Ultrafire Chinanachbau LED ersetzen

[battlecore]

Nun also mein erstes Mal hier.

Hatte mir mal eine kleine Menge Ultrafire-Nachbauten aus China importiert. Klar, ist kein High End, aber für 2,64.- leuchten die super und erfüllen zuhause oder mal draussen beim Autoschrauben wenn ich in ne ecke leuchten muss ihren Zweck mehr als gut. Zehnmal besser als mit den 285,4 LED-Lampen für 5 euro aus dem Kaufhaus.

Aber durch eine blöde Idee hab ich bei dreien die LED durchgebrannt. Egal. Ich wollt mich jetzt mal in der Modifikation üben, ist ja ne gute Gelegenheit. Zur Probe hab ich Cree MX3 Q3 bestellt, nur den Emitter ohne Platine, sind ja sehr günstig und Spannung passt.

Ich hab eigentlich verzweifelt nach diesen Noctigon (ich glaub so hiessen die) mit Sternplatine gesucht und nirgends finden können. Wo gibt es die?? Habe hier davon gelesen und find das auch nicht mehr wieder.

 

[Wieselflinkpro]

Noctigon in einem 5€ Host ist nicht sinnvoll.

 

[battlecore]

Ok. Wieso?
Der Host ist doch eigentlich egal, ist ja nur ein Gehäuse mit Schalter, ohne Regelung. Oder überseh ich was?

 

[Wieselflinkpro]

Die Noctigon Kupferbasis führt Wärme von der. LED besonders gut ab, besonders bei höheren Strömen.
Die weitere Wärmeableitung und die hohen Ströme kann so ein Gehäuse nicht, habe selbst welche für knapp 3$.

 

[Wieselflinkpro]

Fotografiere doch bitte noch mal die Lampen, LEDs und Treiber und sag was du überhaupt für ein Ziel hast, dann können wir dir ggf auch weiter helfen.

 

[battlecore]

Ok, bei meiner UF ist als Wärmeableitung eine Aluplatte vorn aufgeklebt, einmal auf das LED-Gehäuse und an den Rand des Drop-in (nennt man glaub ich so), also dies Plasteteil. Selbiges wird in das Gehäuse gedrückt welches dort ein Gewinde hat. Über diese Klemmung erhält die Platine dann auch Masse bzw. Minus über einen Verbindungsdraht der einfach über das Plasteteil gebogen wird und sich dann im Gewinde abstützt.

Die verwendete LED ist wohl eher keine Cree sondern eine Seoul, jedenfalls wenn ich das optisch so vergleiche. Ich vermute das durch die schlechte Wärmeableitung auch die LED durchgebrannt ist. Hab 30 von den Taschenlampen hier, waren halt so günstig und als Haushaltsleuchte hab ich die für okay befunden. 3 der Dinger sind auf der Maximalstufe nach etwa 40 Minuten durchgebrannt, weitere 3 hatten andere Makel. Eine fing nach einigen Minuten an langsam zu blinken, gleichmässig. Eine andere fing minimal an zu flackern. Die letzte leuchtete einfach derbe gelblich.

Die restlichen waren völlig okay, Lichtfarbe war brauchbar gleich, Helligkeit auch, durchgebrannt sind sie auch nicht. Arbeitskollegen haben sich mal Taschenlampen gewünscht und die vermache ich denen dann zum EK. Schlecht sind sie für die paar Euro nicht und für gelegentlichen Gebrauch sind die super.

Der Tailcapschalter ist nur ein Schalter, bzw. Taster. Die LED wechselt den Modus High, Low, Blitz von allein sobald sie Spannung bekommt. Also bei jedem mal Spannung anlegen einen Modus weiter. Ist wohl also die "Schaltung" in der Platine die das macht. Der Emitter selbst vermutlich nicht. Oder gibts das auch? Kenne bisher nur welche Farbwechsel usw.

Was ich vorhab ist einfach eine kleine Bastelei und vielleicht kommt ja was besseres bei raus. Mir gefällt das mit dem Zoom halt und das die Lampe ansonsten auch schön handlich ist. Fürs Handschuhfach und die Schublade zuhaus. Die passt auch gut in mein EDC, vielleicht auch im GHB oder BOB, geht ja sicher beim Essen zubereiten oder den Pausenplatz beleuchten wenn ich im Wald unterwegs bin. Auch unterm Tarp macht die sich vielleicht gut als Gutenachtlicht oder so. Aber habs noch nicht ausprobiert.

Hab als "echte" Taschenlampem aber noch eine Solarstorm T4 und eine Thrunite Neutron 2C v2 in der Leitung. Sollten bald ankommen. Hab ich mir hier im Forum in den Tests und Kaufberatungen mal so rausgesucht.

 

[battlecore]

Ach, hab noch was vergessen. Ich hatte die Temperaturen gemessen. Direkt am Emitter obendrauf und seitlich und auf der Aluplatte. Bewegt sich überall im Bereich 43-45 Grad. Die durchgebrannten haben sich aussen am Gehäuse schon nach 5 Minuten erheblich wärmer angefühlt und wurden dann kontinuierlich dunkler. Ich vermute eine mangelhafte Verklebung der Aluplatte war schuld und so wurd den kleinen ein bissel warm ums Herz. Wohl so heiss das es sich auch aufs Gehäuse stark übertragen hat. Ich weiss auch nicht ob das überhaupt Wärmeleitkleber war, sieht eher nach schlichtem Sekundenkleber aus. Wie gut der Wärme leitet weiss ich auch nicht.

Die Kühlung bzw. Wärmeableitung könnte ich vielleicht ein wenig verbessern wenn ich die Aluplatte mit Wärmeleitkleber befestige und dann mit Alufolie eine Wicklung ins Gehäuse mache und das Drop-in dann raindrücke und das überstehende vorn nach innen reinklappe und auch mit Wärmeleitkleber auf die Aluplatte klebe. Weiß nur nicht ob ich das im Gehäuse von drin auch mit Wärmeleitkleber machen sollte, also ob das den Wärmeübergang verbessert oder ob es nur eine weitere "Wärmehürde" wäre.

Das würde ja auch mit einer neuen LED gehen, die Cree sind wohl unten mit einer Wärmeleitfläche versehen und da könnt ich die auf die Platine kleben. Ist zwar nicht ideal, aber zusammen mit der Aluplatte vorn wirds vielleicht was. Hab bei der Cree MX6 Q3 gesehn das die bis 4,1 Volt geht, dann sollte die bei 3,5-3,7Volt wo die Batterien in etwa unter Last landen auch weniger heiss werden.

Am besten wäre natürlich eine fertige LED mit Stern weil da die Wärmeleitung wohl besser ist, aber ich müsste die Wärme zum einen immer noch aufs Gehäuse bekommen und zum anderen hätte ich dann nur einen Leuchtmodus, volle Power. Das wär ja auch doof.

 

[Wieselflinkpro]

Danke, die Bilder haben geholfen.
Du hast hier eine Plastik-Pill in der eine Kombinaqtion aus Treiber und LED-Platine eingepresst ist. Diese kann jedoch selbst schon keine Wärme leiten, das Plastik auch nicht. Die Treiber-/LED- Platine besteht aus Pappe und Epoxidharz.
Das Alu-Plättchen vor der LED dient nur zum fixieren der LED-Platine und dient auch noch etwas als Treiber.

Bei diesem Host kannst du dich freuen, wenn die Lampen leuchten und so lange sie leuchten, aber hiermit kann man nichts sinnvolles anfangen.
Auch Alupapier und Wärmeleitpaste können hier nichts helfen. Die LED ist auch "Schrott", d.h. billigstes Zeug, was hier niemand wieder in eine Lampe bauen würde.

Normalerweise hat man eine Pill aus Alu/Messing/Kupfer, die in das Alu-Gehäuse eingeschraubt ist und auf der sich der LED-Träger aus Alu/Kupfer befindet und vollflächig die Wärme an die Pill abgeben kann. Auf der anderen Seite sitzt dann der separate Treiber.

Wenn du dir was gutes tun möchtest, dann mach in deine Solarstorm T4 vernünftige XM-L2 oder XP-L LEDs rein. Bei den maximal 3A mit denen diese bestromt werden tuts auch eine Alu-Basis. Noctigon oder Sinkpad Kupfer braucht man hier noch nicht.
Die LEDs der T4 sind entweder veraltet oder ggf. Nachbauten von einem anderen Hersteller. Sonst ist die Lampe top. Sie hat auch einen Temperatursensor und schaltet runter wenn es zu heiß wird.

Um nur einige Bezugsquellen zu nennen:
https://www.fasttech.com/category/1699/flashlights--lasers
http://kaidomain.com/
intl-outdoor.com/led-c-107.html
http://www.mtnelectronics.com/

 

[battlecore]

Ok, also würde da entweder ein Drop-In oder eine Pill reinpassen, Gewinde ist drin vorhanden. Steht bei den Teilen leider nur nicht bei welche Gewinde die so haben und bei den Abmessungen ist teils unklar wo das Maß ist. Ich bin Zeichnungen gewohnt.

Also sowas wie das würd dann gehen ne? :
http://www.lck-led.com/cree-drop-mode-module-p-625.html?cPath=162_43_172 Wenn man den Reflektor weglässt.

Bzw. Sowas:
https://torchfactory.com/t20-white-led-pill

Nagut, aber ist eh zu teuer, da kann ich gleich ne andere Lampe kaufen.
Ich löte erstmal andere LEDs drauf und schau was passiert. So einfach wegwerfen mag ich nicht.

Meinste die T4 gleich umbauen? Ich schau erstmal hin was für LEDs drin sind, optisch kann man die ja zumindest grob unterscheiden. Hab die bei Banggood bestellt, war nicht einfach in Neutralweiß zu bekommen, war hier in D überwiegend nicht lieferbar.

 

[Wieselflinkpro]

Ja, ne andere Lampe ware da sinnvoll. P60 Drop Ins oder für eine C8 weden hier nicht passen.
Wenn du Interesse hast, dann schaue ich mal, was noch noch für LEDs in dieser Bauform rumliegen habe.

Es gibt täuschend echte LED nachbauten, steht hier auch in einem der T4 Threads.

Wenns eine günstige Zoomlampe sein soll würde ich erst mal diese hier im ähnlichen Preisbereich empfehlen.
http://m.banggood.com/MECO-CREE-Q5-...ble-Mini-LED-Flashlight-14500AA-p-981982.html
http://m.banggood.com/CREE-XPE-Q5-600-Lumen-7W-Zoomable-LED-Flashlight-1x14500-p-907006.html

 

[battlecore]

LEDs für die UF hab ich ja, die kann ich ausprobieren. Das sind originale aber recht einfache Cree, geh ich mal von aus, sind von Lumitronix, ist ja eigentlich ein bekannter Händler wo ich von ausgehe das die echt sind.

Ja gut die Lampen in den Links wären okay, aber dann hätte ich schon vier verschiedene Batterie / Akkusorten. Ich will ja reduzieren
Ich hab auch echt langsam genug Lampen, da sammelt sich ja was an mit der Zeit.

 

[Wieselflinkpro]

Du wirst mit dem Umbau deine Erfahrungen machen, entweder die Crees fallen durch oder schmilzen sind im Plastik fest.

 

[battlecore]

Hab mal eine umgelötet auf die Cree MX6 Q3 Warmweiss.
Ist sie eingeschaltet hat sie nach Fünfzehn Minuten auf High direkt in der Mitte vom Emitter 95 Grad wenn sie leuchtet. Klar.
Das Emittergehäuse hat noch so 70 Grad am Rand. Die Platine gleichmässig um 62 Grad, die plastikpille 45 Grad und aussen die Lampe um 35 Grad.

Sofort nach dem ausschalten hat der Emitter obendrauf 70 Grad. Die Temperaturen fallen in der ersten Minute gleich um 5 Grad. Jetzt nach keum 5 Minuten merkt man nicht mehr das die Lampe an war, auch innen nicht.

Ich hab die LED erst aussen verzinnt damits leichter geht. Direkt wo die beiden Lötanschlüsse sind hab ich auf die Platine je einen 2mm schmalen kleinen Streifen Isolierband gepappt damit die Abstand haben weil in der Mitte der Platine eine runde Kupferfläche ist die ein klitzekleines Stück bis an die Lötanschlüsse ragt. Da wegkratzen oder wegschleifen hatt ich keine Lust drauf und auch wenn der Kleber isolieren soll wollt ichs nicht unbedingt austesten. Dann hab ich die LED mit Arctic Silver 2k mittig auf die Platine geklebt, von unten hat die eine Kühlfäche von etwa 5x2mm drunter. Gelötet hab ich mittels zweier kurzer Stücke Entlölitze weil ich so um die drei Millimeter überbrücken musste. Ich denke das die breite Litze auch etwas Wärme in die Platine ableitet, so in meiner kleinen Gedankenwelt stell ich mir das so vor

In die Kante der Plastikpille hab ich dann auch etwas Arctic Silver gemacht und die Platine dann hineingedrückt. Das geht schon stramm rein und wenn die Pille ins Gehäuse gedrückt wird verengt sich das auch nochmal. Die Platine sitzt da knallfest drin.

Aaaaaber...ich hätte die LED in Cool White statt Warmweiss nehmen sollen. Die sind nämlich eindeutig zu gelb. Trotzdem leuchten die deutlich heller als die alte LED und man erkennt auch viel mehr, Farben sieht man damit richtig und die Schattenbildung ist viel weicher so das alles irgendwie klarer ausschaut.

Insgesamt wars ein netter Versuch der nichtmal ganz fehlgeschlagen ist. Hätt ich ne andere Lichtfarbe genommen wärs vielleicht sogar richtig gut geworden.

Hab Lust auf noch ne andere LED. Tipps??

 

[Tekas]

Eigentlich egal, denn eine noch schlimmere Moddingbasis als die bisherige Lampe mit Kunststoffpill, wird kaum zu finden sein.

 

[Wieselflinkpro]

MX6 kannte ich noch gar nicht. Ist auch keine klassische Taschenlampen-LED.
Was ich oben geschrieben hatte mit dem durchfallen der LED, da habe ich z.B. so eine gemeint: https://www.fasttech.com/products/1609/10004538/1347103-cree-xt-e-r5-1a-496-lumen-6500-7000k-led-emitter
(auch wenn diese auch seltener verwendet wird. In Aldi-Lampen habe ich die mal gesehen und auch mal selber verbaut)

 

[battlecore]

Tekas, ist doch egal. Schlimmer kanns nicht werden, egal was ich mache

Wieselflinkpro,
ich hatte die MX6 ausgesucht weil die Lampe ja keine Regelung hat und mit der Batteriespannung direkt zurechtkommen muss. Das war mir bei den meisten anderen zu knapp und die hatten teils auch zuviel Leistung für 3 AAA. Ich hab auch ein paar Aldi-Lampen die es vor zwei Monaten mal gab. Recht fette Dinger, da ist der Optik nach eine XP-G drin. Die Lichtfarbe ist schon ganz gut und die Stärke auch. Der Zoom ist nicht so krass extrem wie bei den Chinafire. Gabs runtergesetzt auf 9 Euro, kann man mal zwei drei mitnehmen.

Mein Thrunite Neutron 2C V2 ist auch angekommen. Haut schon gut was raus, die Lichtfarbe macht nen Unterschied, und das weniger an scharfer störender Schattenbildung.

 

[Tekas]

Tekas, ist doch egal. Schlimmer kanns nicht werden, egal was ich mache ...

Da sind wir uns schon mal völlig einig. Wobei sich generell Lampen mit AAA-Zellen auch nicht wirklich für leistungssteigernde Moddingmaßnahmen anbieten, da sollte man eher auf mehrere AA-Zellen oder besser noch, auf einen LiIon-Akku als Stromversorgung setzen.

 

[Wieselflinkpro]

Falls du genauer bestimmen möchtest, ob deine T4 Cree LEDs hat: http://budgetlightforum.com/node/41084

 

[battlecore]

Naja Leistungssteigernd ist ja relativ bei LEDs die nicht viel brauchen. Drei AAA liefern ja auch immerhin 4,1 Volt Leerlauf bzw 3,6V Last und 1200-1500mAh. Wenns brauchbare sind. Für zuhaus, als Norfall fürs EDC usw. reicht das mal völlig aus. Und wenn man unterwegs im Wald nur etwas Beleuchtung beim Essen machen braucht und dabei den Akku der besseren Lampen in der Zeit schont.

Obwohl ich gestern Nacht die Neutron 2C v2 Neutralweiss auch als Beleuchtung beim Essen an hatte, hab die auf die Eichenbohlen-Bank gelegt, auf mittlerer Stufe wars schön hell und geblendet hats auch nicht. Da ich nue Akkus hab und die am laden-/entladen bin lief der schon den ganzen Tag. Obwohl der Akku dann vielleicht nur ein Drittel voll war hat die auch 2 Stunden durchgehalten auf mittlerer Stufe und eine Stunde etwa auf höchster Stufe. Hab so zwischendurch immer mal auf High geschaltet und auch mal den Turbomodus zwischendurch getestet. War aber schon kaum mehr ein Unterschied. In der letzten halben Stunde ging der Turbomodus auch garnicht mehr und auf High geschaltet fing sie auch einmal an zu blinken. Also wieder runter auf Mittlere Stufe und das ging. Insgesamt lief der Akku 7 Stunden auf mittlerer Stufe und dann noch 3 Stunden ab in den Wald. Zwischendurch auf High und Turbo. Mit brandneuen noch nicht richtig "formierten" 3400er Panasonic. Mit 2600er wäre mir unterwegs wohl das Licht ausgegangen.

Danke für den Link, wusste garnicht das es so täuschend echte Kopien gibt. Immerhin hat meine große Aldi-Lampe eine echte Cree. mir ist am Anfang gleich aufgefallen das auf dem Die diese unebene huckelige Beschichtung ist, sieht man sofort. Soll 10 Watt haben laut Aufschrift, Cree-LED mit dem (R) steht auch drauf. Aber die Leistung scheint sehr zurückgenommen, die kommt nicht annähernd an die Neutron ran. Sieht aber wie eine XM-L aus wie sie laut der Seite im Link sein soll. Auch die Emitteranschlüsse sind rund.

Bei Lumitronix sieht man die LEDs auch super auf den Bildern, die sind vergrösserbar so das man schon einiges erkennen kann.

Aber, wenn meine T4 keine Originalen LEDs hat, dann ist ja die Frage was ich da reinmache. Nur die LEDs umlöten oder auch die Platine gleich wechseln. Und die Frage ob der vorhandene Treiber, falls es einen richtigen gibt, dann für die neuen LEDs tauglich ist oder ob die vielleicht überlastet werden. Die XM-L2 kann bis zu 3,3 Volt, was an sich schon 0,2-0,3 weniger ist als ein voller Akku unter Last liefert. Wenn kein PWM drin ist der das verträglicher macht wird das ja eher nix. Oder bin ich da zu empfindlich?

 

[battlecore]

So, ich glaub ich geh noch ne Runde in den Wald und mach mir Kienspanersatz und koch den später in Paraffin ein

 

[Wieselflinkpro]

Du solltest das mit der Spannung mal vergessen, LEDs sind Strom Geräte. Zu viel Strom, das 2-3fache, macht LEDs kaput.

Der Treiber ist kein Problem Und liefert mehr als viele andere, z.B. Einen Temperatursensor und einen LED Strom zwischen 2,5 und 3A

 

[battlecore]

Meine Solarstorm T4 ist heute auch angekommen. Neben dem Schriftzug auf der Lampe ist sogar ein (R). Auc ansonsten ist sie identisch mit den wenigen hier schon vorgestellten T4. Verarbeitung ist eigentlich gut, Oberfläche ist schön gemacht, Gewinde läuft super. Nur im Reflektor sind zwei kleine Staubeinschlüsse im Chrom / Silber.

Hab gerade mal mitn Handy und Blitz die LEDs fotografiert weil ich mit der Lupe nicht so richtig was erkennen konnte. Wollte die noch nicht aufschrauben bevor ich nicht einige Tests gemacht habe.

Wenn ich die Bilder in dem Cree Fake Awareness Thread http://budgetlightforum.com/node/41084 vergleiche dann sind es eindeutig die Latticebright LEDs. In einer Ecke ist unter dem kleinen viereckigen silbernen Dot ein auch viereckiges Loch in der Leiterbahn, die drei Anschlussdrähte haben auch viereckige Füße und der grüne Lack auf der Platine ist glatt.

Nunja, die Frage ist ob die auch was taugen oder ob die nach 5 Minuten auf Maximum einfach verbrennen, ich trau mich noch nicht so recht das Teil mal länger auf Maximum laufen zu lassen. Keine Ahnung ob meine nun auch eine Regelung hat oder einen Temperatursensor oder nicht.
Ich mach einige Tests und dann mal schauen. Mit nach draussen nehmen werd ich die am Wochenende.

Achja, hab das von der Schraube des Reflektors gelesen die rausfallen kann. Übel.

 

[light-wolff]

Mit brandneuen noch nicht richtig "formierten" 3400er Panasonic.

Dann sind sie an besten.
Li-Ion werden nicht "eingefahren". Wenn sich da überhaupt etwas tut, dann im Bereich 1% oder so.

 

[battlecore]

Ich dachte die soll man auch erst zwei dreimal vollmachen und entladen. Nagut, falsch wars ja auch nicht.
Gerade probiere ich mit den ganzen Akkus mal die Lampen durch um zu sehen wieviel mAh dann wieder reingeladen werden müssen.

Als erstes hab ich mit der T4 und auch der festgestellt das ich die geschützten Samsung 2600 fast das doppelte aufladen muss gegenüber den geschützten Panasonic. Also nehm ich an das die Samsung mehr Strom rauslassen. Oder das die sich einfach stärker entladen. Für den Ladevorgang sind die Panasonic also jedenfalls besser.

Bin gespannt ob sich das mit der Neutron auch bestätigt.

 

[Wieselflinkpro]

Nimm aber nur gleiche Akkus gleichzeitig, sonst wirds gefährlich.

 

[battlecore]

Jawoll, mach ich. Deswegen dauert das so lange, hab nur ein Zweierladegerät VC2 von Xtar. Hab ein VC4 und dies 2,1A USB-Netzteil bestellt, mit normalen USB-Netzteilen kommt man ja kaum über 150mA Am USB 3.0 vom PC läd es wenigstens mit 500mA, mehr läd das VC2 wohl nicht laut Anzeige die nur bis 0,5A geht.

 

[RS.FREAK]

Auch die gefakten LED's werden wohl nicht gleich durchbrennen ob sie ein Temperatursensor hat, kannst du einfach probieren indem du sie im Tailstand hin stellst und beobachtest ob sie runter schaltet. Ich denke aber schon das der Sensor auch bei dir verbaut ist.

 

[mkr]

Ich dachte die soll man auch erst zwei dreimal vollmachen und entladen.

Das hast du verwechselt. Das soll man bei Britta Wasserfilterkartuschen so machen, nicht bei LiIO-Akkus.

festgestellt das ich die geschützten Samsung 2600 fast das doppelte aufladen muss gegenüber den geschützten Panasonic

Wie gemessen?

 

[battlecore]

Ja habe sie im Tailstand hingestellt damit die Wärme nach oben steigt. Sie erreicht übrigens um die 48 Grad nach 15 Minuten auf Mid oder etwas mehr als 1 Minute auf High. So wirklich anfassen möchte man sie speziell bei Mid nicht mehr, dort schaltet sie auch nicht nochmal herunter. Sie wird da also heisser als in der 1 Minute High wo sie dann runterschaltet. Draussen im freien werden es auch high auch schonmal 2 Minuten.

Also ja, sie hat eine Temperaturregelung, aber sie greift scheinbar nur auf High.

Gemessen habe ich mit dem VC2-Lader von Xtar, der zeigt die Ladung an die hineingeladen wurde.