Kleinserie einer kleinen Taschenlampe

[RC-Drehteile]

ein kleines Update:

gestern das Treffen gab mir Anlass, eine neue Lampe zu entwerfen ( die ich in den nächsten Tagen auch gebaut wird ).

ein paar kurze Infos:

XPG-R4 neutral weiß
Regina Reflektor
23x85mm Größe
3 Stufen Treiber mit Turbo Modus 1,4A im normalmodus liefert der treiber 440mah, das traue ich dem Gehäuse zu !
und CR123 Akku.

und so soll das ganze dann aussehen:

mit einer schönen Rändelung ganz schlicht und einfach, dann schwarz eloxiert, und es gibt eine Taschenrakete als EDC.

viele grüße

Michael

 

[femto]

ein kleines Update:

gestern das Treffen gab mir Anlass, eine neue Lampe zu entwerfen ( die ich in den nächsten Tagen auch gebaut wird ).

mit einer schönen Rändelung ganz schlicht und einfach, dann schwarz eloxiert, und es gibt eine Taschenrakete als EDC.

Auch haben will!

// ~ HD ~

 

[helge-seins]

Ich nehm`auch zwei !

 

[ramrod1708]

Forumstaschenlampe?
Ich nehm auch eine. Sofern sie keine hunderte von Euros kostet.

 

[cuxhavener]

Moin Michael,

ich glaube du hast da genau erkannt, was ein Großteil der Flashaholics will
Der Entwurf sagt mir zu 100% zu.

Gruß
Klaus

 

[Just a Fool]

Großen Respekt, bin auch gespannt auf das Ergebnis. Hätte auch Interesse an so einer

 

[RC-Drehteile]

hey, eigentlich sollte es ja nur eine EDC für mich und bekannte bauen,

AAAABER :

genau das wollte ich hören :d

das Konzept : klein und hell kommt wohl an ^^

Preislich ließe sich das ganze recht billig vertreiben, 50-60€. ( sofern man das billig nennen kann, aber für eine solche Serie bestimmt nicht zu teuer ).

aber das leidige Thema bleibt die Produkthaftung... ich werde mich da doch mal umhören, ob man sowas versichern kann.

Treiber dafür sind bestellt, ich rechne in ein bis zwei Wochen mit Ergebnissen.

viele Grüße

Michael

p.s: @femto: naja, wer weiß ^^

 

[Lamba]

ich nehm auch eine ohne garanite usw

mach weiter so RC-Drehteile und hör nicht auf andere die meinen du sollst mit deiner idee bei lupine auftauchen, so ein unsinn. das sind deine geschäftsgeheimnisse und vorteile für die zukunft. ich wünsche dir weiterhin viel erfolg und ideen

 

[realive]

Hallo Michael,

Wenn es in dieser Preisrange bleibt würde ich auch eine nehmen!

Was die Produkthaftung betrifft: Funkionieren sollte sie schon!
Auf einen weitergehenden Schadensersatzanspruch an dich verzichte ich!

 

[helge-seins]

@Lambda - U R RIGHT! Fand ich auch total daneben...

 

[RC-Drehteile]

hey,

also produkthaftung und Garantie sind 2 unterschiedliche Sachen:

Garantie: muss man als Händler glaube ich 2 Jahre geben, dass die Lampe funktioniert...

Garantie kann ich nicht geben, aber ich würde euch nicht im Dunkeln stehen lassen, wenn sie mal nicht mehr gehen sollte !

Produkthaftung:

wurde schon öfters diskutiert, wenn euch durch irgendeine defekte Li Ion Zelle was passiert, bin ich dran ! und wenn ihr auf schmerzensgeld oder sonstige Ansprüche versagt, habe ich spätenstens ein Problem, wenn ein Dritter zu Schaden kommt !

Bitte versteht, dass ich da kein Risiko eingehen will ( und kann ), das hab ich inzwischen eingesehen...

viele Grüße

Michael

 

[femto]

aber das leidige Thema bleibt die Produkthaftung... ich werde mich da doch mal umhören, ob man sowas versichern kann.

p.s: @femto: naja, wer weiß ^^

Hi Michael,

du verkaufst die Lampen ja nicht offiziell, es gibt weder Homepage noch E-Mail-Adresse, nur eine PN. Du baust die Lampen sozusagen für uns zusammen und bekommst dafür deine Unkosten und den Arbeitsaufwand erstattet.

Apropos P.S.: Was soll ich denn wissen?

// ~ HD ~

 

[RC-Drehteile]

hi femto,

ich werde mal mit einem freund, der jura fertig studiert hat, reden... nur schonmal um die groben grundlagen zu erfahren, und ob das so geht, wie du es vorgeschlagen hast...

naja, denk mal an unsere Emails... die größe..

Michael

 

[femto]

naja, denk mal an unsere Emails... die größe..

PSSST, nicht schon wieder alles verraten!

// ~ HD ~

 

[RC-Drehteile]

ich verrate gar nichts... oder weiß irgendeiner um was es geht ?

naja, mal sehen, wann die lieferungen eintreffen, aber es sollte wie gesagt in 2 wochen schon was zum zeigen geben...

viele Grüße

Michael

 

[wachtel]

ein kleines Update:


mit einer schönen Rändelung ganz schlicht und einfach, dann schwarz eloxiert, und es gibt eine Taschenrakete als EDC.

Hallo Michael,

es ist ein faszinierender Ansatz und auch ich waere von so einer
"kleinen Taschenrakete" sehr angetan.

Trotzdem oder gerade deshalb moechte ich noch ein paar Gedanken
einbringen, zumal ja immer wieder das Thema Produkthaftung aufkommt.

Wir sind uns sicherlich alle darueber im Klaren, dass eine so kleine
Lampe einen Betrieb im High-Modus (=5.7 Watt) mit sehr schnell
ansteigender Temperatur quittiert. Ich schaetze mal, dass etwa
80-100°C innerhalb von 7-10min erreicht werden. Was macht dann
der Li-Akku. Der wird wahrscheinlich zum Treibsatz und wir haben
dann wirklich eine Taschenrakete.
Natuerlich laesst man bei den Temperaturen die Lampe vorher
fallen oder schaltet sie aus. Trotzdem muss man den worst case
betrachten. Die Lampe geht ungewollt an, evtl. sogar unbeobachtet!

Das fueht zu folgenden Ueberlegungen: es muessen Sicherheitmechanismen
eingebaut sein, die das verhindern, z.B.

--automatische Abschaltung ueber 50°C (Spez. der meisten Akkus)

--Einschalten nur im LOW-Modus

--evtl. Verwendung eines kleineren Akkus mit geringerer Kapazitaet

Was denkt ihr darueber?


Konrad

 

[cuxhavener]

...
Das fueht zu folgenden Ueberlegungen: es muessen Sicherheitmechanismen
eingebaut sein, die das verhindern, z.B.

--automatische Abschaltung ueber 50°C (Spez. der meisten Akkus)

--Einschalten nur im LOW-Modus

--evtl. Verwendung eines kleineren Akkus mit geringerer Kapazitaet

Was denkt ihr darueber?
Konrad

Eine komplette Abschaltung wäre für viele sicher ein Ausschlusskriterium, weil niemand gern plötzlich im Dunkeln steht.
Eine temperaturgesteuerte Dimmung könnte da die Lösung sein.
Mir persönlich wäre es aber lieber, auf solche Sicherheitseinrichtungen zu verzichten und selbst zu bestimmen, wann mir die Lampe zu warm ist.
Das Risiko der versehentlichen Einschaltung halte ich durch den versenkten Schalter für relativ gering.
Eine lock-off Funktion durch leichtes Lösen der Schalterkappe bei anodisierten Gewinden wäre trotzdem schön.

Gruß
Klaus

 

[RC-Drehteile]

hey konrad, es ist wichtig und gut, dass man über solche Sachen nachdenkt!

doch das habe ich auch schon getan!

Zur Überhitzung: die LED nimmt ab 80° Schaden, bis die so heiß geworden ist, kannst du das Gehäuse nicht mehr anfassen, und wirst automatisch zurückschalten.

Der Akku sollte 40-50° nicht überschreiten, doch diese wird auch nicht erreicht, da ich aus Erfahrung sagen kann, dass sich der Lampenkopf wesentlich schneller erwärmt als das Batteriefach und man ebenfalls vor Erreichen dieser Temperatur zurückschaltet.

Die Lampe ist Tailstand fähig, somit wird der Schalter versenkt. Ich muss noch sehen, wie ich es realisiere, aber ich will auf jeden Fall erreichen, dass man durch eine Drehung des Lampenkörpers ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindern kann.

Treiber verwende ich welche von Shiningbeam, wie da das UI aussieht, weiß ich nicht, ich hoffe aber, dass der Treiber im LOW Modus startet, zumal dieser auch zuerst aufgelistet wird.

Eine temperaturabschaltung würde den Kostenrahmen sprengen ( ich kenne zudem keinen Treiber in der Größe, der das unterstützt ) und die Lampe wird warscheinlich wieder größer. Wenn aus dem Projekt wirklich was wird, hoffe ich noch auf Hilfe in Richtung der Treiber, und vielleicht ist dann wirklich eine Dimmung realisierbar.

Was ich noch nicht weiß, ist, wie die CR 123 Zellen auf 1,4 A bestromung reagieren, und wie die Spannung abfällt, ob sie überhaupt aussreicht, um noch 1,4A liefern zu können.
Das werde ich die Tage mal messen.

viele Grüße

Michael

 

[cuxhavener]

Lange werden die kleinen RCR123 / 16340er Akkus keine 1,4A liefern können, die Lampe wird dann wohl relativ schnell in der Helligkeit abnehmen.
Selbst die Lampen mit 18650er Akku und hoher Bestromung laufen meist nicht konstant hell.
Wenn man konstante Helligkeit möchte, dann würde ich einen Treiber mit etwa 1A verwenden.

Gruß
Klaus

 

[wachtel]

Zur Überhitzung: die LED nimmt ab 80° Schaden, bis die so heiß geworden ist, kannst du das Gehäuse nicht mehr anfassen, und wirst automatisch zurückschalten.

Ich hab einige Temperaturmessungen gemacht und kann folgendes sagen: je
kleiner das Gehaeuse desto naeher ist die LED Temperatur an der Temperatur des Treibers und oberen Batterieteils dran. Da gibt es keinen so grossen Spielraum.
Natuerlich laesst man es nicht soweit kommen wenn man es selbst "im Griff"
hat. Es ging mir nur um die worst case Betrachtung.

Die Lampe ist Tailstand fähig, somit wird der Schalter versenkt. Ich muss noch sehen, wie ich es realisiere, aber ich will auf jeden Fall erreichen, dass man durch eine Drehung des Lampenkörpers ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindern kann.

Das ist ein wichtiger Punkt. Die Lösung von Klaus waere da nicht schlecht.

Treiber verwende ich welche von Shiningbeam, wie da das UI aussieht, weiß ich nicht, ich hoffe aber, dass der Treiber im LOW Modus startet, zumal dieser auch zuerst aufgelistet wird.

Ich habe diesen Treiber in meinen Auroras. Er merkt sich die letzte
Einstellung. Nun koennte man ja immer im LOW ausschalten. Aber Vorsicht!
wenn der Schalter prellt wird sofort weitergeschaltet, u.U. bis auf High.
[/QUOTE]

Eine temperaturabschaltung würde den Kostenrahmen sprengen ( ich kenne zudem keinen Treiber in der Größe, der das unterstützt ) und die Lampe wird warscheinlich wieder größer. Wenn aus dem Projekt wirklich was wird, hoffe ich noch auf Hilfe in Richtung der Treiber, und vielleicht ist dann wirklich eine Dimmung realisierbar.

Das ist momentan noch das Problem. Mir ist auch noch kein
Treiber bekannt, der das machen wuerde.

Was ich noch nicht weiß, ist, wie die CR 123 Zellen auf 1,4 A bestromung reagieren, und wie die Spannung abfällt, ob sie überhaupt aussreicht, um noch 1,4A liefern zu können.
Das werde ich die Tage mal messen.

Möglicherweise kommt uns ein schnellerer Spannungsabbau des Akkus da
entgegen.

Gruss


Konrad

 

[wachtel]

Lange werden die kleinen RCR123 / 16340er Akkus keine 1,4A liefern können, die Lampe wird dann wohl relativ schnell in der Helligkeit abnehmen.
Selbst die Lampen mit 18650er Akku und hoher Bestromung laufen meist nicht konstant hell.
Wenn man konstante Helligkeit möchte, dann würde ich einen Treiber mit etwa 1A verwenden.

Das ist zwar richtig, aber dann sind wir schon wieder im Bereich von
käuflichen Lampen. Fuer mein Empfinden ist es ja gerade der Kick, die
XP-G mit 1,4A zu betreiben. Das bringt so richtig den WOW-Effekt.
Gerade unsere letzten Ueberlegungen wird die Firmen davon abhalten,
sowas anzubieten. Damit werden wir an der Spitze sein, mit allen damit
verbundenen Risiken. Wenn es zum Bau der Lampe kommt, werde ich
auf jeden Fall die von meinen Auroras bekannten Sicherheitsventile einbauen.

Natuerlich wird man die Lampe normalerweise im MID Betrieb (440mA)
laufen lassen, schon wegen der Akkulaufzeit.


Michael, wie sieht es denn aus, wenn du nur Bausaetze anbietest? Kommst
du dann aus der Haftung heraus, da das von dir verkaufte Produkt ja
zunaechst noch gar nicht einsatzfaehig ist?


Konrad

 

[RC-Drehteile]

Lange werden die kleinen RCR123 / 16340er Akkus keine 1,4A liefern können, die Lampe wird dann wohl relativ schnell in der Helligkeit abnehmen.
Selbst die Lampen mit 18650er Akku und hoher Bestromung laufen meist nicht konstant hell.
Wenn man konstante Helligkeit möchte, dann würde ich einen Treiber mit etwa 1A verwenden.

das hat Konrad gut erklärt. selbst 1A dauer sind für so eine kleine Lampe zuviel... Deshalb halte ich die 440mah in MED Stellung für genau richtig, um die Lampe im Dauerbetrieb laufen zu lassen. aber wenn man halt mal kurz Licht braucht, hat man eine Lampe dabei, die viele der 18650 Lampen in den schatten stellt, wenn auch nur für eine ganz kurze Zeit!. aber man hat sie eben dabei .

das ist der hintergedanke, sonst könnte ich ja auch einfach eine Quark mini kaufen, die ist ja im Prinzip auch so aufgebaut, aber eben nicht gaaanz so

wegen dem Bausatz: habe ich auch schon gedacht, da muss ich mich wie gesagt mal erkundigen.

viele Grüße

Michael

 

[wachtel]

wegen dem Bausatz: habe ich auch schon gedacht, da muss ich mich wie gesagt mal erkundigen.

Nehmen wir mal an, du fertigst nur den Body und den Lampenkopf
mit aufgeklebter LED, aber ohne Treiber. In diesem Zustand ist
die Lampe absolut nicht zu betreiben, kann also auch nichts passieren.
Nun bleibt es jedem selbst ueberlassen, welchen Treiber er anloetet.
Natuerlich werden fast alle den 1.4A Treiber nehmen, aber das ist ja nicht
dein Bier und du weisst von nichts und gibst auch keine Empfehlungen.

Kann mir nicht vorstellen, dass dich dann einer haftbar machen kann.

 

[femto]

Wenn es zum Bau der Lampe kommt, werde ich
auf jeden Fall die von meinen Auroras bekannten Sicherheitsventile einbauen.

Hi Konrad,

das hört sich doch interessant an!

Hast du zu den von dir verwendeten Sicherheitsventilen weitere Infos?

// ~ HD ~

 

[wachtel]

Hi Konrad,

das hört sich doch interessant an!

Hast du zu den von dir verwendeten Sicherheitsventilen weitere Infos?

// ~ HD ~

Das hat mal einer im cpf vorgeschlagen. Das Prinzip ist einfach: du
bohrst ein Loch in die Lampe und verschliesst es anschliessend wieder
mit Silikonkleber (Fugmasse fuer Baeder, ich nehme farblos).
Wenn das nach einem Tag durchgehaertet ist, hast du eine duenne,
elastische Haut, welche das Loch nun ausfuellt. In diesem Stadium
waere die Lampe wieder wasserdicht. Leider wuerde diese elastische
Haut beim Erwaermen der Lampe sofort wieder herausgedrueckt, da
sich die Luft in der Lampe dann ausdehnt. Deshalb muss man mit einer
Naehnadel ein kleines Loch in der Mitte einstechen. Die Luft kann nun
entweichen. Trotzdem ist die Lampe weiterhin spitzwassergeschuetzt.
Unter Wasser kann man sie aber nicht betreiben was ich auch nicht
vorhabe.

In meinem thread

http://www.taschenlampen-forum.de/modding/1363-kuehlung-aurora-1-4a-treiber.html

kannst du im vorletzten Bild dieses Ventil auf der Lampe sehen.

Gruss


Konrad

 

[RC-Drehteile]

Kann mir nicht vorstellen, dass dich dann einer haftbar machen kann.

Eben, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wir wissen beide, wie unsinnig die gesetzgebung in Deutschland manchmal ist... deswegen will ich vorher erst 100% sicher sein...

jetzt muss ich leider die lampe nochmal umkonstruieren, um ein "switch off" durch drehen des lampenkörpers zu realisieren, außerdem ist der Treiber zu groß, um die Lampe so sinnvoll herstellen zu können. Deswegen wird der Lampenkopf verlängert und in den Kopf ein Innengewinde geschnitten.
Das hat den Vorteil, dass ich auch die Gewinde anodisieren lassen kann, da das die Stirnseite direkt auf den Minuspol des Treibers drückt. Auf diesen werde ich zur entlastung noch einen Kupfer-federring löten, dann sollte durch das Lösen des Batteriefaches die Spannungsversorgung unterbrochen werden !


Darunter leidet eventuell das Design ein bisschen, aber dann kann sie sich nicht aus Versehen anschalten und sie wird vom durchmesser kleiner.


viele Grüße

Michael

 

[wachtel]

Hallo Michael,

eine gute Möglichkeit, die Sache mit der Überhitzung in den Griff
zu bekommen, kann auch in der Verwendung eines LiMn Akkus liegen.
Der hat eine wesentlich ungefaehrlichere Chemie und nur 550mAh. Dafuer
sind LiMn Akkus hochstromfaehig, was uns bei 1.4A entgegenkommt.

AW IMR16340 550 mAh IMR CR123 size LiMN Rechargeable Lithium Battery

Wie moechtest du den "switch off" am Lampenkopf machen?

Soll der + Pol von der Treiberplatine getrennt werden? Dann musst du die
Batterie irgendwie abfangen und der Anpressdruck wird sehr klein. Das
waere nicht gut.

Bleibt noch der Weg, den - Pol zu trennen. Das wiederum setzt voraus, dass
es keine Verbindung vom Rand der Treiberplatine zum Gehaeuse gibt, was man
normalerweise wegen der guten Masse macht. Minus wird dann jedesmal derart
zum Treiber gebracht, indem beim Zudrehen der Lampenkoerper auf die runde
Leiterbahn des Treibers gedrückt wird. Wie lange macht die das mit?

Oder habe ich da noch eine wesentlich elegantere und vor allem stromsichere
und verschleissfreie Moeglichkeit uebersehen?

Möglicherweise ist es besser, den "switsch off" mit dem Endschalter zu realisieren.

Gruss


Konrad


Gruss


Konrad

 

[helge-seins]

@Konrad - Respekt, Du bist ein Schrauber der mitdenkt.
Gute Überlegungen wie ich finde.

Gruß vom Helge

 

[RC-Drehteile]

Hi Konrad,

den Lithium Mangan Akku kann jeder nehmen, wer ihn nehmen will... von der Größe wird man ja nicht eingeschränkt.

den Switch off über den Enschalter zu realisieren, wäre sehr blöd, da ich dann noch ein gewinde bräuchte. oder wie hast du das gedacht ?

den + Pol zu trennen wäre ebenfalls zu kompliziert. hast ja gut erklärt, wieso !

also bleibt nur noch das mit dem - Pol. Wenn das Gehäuse auf die Leiterbahn drückt, da hast du recht, lange hällt sie das wohl nicht aus. aber es gibt ganz dünnen federstahl, der sich löten lässt. Damit wäre eine leichte Feder eine wohl ganz gute Möglichkeit. Dann muss der Treiber natürlich vom rest des Gehäuses isoliert werden.

viele Grüße

Michael

 

[femto]

Minus wird dann jedesmal derart
zum Treiber gebracht, indem beim Zudrehen der Lampenkoerper auf die runde
Leiterbahn des Treibers gedrückt wird. Wie lange macht die das mit?

So aus dem Stegreif würden mir da prompt mal meine 4Sevens Preon 1 & 2 einfallen.

Solange du nicht wie der Hirsch zudrehst ...

// ~ HD ~

 

[wachtel]

also bleibt nur noch das mit dem - Pol. Wenn das Gehäuse auf die Leiterbahn drückt, da hast du recht, lange hällt sie das wohl nicht aus. aber es gibt ganz dünnen federstahl, der sich löten lässt. Damit wäre eine leichte Feder eine wohl ganz gute Möglichkeit. Dann muss der Treiber natürlich vom rest des Gehäuses isoliert werden.

Hi Michael,

koennte doch klappen! Meine ITP A3 macht das auch so. Ich hab dir mal
die Rueckseite des Treibers als Bild angehaengt. Die Leiterbahn ist etwa 2mm
breit. Es sieht so aus, als ob zwischen dem Messingring, in welchem der Treiber sitzt und dem Treiber selbst ein kleiner Spalt ist. Kann mich auch erinnern, dass ich die 3 Lötbatzen (Masseverbindung) über einen kleinen Spalt legen musste.
Da die Flaeche des - Pols sehr gross ist und beim Festziehen ja hauptsaechlich
gegen die Platine gedrueckt wird, sollte sich der Abrieb in Grenzen halten.
Wenn man das Gewinde freistellt und nicht ganz so eng macht ist auch
sichergestellt, dass das Gehaeuse mit dem kompletten Umfang auf den Ring
des - Pols drueckt. Federstahl wuerde ich nur dazwischenpacken wenn das
nicht zum Prellen fuehrt (gilt natuerlich nur wenn es zur Twisty Ausfuehrung
kommt)

Das Ganze hat mehrere Vorteile:

--Die Lampe kann mit "Twisty" geschaltet werden und wird dadurch
so kurz wie nur geht (allerdings wuerde ich dem Kopf wegen der Kühlung
schon eine gewisse Masse lassen. Ein paar leicht eingedrehte Kühlrippen
wuerden geil aussehen und auch vom optischen her die Power der Lampe
unterstuetzen

--Meiner Erfahrung nach prellt ein Twisty nicht

--den Batteriekörper kannst du als Trog ausführen


Uebrigens schlaeft die Konkurrenz nicht. DX traut sich!!

DealExtreme: $18.50 Eastward YJ J08 Cree XP-G R5 3-Mode 260-Lumen Memory LED Flashlight with Clip (1*CR123A/1*16340)

Gruss

Konrad

 

[femto]

Als ich die Preons erwähnt habe, habe ich aber eigentlich daran gedacht, das dort der Treiber zusammen mit der LED im Kopf sitzt und dort der Rand der Batterierohrs beim Zudrehen den Kontakt zum Minus-Pol schliesst.

// ~ HD ~

 

[wachtel]

Als ich die Preons erwähnt habe, habe ich aber eigentlich daran gedacht, das dort der Treiber zusammen mit der LED im Kopf sitzt und dort der Rand der Batterierohrs beim Zudrehen den Kontakt zum Minus-Pol schliesst.

// ~ HD ~

ja, richtig. Genau davon spreche ich.

 

[RC-Drehteile]

hm Konrad,

so hatte ich das vor ! An den Twisty hatte ich schon gedacht, aber aus Gründen verworfen, die ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann. Dabei ging es wohl um die realisierbarkeit, da ich das Gehäuse zuerst designed hatte, wäre das komplizierter gewesen. so ist es kein Problem, und wohl auch ganz einfach, und ein guter Schutz gegen versehentliches einschalten. Da werde ich auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen. Durch den Twisty würde ich nochmal 1cm sparen, dann wird das ja wirklich ein winzling. Gut, dass ich noch nicht angefangen habe, es gibt immer sachen zum verbessern. Wenn es mit dem direktkontakt zur Platine nichts gibt, werde ich mal Federstahl versuchen. aber ich bin da eigentlich recht optimistisch.

was meinst du eigentlich mit Prellen ?

Wegen der DX Lampe: interessant, dass es sowas schon gibt, aber ich darf mir DX wohl nicht als Maßstab setzen, für den Preis kann man nicht allzu viel erwarten, und wenn es denen doch gelungen ist, ein gutes Produkt zu entwickeln, muss es mir egal sein, denn, wenn ich daran denke, müsste ich eigentlich alles hinschmeißen und mich fragen, wieso ich das mache . Weil mir das aber keinen spaß machen würde, setze ich mich mit den Billiglampen aus Fernost kaum auseinander.

viele Grüße

Michael

 

[wachtel]

Gut, dass ich noch nicht angefangen habe, es gibt immer sachen zum verbessern. Wenn es mit dem direktkontakt zur Platine nichts gibt, werde ich mal Federstahl versuchen. aber ich bin da eigentlich recht optimistisch.

Ich denke auch, dass es ohne Federstahl klappt.

was meinst du eigentlich mit Prellen ?

Viele Schalter arbeiten mit einem Federkontakt. Das fuehrt beim
Schaltvorgang zum Schwingen der Kontakte. Diese machen dann
mehrfach auf und zu. Eine Gluehbirne merkt das gar nicht. Bei
einem Microprozessor sieht das anders aus. Dort fuehren diese
Schwingungen zu nicht definierten Schalterstellungen, d.h. in
unserem Fall zum Durchschalten von einer oder mehreren Helligkeits-
stufen. Stell dir einfach vor dass du mit dem Daumen sehr schnell
(Millisekunden) bist. Mit elektronischer Beschaltung lassen sich Schalter
entprellen. Aber das wuerde in der Lampe zu weit fuehren.

Wegen der DX Lampe: interessant, dass es sowas schon gibt, aber ich darf mir DX wohl nicht als Maßstab setzen, für den Preis kann man nicht allzu viel erwarten, und wenn es denen doch gelungen ist, ein gutes Produkt zu entwickeln, muss es mir egal sein, denn, wenn ich daran denke, müsste ich eigentlich alles hinschmeißen und mich fragen, wieso ich das mache . Weil mir das aber keinen spaß machen würde, setze ich mich mit den Billiglampen aus Fernost kaum auseinander.

Ich bin da ganz deiner Meinung. Deine Staerke liegt in der individuellen
Entwicklung der Lampe. Und durch den Input aus unserem Forum fliessen
laufend neue Ideen mit ein. So kann z.B. keiner einen solch guten und
durchdachten Kopf fertigen. Darin liegt die Einmaligkeit und Staerke deiner
Lampe. Ich bin auf jeden Fall von dem Projekt ueberzeugt. Mit deiner
Kunst an der Drehmaschine und beim Entwickeln und Zeichnen und unser
aller Input wirst du die ultimative Forumslampe bauen!! Auf meine
Unterstuetzung kannst du zaehlen.
Wenn du willst, kannst du mir mal die Zeichnung zuschicken, bevor du
mit dem Drehen anfaengst. Manchmal steckt der Teufel im Detail und
es waere verschwendete Zeit, wenn du mehrmals anfangen musst.

Ich wuensch dir eine gute Nacht

Konrad

 

[femto]

Viele Schalter arbeiten mit einem Federkontakt. Das fuehrt beim Schaltvorgang zum Schwingen der Kontakte. Diese machen dann
mehrfach auf und zu. Eine Gluehbirne merkt das gar nicht. Bei
einem Microprozessor sieht das anders aus. Dort fuehren diese
Schwingungen zu nicht definierten Schalterstellungen, d.h. in
unserem Fall zum Durchschalten von einer oder mehreren Helligkeits-
stufen. Stell dir einfach vor dass du mit dem Daumen sehr schnell
(Millisekunden) bist. Mit elektronischer Beschaltung lassen sich Schalter
entprellen. Aber das wuerde in der Lampe zu weit fuehren.

Wenn auf dem Treiber ein Mikroprozessor sitzt dann übernimmt sowieso dieser die Entprellung per Software.

// ~ HD ~

 

[wachtel]

Wenn auf dem Treiber ein Mikroprozessor sitzt dann übernimmt sowieso dieser die Entprellung per Software.

// ~ HD ~

Richtig, Enrprellung per Software ist auch noch eine Möglichkeit.
Aber der 1.4A Treiber von shiningbeam scheint das nicht so
richtig zu können. Ich habe ihn in 2 Lampen verbaut und sie
zeigen beide obigen Effekt. Nur wenn ich den Clicky schnell
und fest druecke, funktioniert der Treiber richtig. Ein langsames
und leichtes Druecken schaltet mehrere Stufen hintereinander.
Da beim leichten Druecken die Feder laenger schwingt habe ich
auf einen typischen Prellvorgang geschlossen.

Konrad

 

[femto]

Aber der 1.4A Treiber von shiningbeam scheint das nicht so richtig zu können. Ich habe ihn in 2 Lampen verbaut und sie
zeigen beide obigen Effekt. Nur wenn ich den Clicky schnell
und fest druecke, funktioniert der Treiber richtig. Ein langsames
und leichtes Druecken schaltet mehrere Stufen hintereinander.
Da beim leichten Druecken die Feder laenger schwingt habe ich
auf einen typischen Prellvorgang geschlossen.

Hi Konrad,

ist auf dem Treiber von shiningbeam denn ein Mikroprozessor drauf und wenn ja, was für ein Typ?

// ~ HD ~

 

[wachtel]

Hi Konrad,

ist auf dem Treiber von shiningbeam denn ein Mikroprozessor drauf und wenn ja, was für ein Typ?

// ~ HD ~

Ich geh einfach mal davon aus. Das beste Bild, was ich habe, ist angehaengt.
Ich erkenne darauf ATMEL 0945. Kennst du dich damit aus?

Gruss

Konrad

 

[femto]

Süss, das ist ja noch einer mit richtig grossen Beinen!

Das rote Kabel verdeckt leider die korrekte Bezeichnung, '0945' ist das Herstellungsdatum (Jahr & Kalenderwoche).

Ich vermute mal das auf dem Treiber irgendwo ein '13', '13V' oder sogar ein '13A', vielleicht sogar noch ein 'ATtiny' steht.

Falls ja, dann könnte ich ihn mit meiner Open Source Treibersoftware nach deinen Wüschen programmieren.