SkyRay King Verbesserungen

[6xxxxxx]

Nachdem ich die Skyray King bekommen habe war ich nicht sonderlich beeindruckt bzgl. der Lichtleistung.

Daher habe ich nach Möglichkeiten gesucht um mit einfachen Mitteln die Lichtleistung zu steigern. Durch das Stöbern in diversen Foren bin ich auf das Problem der Leiterbahnführung gekommen.
Bei dem Treiber des SRK mit 3 Spulen wird ein Shuntwiderstand von nur 10mOhm verwendet!
Aber die Kupferleitungen am Print zwischen Shunt und FET bzw Shunt und GND liegen auch in diesem Bereich.
Was liegt daher näher als die Leiterbahnen zu verstärken?!

Hier die Ergebnisse:

Vom FET zum Shunt: hier habe ich 1,5mm² Kupfer verwendet

Vom Shunt zu GND: hier habe ich 2,5mm² Kupfer verwendet

Damit sollten die Spannungsabfälle nur mehr am Shuntwiderstand ins Gewicht fallen.

Desweiteren habe ich die beiden Opamps (LM358) gegen TLV1078CD getauscht. Das hat den Standby Strom von 1,38mA auf 0,76mA gedrückt.

Die Quantifizierung der Verbesserung muss ich noch schuldig bleiben. Mein LUX Meter von DX braucht ewig bis es hier ankommt.

Subjektiv: Die Lampe wird schneller warm

mfg Peter

 

[Gonzo]

AW: SkyRay King Verbesserungen

Interessanter Umbau.
Bin gespannt ob er messbare Ergebnisse liefert...

Aber ich glaube, so fein kann ich nicht löten

 

[6xxxxxx]

Ich habe noch eine zweite unmodded SRK.

Hier meine erster Beamshot/withe wall Vergleich:

links unmodded rechts mit Kupfer verstärkt

mfg Peter

 

[Dingsdada]

ist es nicht riskant solche Lötorgien an so feinen Bauteilen durchzuführen?
Ich meine v.a. wegen der Temperatur die entsteht, wenn man 2,5qm Kupfer und Lot verschmelzen will.

Mal gespannt, was ich für nen Treiber drinhab, wenn meine skyray kommt.

Grüße

 

[Lampenkarle]

ich habe den mit einer Spule. Ist der auch "moddbar" ???

mfg Lampenkarle

 

[light-wolff]

Vom FET zum Shunt: hier habe ich 1,5mm² Kupfer verwendet

Macht bei 15mm Drahtlänge 0,18mOhm Drahtwiderstand. Ich sach mal, 0,5mm² hätten auch gereicht

Vom Shunt zu GND: hier habe ich 2,5mm² Kupfer verwendet

Dito.

Etwas einfacher wäre gewesen, die Shunts durch Paralllelöten eines Widerstands entsprechend dem Leiterbahnwiderstand zu reduzieren. Der Effekt sollte der gleiche sein.

Desweiteren habe ich die beiden Opamps (LM358) gegen TLV1078CD getauscht. Das hat den Standby Strom von 1,38mA auf 0,76mA gedrückt.

Gute Idee.
Besser wäre, die Originalschaltung würden bei abgeschalteter Lampe die OPs gar nicht versorgen. M.E. eine Designschwäche.
Ist der neue OP evtl ein TLC1078? Das ist nicht gerade der schnellsten einer, läuft die Stromregelung noch stabil?

 

[6xxxxxx]

Naja, ich mag Kupfer. Daher die großen Querschnitte.

Bzgl. der Geschwindigkeit gebe ich dir recht. Der OPV ist wirklich langsam, aber der QX9920 (der Stromregler) hat intern aber auch noch einen Tiefpass der vermuten lässt, dass es nicht so schnell sein muss.

Der TLC1078 hat einen Versorgungsstrom typ. 20uA (x2)
Der QX9920 hat einen Versorgungsstrom typ. 20uA (x3)

Das macht in Summe ca. 100uA. Der Rest ca. 600 uA kommen vernutlich vom PIC12. Die FW wird so einfach gestrickt sein, das der uC nie in einen stromsparenden Ruhezustand gehen wird. Hier müsste man noch etwas optimieren.

mfg Peter

-------

@Lampenkarle:
Ich würde sagen jeder Treiber ist moddbar.

Jedoch habe ich noch kein Foto/Schaltung von dem Treiber mit einer Spule gesehen und auch noch nichts darüber gelesen.
Hier müsste man sich in die Schaltung "eindenken".

mfg Peter

 

[6xxxxxx]

So nun ist mein LUX-Meter gekommen!
Und es ist eine wesentliche Verbesserung (mein Kupfergebilde).

SRK ungemodded: 13800lx
SRK gemodded: 22160lx

Zur Einschätzung meiner Messung habe ich noch folgende Lampen mit dem selben Aufbau vermessen:
Messung auf 3m => umgerechnet auf 1m.

Cyclon C88: 20470lx
Convoy C8 T6-3C@2,1A: 16800lx
Fenix Ld20 Q5: 2680lx

mfg Peter

 

[Freak]

Danke für die Werte und die Umbauanleitung.

Ich habe bei meiner FandyFire UV-S5 im Originalzustand folgende Werte gemessen:

Auf einen Meter 25300
auf fünf Meter 1240 --> 31000

Bei gemessenen 2,7A Pro LED.

gruß Freak

 

[Gabba]

Sagt mal, wie bekommt ihr eigentlich euren King auseinander genommen?
Ich bekomm das nicht hin

Grüße,
Philipp

 

[jimmbob]

könnte mal jemand ausmessen welchen durchmesser der treiber hat ??
wäre sehr freundlich !!

 

[6xxxxxx]

Ein Weg ist:
Man dreht den Schalter heraus. Zieht die Platine mit dem Taster heraus. Durch das Loch kann man mit einer Art Stricknadel den Treiber von hinten heraus drücken.
Vorsicht dabei und eine Stelle ertasten wo vermutlich keine Bauteile sind. Die Bauteile halten nichts aus und sind schnell von der Platine gekratzt.

Mfg Peter

 

[Gabba]

Danke,
Hat geklappt!
Leider erst nachdem ich den SMD-Taster von der Platine abgerissen hab, aber was solls, nichts was man nicht ersetzen kann.
Und wir wissen ja:
Es ist ein harter, steiniger Weg zur Erleuchtung

Grüße,
Philipp

 

[Serienchiller]

Bei mir ging die Platine richtig schwer raus, ich konnte von oben so viel drücken wie ich wollte. Hab dann ein Stück Litze großflächig auf der Unterseite angelötet und feste gezogen - so ging es.

Was mir bei meinem King aber aufgefallen ist, ist dass die Anschlüsse für die LEDs ziemlich zart sind. Als Größenvergleich mal 0,14mm²-PVC-Litze von mir. Ich hätte ja gesagt bei 2A pro LED ist das ein bisschen wenig, oder liege ich da falsch?

 

[6xxxxxx]

Der Querschnitt mag zwar klein sein aber sollte hier kein Problem sein.
10cm von 0,14mm² hätte einen Widerstand von ca. 0,025 Ohm. Was bei 2A einen Spannungsabfall von 0,05 Volt zur Folge. Das stört an dieser Stelle nicht.

mfg Peter

 

[Freak]

Ja, das mit den Kabeln habe ich mir auch gedacht, deshalb habe ich meine gegen 0,5mm² getauscht...

gruß Freak

 

[6xxxxxx]

könnte mal jemand ausmessen welchen durchmesser der treiber hat ??
wäre sehr freundlich !!

Es sollten 46mm sein

 

[jimmbob]

das sollten nehme ich mal hin als sind
danke!!

 

[Serienchiller]

Ja, sind auch bei mir 46mm.

 

[RS.FREAK]

Hast du da nur die beiden roten kabel ausgetauscht?

 

[Wieselflinkpro]

Wo bekommt man eigentlich die Kings her, bei denen die LEDs einzeln wechselbar sind? Bei meinen Kings habe ich jeweils eine Basisplatte mit festen LEDs, d.h. keine 16er Basisplatten.
Beim Demontieren muss man zwar den Schalter nicht rausnehmen und irgendwelche Bauteile abkratzen, aber thermisch ist das nicht schön.
Die LED-Reflektor-Kombi "fällt" nach dem lösen des Frontrings einfach raus.