3]

Rechts ist tatsächlich spannender als die Tastatur

Ja, Chaos kann tatsächlich spannend sein

 

[Rafunzel]

Wieso Chaos? Liegt doch alles an seinem Platz.

 

[dognodding]

Nach meinem ersten Mods, hier, wollte ich etwas nachbessern. Erstens, war ich mit der über-hellen Grün-Farbe bei dem Lume-AUX-Boards nicht glücklich. Zweitens, war ich mit meiner eigenen Lötarbeit nicht zufrieden (auch wenn das Durcheinander unter den Optiken eigentlich nicht sichtbar war).

Daher müsste ich wieder dran. Die Widerstände auf den AUX-Boards müssten herumgetauscht werden, die Drähte und das Löten müsste erneuert werden und da ich dafür die Lampe zerlegen müsste, konnte ich 4500K dedomed 519As gleich in die FW3S einbauen.

Nachdem ich die FW3S umgebaut habe, die FW3A jedoch noch nicht, war die Auswirkung des Widerstandsumtausches (Blau -> Rot -> Grün -> Blau) klar.

Mit AUX-Einstellung Gelb:


Mit AUX-Einstellung Cyanblau:


Mit AUX-Einstellung Weiß (d.h. alle R, G, B an):


Danach, habe ich die Widerstände beim FW3A auch vertauscht und nun bin ich mit den beiden Lampen zufrieden:


---

Da das alles Spaß gemacht hat, wollte ich gleich weitermachen und einen 1+7+FET-Treiber einer schwarzen FW3A modden - erstens AUX-LEDs spendieren und zweitens auf Anduril 2 upgraden.

Dafür habe ich ein Lume-AUX-Board verwendet, jedoch mit Blau und Grün zusammengelegt um Cyanblau als AUX-Farbe zu bekommen. Die rote Farbe wird gar nicht verwendet. Ohne noch kompliziertere Modding, kann der 1+7+FET-Treiber nur eine einzelne AUX-Kanal ansteuern.

Das Modding war nicht so schwierig wie ich eigentlich erwartet habe - die Anleitung hier ist sehr gut.

Dafür müsste ich Anduril 2 modifizieren und eine eigene Version kompilieren. Details hier.

Alles wieder zusammengebaut, und die Lampe funktioniert. Phew!


Eine Besonderheit ist, dass die AUX-LEDs beim 1+7+FET-Treiber deutlich heller sind als bei den Lampen mit Lume1-Treiber. Vielleicht muss ich mal andere Widerstandswerte ausprobieren. Hier der Vergleich:

 

[ennokin]

Top Ergebnis, die Widerstände der AUX-LEDs zu tauschen ist ja jetzt nicht gerade Einsteigerlöten. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus.

 

[Köf3]

Nur ein Adapterrohr für die Fenix PD40 1st gen. Kein Klappern mehr!

Farbe ist absichtlich weiß, um auch in dunkler Umgebung das Rohr anhand des Kontrasts schnell erkennen zu können und den Akkuwechsel zu erleichtern. Die Rillen dienen der einfacheren Entfernung mit Fingernagel aus dem Batterierohr.

 

[ennokin]

Mein Dauerprojekt Convoy T3 Titan ging in eine weitere Runde. Nachdem ich festgestellt hatte, dass der Titanhost im Vergleich zur Aluvariante deutlich weniger Wärme verarbeiten kann, musste die Nichia 719A, bestromt mit 2A bei 6V, wieder ausziehen. Trotzdem sollte es doch etwas exotisches werden, auch wenn ich jetzt wieder zum originalen Treiber mit 3V 1,5A zurückkehren musste um die Lampe nicht zu überfordern.
Palladin war so nett mir zwei Exemplare der Fireflylite FFL351A zu schicken. Diese Spezialanfertigung des Shops verspricht moderat warmes high CRI Licht bei noch akzeptabler Effizienz und guter Abstrahlung.. mal schauen.

Da Bilder oft nicht die reale subjektive Wahrnehmung wiedergeben, noch ein paar Worte zum Ergebnis. Der Beam ist ähnlich der Nichia 519A DD, der Spot eventuell sogar noch eine Nuance kleiner. Die Effizienz findet sich natürlich eher im unteren Bereich wieder, aber sie ist trotzdem in einer EDC noch praxistauglich. Die Lichtfarbe für meinen Geschmack das Wärmste was ich noch mag, aber ja ich mag sie leicht rosig aber nicht so stark wie der große Bruder FFL505A. Die Abstrahleigenschaften sind sehr gut, keine Störungen erkennbar.
Alle Eigenschaften beziehen sich auf den T3 Host mit dem originalen Treiber. Ich denke aber diese LED sollte sich in vielen Spiegel/TIR Kombinationen gut schlagen.

Hier das Vergleichsfeld, ich habe auch versucht immer eine ähnliche Leistung einzustellen, da hier ja verschiedene Treiberplatinen verglichen werden.

[T3] 719A 4000K, [T3] 519A 5700K DD, [T3] 519A 4000K, [S3] FFL505A 3500K, [S2+] B35AM 4500K, [T3] FFL351A 3500K, [LanApple] 519A 4000K, [T10] 4000K, [T3] 519A 3500K TIR, [T3] 519A 3000K TIR

[T3] 519A 4000K, [T3] 719A 4000K, [T3] 519A 5700K DD, [S3] FFL505A 3500K, [S2+] B35AM 4500K, [T3] FFL351A 3500K, [LanApple] 519A 4000K, [T10] 4000K, [T3] 519A 3500K TIR, [T3] 519A 3000K TIR


[T3] FFL351A 3500K - [T3] 519A 4000K


[T3] FFL351A 3500K - [T3] 719A 4000K


[T3] FFL351A 3500K - [T3] 519A 5700K DD


[T3] FFL351A 3500K - [S3] FFL505A 3500K


[T3] FFL351A 3500K - [S2+] B35AM 4500K


[T3] FFL351A 3500K - [LanApple] 519A 4000K


[T3] FFL351A 3500K - [TS10] 4000K


[T3] FFL351A 3500K - [T3] 519A 3500K TIR


[T3] FFL351A 3500K - [T3] 519A 3000K TIR


Soweit so gut, die LED darf bleiben und macht sich gut in der T3, eine höhere Bestromung würde ihr sicherlich gut tun, wie weit, das kann uns vielleicht Köf3 irgendwann sagen in der Titanversion sind die 1,5A aber genug um auch etwas länger durchzuhalten. Die Lichtfarbe gefällt mir jedenfalls deutlich besser als die, der 519A in 3000K oder 3500K. Der Beam ist auch super und sehr ähnlich der 719A / 519A DD.

 

[ennokin]

Da meine Reylight Penlight-Ti mit der originalen Fräsung am Akkurohr immer schwer in die Tasche gerutscht ist, habe ich sie bis auf wenige Zehntel heruntergefeilt. Das Stonewash-Finish musste danach erneut wiederhergestellt werden, hierbei konnte ich meine neuen Keramiksteine testen.
Die LED wurde auch gleich gegen eine FFL351A 3650K getauscht, da alle meine Titanlampen gerade nach und nach diese LED bekommen.



Ich empfehle jedem der auch Projekte wie ich mal ein paar Wochen liegen lässt, diese in kleine Sortierkästen zu lagern. Es ist deutlich einfacher die Teile wieder zuordnen zu können, es vermischt sich nichts und es geht auch nichts verloren.

 

[ennokin]

Hier ein einfacher Tausch der LED.
Fireflylite FFL351A 3650K in einer Reylight LANapple-Ti






Fireflylite FFL351A 3650K <-> (Original) Nichia 519A 4000K

 

[ennokin]

Meine erste Titanlampe Thrunite TI5T sah doch schon sehr ramponiert aus, zwar mag ich es wenn EDC Lampen optisch einen gewissen Gebrauch aufweisen, aber in meinem Fall musste dann doch etwas mit der Oberfläche passieren.



Schon wieder ein Stonewash? Nein, das passt nicht so zum cleanen Design der Lampe. Als Werkzeugempfehlung habe ich diesmal das Dreibackenfutter in klein für den Akkuschrauber. Wer hiermit versucht sich eine kleine Dreh- oder Drechselbank zu bauen ist selber Schuld. Durchaus solide aber eben aus Aluminium hergestellt und nicht aus Stahl, erwerbbar bei den üblichen chinesischen Shops sowie auf Ebay und Amazon. Für meine Zwecke ist es ideal, eben zum Aufpolieren/Satinieren meiner kleinen Schätzchen.


Nach keinen 5 Minuten (!) mit der feinsten Stahlwolle und etwas Balistolöl kann sich das Ergebnis doch sehr sehen lassen.

 

[Köf3]

Emittertausch bei meiner älteren Fenix TK35UE 2015.

Vorher war da eine XHP50 drin, mit leicht grünlichem Tint und gelblichem Ring um den Spot. Zeigt, dass auch damalige LEDs nicht unbedingt unkompliziert in Optiken waren...

Eine XHP70.3 HI in 4000 K 70 CRI (von Convoy, negativer duv laut Color kit) ist da nun drin. Die Zentrierhilfe musste dafür komplett neu designt werden, damit der Reflektor nicht auf der LED aufliegt.

Es gibt leider einen leichten Ring am Spill, vermutlich durch die veränderten Abstrahleigenschaften wegen des fehlenden Domes befingt.

Sonst ist das Lichtbild gut und bietet einen guten Mix zwischen Throw und Spill, wie vorher. Der Tint ist sehr rosy, muss man mögen. Mir gefällts.

Nach 5 Sek. komme ich auf 2200 lm mit Fenix ARB-L2-3400 von 2017. Nicht schlecht!

 

[ennokin]

Es gibt leider einen leichten Ring am Spill, vermutlich durch die veränderten Abstrahleigenschaften wegen des fehlenden Domes befingt.

Sonst ist das Lichtbild gut und bietet einen guten Mix zwischen Throw und Spill, wie vorher. Der Tint ist sehr rosy, muss man mögen. Mir gefällts.

Ich bin jetzt schon eine Weile daran diese LED (4000K R70) in etlichen Hosts zu testen. Zuletzt habe ich die originale 4000K HCRI LED in meiner neuen Fireflylite X1S getauscht und ich kann nur sagen, sie ist eine absolute Diva. Wunderschön, stark und mit tollem Lichtkegel in Spiegeln im Bereich D:30-40mm, wenn es funktioniert, aber meistens gibt es eben doch einen Makel zu sehen an der weißen Wand.

In meiner X1S hat mich ein kleiner kalter Fleck in der Mitte des Spots gestört, auch der Tint des Beams war mir eine Nuance zu grün auslaufend (ja ich mag auch eher das Rosige). Nach dem Tausch musste ich feststellen, dass ich eine komplett andere Farbverteilung hatte.
Weißer Spot, eingerahmt mit einem gelben Ring, der wieder rum bläulich ausläuft, die Lichtdurchmischung ist also noch besch*** als vorher.
Das hätte ich mal vorher testen sollen, ich wollte die Optik aber nicht unnötig Staub oder Fingerabdrücken aussetzen.
Jetzt weiß ich aber, XHP50.3 HI ist nicht XHP50.3 HI. Das Verhalten ist ein komplett anderes zwischen diesen beiden Varianten.
Ich kann also nur anraten mit der höhe der Zentrierhilfe zu spielen, zehntel Millimeter machen manchmal sogar richtig was aus, nur falls du noch etwas am Lichtbild optimieren möchtest. Ich teste zumindest alle meinen verfügbaren Gaskets immer durch und ich sehe immer eine Veränderung im Lichtbild.
Ich werde bei meiner X1S wieder ran müssen, der Frust muss aber erstmal abgebaut werden, noch andere Projekte habe ich genug

 

[Köf3]

Ich kann also nur anraten mit der höhe der Zentrierhilfe zu spielen, zehntel Millimeter machen manchmal sogar richtig was aus, nur falls du noch etwas am Lichtbild optimieren möchtest

Schwierig. Wie du siehst, muss die Zentrierhilfe zwingend höher als die Oberfläche der LED sein, da sonst der Reflektor auf der LED aufliegen wird. Klar könnte ich noch höhere Zentrierhilfen testen (flacher geht nicht, das ist schon so flach wie möglich), aber es ist schon ok so. Es ist besser als vorher, toll fand ich das Lichtbild mit der alten XHP50 nämlich nicht...

 

[ennokin]

Hier ein etwas umfangreicherer Umbau einer Lumintop Tool AA 2.0 Titan. Das Gehäuse passt mit seiner schlanken Form sehr zu meinem Beuteschema. Der Spiegel nutzt den Kopfdurchmesser voll aus. Die LED und der Treiber stecken in einem Kupferkopf der im Original verzinkt und dann Gold eingefärbt wird. Diese Beschichtung ist sehr Abriebfest, ich habe sie aber heruntergeschliffen, damit die Erscheinung zum Rest der Lampe passt, denn hier habe ich wieder ein Stonewash-Finish aufgebracht. Das Kupfer muss allerdings noch etwas anlaufen damit es stimmig wird.



Original <-> Mod


Als LED habe ich die Nichia 219C WW gegen eine Fireflylite FFL351A getauscht.
Original <-> Mod


Da ich die Schaltreihenfolge bzw. das Memory so gar nicht mag, musste auch der Treiber ausgetauscht werden. Normalerweise greife ich hier gerne zu 17mm Convoy Treibern, diese sind mit der Biscotti Firmware ausreichend an meine Bedürfnisse anpassbar, leider passen diese nicht. Fündig wurde ich aber bei Reylight, der Treiber der Pineapple/LANapple passt wenn 3 Zehntel Millimeter vom Durchmesser abgenommen werden. Rey war so nett mir ein paar Exemplare einzeln zu verkaufen. Die größere Bauhöhe des neuen Treibers passt gerade so in die Pille.

Reylight <-> Original


Der SMO Spiegel harmoniert sehr gut mit der FFL351A, gerechnet hatte ich nicht damit. Der Spot ist recht scharf abgegrenzt und gleichmäßig hell in seiner Fläche. In der Regel verwende ich meist OP Reflektoren oder beaded TIR Linsen um eben Unregelmäßigkeiten oder Ringbildung zu vermeiden. Schön, dass hier auch mal ein SMO Reflektor auf Anhieb gut funktioniert.

Die drei 14500er Lampen des Whitewall Shots
(Penlight-Ti) <-> LANapple-Ti <-> Tool AA 2.0 Ti <-> T3 Titan


Ja Fotos geben es leider meist nicht so schön wieder, was man selbst an der Wand sieht. Vielleicht kann man es aber erahnen, dass hier die Spots doch deutlich anders auslaufen.
LANapple-Ti <-> T3 Titan <-> Tool AA 2.0 Ti


Ich hätte gerne noch einen Clip, der sollte aber deutlich wertiger wirken als der mitgelieferte, da werde ich in Zukunft wohl noch nachbessern. Alles in Allem bin ich mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden.

 

[dognodding]

Während ich meine erste FW3A-Mods gebastelt habe, habe ich leider 2 Lume1-Treiber beschädigt. Wahrscheinlich hatte ich die Temperatur meines Lötkolbens zu hoch gesetzt, sodass sich das Klebemittel der RGB-Pads aufgelöst hat. Am Ende, hatte ich das R-Lötauge eines Treibers und das R- sowie auch das B-Lötauge eines anderen Treibers zerstört. Daraus habe ich nun eine Lehre gezogen.

Die beschädigte Lume1-Treiber sind aber trotzdem verwendbar. Neulich hatte ich eine FW3C aus Kupfer erworben und wollte den 1+7+FET-Treiber modden, um einfarbige AUX-LEDs anzubringen (so wie hier beschrieben).



Stattdessen, konnte ich auch einen (beschädigten) Lume1-Treiber mit einfarbigen AUX-LEDs einbauen - gleiches Ergebnis, besserer Treiber. Für die AUX-LEDs habe ich dann ein Lume-AUX-Board verwendet, ohne die R- und B-LEDs zu verdrahten. Dazu 5000K dedomed 519As.

Für die richtige UI, müsste ich eine modifizierte fw3x-lume1 Anduril2 Version erstellen - Details hier.

Das Ergebnis...

 

[Palladin]

Sind hier auch (nur) Tips willkommen?

Da sich die Ausfälle beim Wechsel von Optiken mittlerweile Häufen, die Convoy S21D ist so ein Kandidat... eine kleine Anregung:
Wenn sich bauartbedingt das abnehmen und insbesondere das wieder aufbringen der Optik schwierig gestalten, sollte man nicht seinem Glück vertrauen, sondern eine kleine Handhabe basteln, die ein ruhiges, kontrolliertes Aufsetzen ermöglicht.
Dazu braucht es nicht viel, ein kleines Stäbchen und etwas transparentes doppelseitiges Klebeband, gerne etwas stärker (1mm) reichen schon.

Das Klebeband um das Ende des Stäbchens schmiegen und schon hat man einen zuverlässigen Haftgriff.

Auf dem Beispielfoto hab ich einen Bleistift verwendet, das ist aber in den meisten Fällen schon etwas Overkill. Meist ist man mit einem kleineren Stäbchen eher besser bedient.

Vorsorglich: Zum entfernen der Halterung, Optik sauber aufsetzen, korrekte Positionierung überprüfen, z.B. mit Finger Linse feste ans Board andrücken und dann den Stab abziehen

 

[ennokin]

Sind hier auch (nur) Tips willkommen?

Ja klar! Ich habe bisher die Linsen immer reinfallen lassen, meist sind sie dadurch leicht gekippt und neben der LED gelandet, der Vorschlag ist also super.
Ich kenne deine Idee um eingedrückte Hochtöner zu retten, aber das so zu adaptieren, um die Linsen sicher an ihren Platz zu bringen, ist mir nicht eingefallen.

 

[ennokin]

Eine alte Hassliebe von mir ist die RRT01, der Drehring ist einfach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und ermöglicht ein sehr präzises Einstellen der Helligkeit. 0,005 Lumen? Kein Problem! Mit dieser Lampe stellt man sich genau die Lichtmenge ein die das Baby nicht weckt, einem aber den sicheren Gang zum Klo sichert. Warum jetzt Hassliebe? Als ich mir die Lampe gekauft habe, gab es nur noch die XP-L HI Variante. Eiskalt und vom Lichtbild, ich sag mal nur ok, da der SMO Reflektor jetzt nicht gerade die schlechten Seiten der XP-L HI kaschierte. Aber egal, kommt halt eine andere LED rein. Was ich damals nicht wusste war, dass die HCRI (Nichia 219C 4000K) Version einen OP Reflektor von Haus aus mitgebracht hätte. Denn alle meine Versuche LEDs zu finden die mit dem Spiegel einen schönen Beam formen sollten, scheiterten, selbst die nachgekaufte XP-L HI 4000K produzierte einen schönen Regenbogen, aber nicht das was man im Alltag zur Ausleuchtung benutzen möchte. Der Platz im Lampenkopf ist auch sehr durch die Drehringmechanik begrenzt, das LED Board ist sehr klein und der Spiegel läuft spitz zu, da wird kein Platz verschenkt. Alle Ersatzspiegel und Linsen passten nicht.
Eigentlich hatte ich die Lampe schon mehr oder weniger abgeschrieben, dann habe ich jetzt aber doch noch die HCRI Version nachgekauft und dies auch als Motivation betrachtet mein erstes Exemplar wieder anzugehen. Nachdem ich erst kürzlich mit der FFL351A ein sehr gutes Ergebnis in meiner Lumintop Tool AA 2.0 Titan (SMO Reflektor) erzielt habe, startete ich noch ein Versuch mit dieser LED. Und Jaa endlich, das sieht richtig gut aus. Meine Zweite bekam mit dem OP Reflektor eine Nichia 519A 4000K und so können die Beiden nicht unterschiedlicher sein.



Nichia 519A 4000K OP <-> Fireflylite FFL351A 3600K SMO


Das Glimmen befriedigt einfach absolut meinen Spieltrieb, ständig muss man ins Feuer schauen

Nichia 519A 4000K'


Fireflylite FFL351A 3600K


Die Wand zeigt es diesmal recht gut, wie sehr diese Lampen doch unterschiedlich abstrahlen. Nur durch die Fokussierung eignet sich die 519A eher für Drinnen und die FFL351A für Draußen
FFL351A <-> 519A

 

[LightintheNight]

Sehr genial, hab zufällig noch ne RRT XP-L zu liegen und nen paar FFL351A in der Kiste … wollte eigentlich ne XP-L 2850k einbauen lassen, aber die FFL sieht ja echt gut aus !

 

[dognodding]

Nachdem ich in meine FW3C einfarbige LEDs eingebaut habe, wollte ich meine FW3A aus Messing auch ähnlich modden.

Diesmal wollte ich aber orangene AUX-LEDs haben, und auch nicht durch eine Mischung aus Rot und Grün auf einem RGB-Board. Stattdessen habe ich orangene AUX-LEDs eingekauft, sowie ein lume Tri-LED AUX-Board zum Anbringen. Die Montage dieser winzigen, kleinen LEDs war eine echte Herausforderung.



Die alte 6500K XPL-Hi LEDs waren für meine Messing-Lampe viel zu kühl, sodass ich ersatzweise 2700K SST-20s eingebauen wollte. Warme CCTs habe ich auch bei meinen anderen Messing-Lampen. Für die UI, habe ich die gleiche modifizierte fw3x-lume1 Anduril2 Version wie bei der FW3C benutzt.

Das Ergebnis...

 

[ennokin]

@dognodding EDC auf die Spitze getrieben. Das sieht richtig gut aus.

 

[ennokin]

-- THE TACTICAL T2 --
[Capslock off]
selected-lights.de verkauft gerade den Loop Multifunktionsclip für die Loop A02 einzeln und da dachte ich mir, der muss doch auch irgendwie auf eine andere Lampe passen!
Also direkt so passt er natürlich nicht, aber mit etwas Hilfe meiner kleinen Drehbank stülpt er sich spielfrei auf eine meiner übrig gebliebenen Convoy T2 Hosts, da ich die T3 nicht in Schwarz besitze wurde es eine T2.


Der "Clip" kann aufgeklappt und die Lampe kann so schön auf das Objekt der Begierde ausgerichtet werden. Clip in in Anführungszeichen, denn der ist alles Andere aber kein Clip. Durch den Klappmechanismus hat dieses sehr präzise gefertigtes Multitool keinerlei Spannkraft um z.B. an einer Hosentasche befestigt zu werden.


Kommen wir aber zu seinen Stärken. Die Klinge lässt sich ausfahren und im geschlossenen, wie geöffneten Zustand, durch drehen des Schiebers arretieren. Diese ist nicht scharf geschliffen, kann einem aber durchaus den schnellen Zugang zu den sehnlichst erwarteten Paketen ermöglichen. Ein Kapselheber darf natürlich auch nicht fehlen, dieser erfüllt ebenso seine Aufgabe mit Bravour.




Zuletzt möchte ich noch die recht starken Magnete im Multitool erwähnen, diese halten die Lampe sicher auch Kopfüber an entsprechenden Oberflächen.


Nachahmung empfohlen? Hmm, nur wer es wirklich braucht Fidgety ist es allemal.
Ach ja, verbaut ist eine Samsung LH351D in 5700K hinter einer beaded 10° TIR Linse. Die letzte LH351D die geblieben ist, weil sie die Einzige ihrer Art war, die mal keinen Grünstich aufwies.

 

[dognodding]

Ein Paar sehr einfache Mods für die D3AA...

Da Hank noch kein echtes D3AA-Mule anbietet, kann man sich mit einem "Zhu Hybrid Mule Optic" von JLHawaii helfen:



Eine noch einfachere Möglichkeit ist das Einsetzen einer Glühscheibe:

Diese Idee ist eigentlich weniger sinnvoll - die Lampe hat doch AUX-LEDs - aber warum nicht?

Da die D3AA eine 3er mit Carclo-Optic ist, werden andere Mods aus der FW3A-Ära machbar. Habt ihr Ideen?