Welches Mod-Projekt zum Einstieg?

[heba]

Manchmal liegt es auch am Messgerät und an der Vorwärtsspannung der LED.
Federn brücken ist dennoch ein muss.

Nachdem die Lampe gestern ein bisschen 'rumgezickt und später nur noch den Moonlight-Mode gefahren hat, habe ich nochmal den Treiber ausgebaut, die Lötstellen nachgelötet und die Feder am Treiber gebrückt (Tailcap ging ohne Werkzeug nicht auf, da komme ich noch nicht ran).

Ohne Tailcap habe ich dann 3,6A gemessen. Allerdings flackert die Lampe im Turbo-Mode ab und zu und manchmal auch nach dem Step Down. Wenn sie von unten in den Mode 6 hochgeschaltet wird, scheint sie stabil. Mal sehen, ob sich das noch bessert.

 

[wobba]

Tailcap ging ohne Werkzeug nicht auf, da komme ich noch nicht ran

Mh, hast Du beide Richtungen probiert? Könnte auch Linksgewinde sein

 

[heba]

Mh, hast Du beide Richtungen probiert? Könnte auch Linksgewinde sein

Nein, aber guter Hinweis. Muß ich demnächst mal genauer anschauen.

Jetzt bin ich erstmal wieder zurück beim Stromproblem. Neuer Tag, neue Messung, würde ich sagen: Heute kam die Astrolux S1. Die hat ja auch den BLF-Treiber. Konstant 3,4A auf Max. Meine C8: Heute wieder nur 2,4A. Und wenn ich statt Akku das Netzteil anschließe, sogar nur 1,4A.

Naja. Die Noctigon-LEDs sind jetzt da. Ich baue jetzt erstmal den zweiten Host auf. Kann man so eine LED ohne Einbau mal 10 Sekunden auf High laufen lassen oder wird die da schon zu heiß? Dann mache ich nämlich erstmal eine Messung im ausgebauten Zustand.

Nachtrag: LED im ausgebauten Zustand am BLF-Treiber und ans Netzteil: zeigt ca. 1,3A. LED direkt ans Netzteil, auf 4V und 2A gestellt rennt sofort in den Strombegrenzer. Da is doch was faul :-/

Gruß
Heiko

 

[heba]

Soo... erstmal sorry für den Spam ;-) Sieht so aus, als hat der Treiber keinen Kontakt zum Gehäuse. Zwischen dem Aluring zum Fixieren und dem Rand mit dem Minuspol (Pfeile auf dem Bild) stimmt vielleicht was nicht?

Ich hatte eben das Problem, daß beim zweiten Umbau nach dem Zusammenbau nichts funktionierte. Treiber, LED einzeln wunderbar. Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich den Strom direkt an den Ring auf dem Treiber lege, funktioniert's. Strom auf den Alu-Ring -> bleibt dunkel.

Habe ich die falschen Treiber gekauft oder braucht der eine Anpassung? Ich könnte den mit Lötzinn zukleistern, sodaß er höher kommt.

 

[Wieselflinkpro]

Der Treiber ist der richtige. Das PCB des Treibers ist genauso dick, wie bei einem Nanjg 105D, d.h. sollte auch der Treiber Fixierungsring gut passen.
Einziger Unterschied, es sitzen keine AMC-Bauteile auf der Batterieseite. Der Fixierungsring ist konisch angeschrägt, ggf. gibt es desshalb keinen Kontakt, weil dieser konische Ring normalerweise auf den AMCs aufsetzt.

Klappert denn der Treiber bei dir? Eigentlich sollte er sich fixieren lassen. Bei mir geht beim Treiber (noch nicht eingebaut) der Batterie- Kontaktring nicht ganz bis zur Rand des PCB, das könnte auch der Grund sein.
Ich würde an deiner Stelle mal einen Lötpunkt auf dem Treiber versuchen.

 

[muellihenry]

Soo... erstmal sorry für den Spam ;-) Sieht so aus, als hat der Treiber keinen Kontakt zum Gehäuse. Zwischen dem Aluring zum Fixieren und dem Rand mit dem Minuspol (Pfeile auf dem Bild) stimmt vielleicht was nicht?

Ich hatte eben das Problem, daß beim zweiten Umbau nach dem Zusammenbau nichts funktionierte. Treiber, LED einzeln wunderbar. Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich den Strom direkt an den Ring auf dem Treiber lege, funktioniert's. Strom auf den Alu-Ring -> bleibt dunkel.

Habe ich die falschen Treiber gekauft oder braucht der eine Anpassung? Ich könnte den mit Lötzinn zukleistern, sodaß er höher kommt.

Klingt für mich so als würde das Batterierohr nicht mehr bis an den Befestigungsring kommen und somit keinen Massekontakt herstellen.

Gruß, Gerd

Edit: ganz übersehen, ja du kannst die Höhe mit Lötzinn, (gleichmäßig auf oberen und unteren Rand des Treibers aufbringen) oder einem passenden Kupfer oder Messingring, zwichen Treiber und Befestigungsring ausgleichen.

 

[heba]

Danke für die Tips! Ich habe jetzt ordentlich Lötzinn auf dem Rand und nach dem Montieren nochmal den Lötkolben drangehalten. Jetzt klappt's auch einigermaßen mit der zweiten Lampe.

Strom ist auch hier nicht konstant (hatte aber kurz seeehr weit über 3A gezogen, allerdings war vllt auch der Akku nicht mehr so voll) und sie zeigt auch dieses nervige Flackern wie die erste, aber das finde ich hoffentlich auch noch. Dafür wird sie deutlich schneller warm, und die Lichtfarbe - super! Sehr schönes weiß auch auf den unteren Stufen.

Morgen ist dann wieder die erste Lampe dran. Die originale LED wird durch die Noctigon XP-G2 ersetzt. Deren Dom ging gerade runter (allerdings nicht so sauber wie bei der originalen XM-L2). Mal schauen, wo's dann wieder klemmt ;-)

N8,
Heiko

 

[muellihenry]

Ich wünsche dir viel Erfolg und drücke die Daumen.

Gruß, Gerd

 

[RS.FREAK]

Hauptsache über der gleben Fläche sind keine Domreste mehr. Wenn du mal einen anderen Treiber probieren möchtest schau dir mal den LD-2 an.

 

[heba]

Beamshots + "Luxmessung"

Habe gerade nochmal zwei Beamshots von den neuen LEDs gemacht. Die sind allerdings nach s/w konvertiert, da der Weißabgleich ziemlich verhunzt war. (Zollstock bitte ignorieren, brauchte ich zum Scharfstellen )

Der Unterschied zwischen der XP-G2 und den anderen ist schon ziemlich heftig Draußen bin ich mir nicht sicher, welche nun weiter leucht. Im Dunst sieht man bei ca. 250m kaum einen Helligkeitsunterschied, der Spot der XP-G2 wirkt allerdings schärfer. Letztere werde ich aber auch nochmal tauschen gegen eine zweite, bei der Dome sauberer abging und versuchen, sie besser zu zentrieren.

Eine "Luxmessung": Lampe im Tailstand, Ceiling Bounce, Handy mit Velux-App , Turbo -> High nach 45s. Die Werte sind allein nutzlos, aber zum Vergleichen geht's bestimmt:

XP-G2 (100% reproduzierbar):
- 59 "Lux" (konstant) -> 37 "Lux" (konstant)
XP-L HI (immer mal anders):
- (1) 99 "Lux" initial, zittert sich sofort runter auf 84, man sieht dabei auch mal nur 70 -> ca. 50 "Lux"
Sekunden
- (2) 93 "Lux" Turbo (konstant) -> 55 "Lux" High (konstant)
- (3) 84 "Lux" (konstant) -> 47 "Lux", zittert sich wieder hoch auf 54

Keine Ahnung, warum die XP-L HI nach wie vor so instabil ist. Beide Federn sind gebrückt, der Kontakt vom Treiber zum Rückhaltering hat eine dicke Zinnschicht bekommen und müßte gut Kontakt haben. Akku ist ein INR18650-35E. Der sollte die 45 Sekunden ja locker auch mit über 4A durchhalten.

Hat vielleicht noch jemand Ideen?

 

[Köf3]

Habe zwar für das LED-Problem keine unmittelbare Idee, aber vielleicht solltest Du mal über den Kauf eines (günstigen) Luxmeters nachdenken. Handys liefern im besten Fall grobe Schätzwerte, in der Regel sind die Werte unbrauchbar. Vielleicht liefert Dein Handy auch falsche Werte und Du denkst deswegen, dass da irgendwas nicht stimmt.

Ich habe mir mehr aus einer Not heraus dieses hier gekauft. Reicht zumindest für mich völlig aus, ist auch für Gelegenheits-Nutzer preiswert und geht bis 100 kLux. Mehr braucht man für den Einstieg nicht.

Zum Gruße, Dominik

 

[RS.FREAK]

Hier habe ich mal eine Bauanleitung für einen Hosentaschenthrower geschrieben: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=622816

 

[Wieselflinkpro]

Ich sehe jetzt folgende Möglichkeiten, die zu meinem Kenntnisstand passen könnten:
- Convoy M1 1:1 Nachbau von Rs.Freak
...
Gruß
Heiko

Dann hast du wohl überlesen, dass er das schon im ersten Beitrag erwähnt hat.

P.S. Sehe gerade, dass du noch mal eine ähnliche neue Anleitung gemacht hast, die du jetzt hier verlinkt hast.

 

[RS.FREAK]

P.S. Sehe gerade, dass du noch mal eine ähnliche neue Anleitung gemacht hast, die du jetzt hier verlinkt hast.

Jep jetzt mit LD-2 Treiber perfekt zentrierter LED, möglichst geringen Übergangswiederständen und alles schön genau beschrieben. Damit sollte das auch jeder Anfänger der löten kann nachbauen können.

EDIT:
Ich habe jetzt am Ende der Bauanleitung noch den Anschluss des einfacher gehaltenen Qlite Treibers erklärt.

 

[heba]

Hier habe ich mal eine Bauanleitung für einen Hosentaschenthrower geschrieben: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=622816

Die Anleitung ist wieder Klasse, danke! Das Brücken der Feder in der Tailcap so, daß die Drähte durchgeleitet werden, wäre evtl. auch noch 'ne Option für mich. Aber, so wie's aussieht, ist meine Tala seit heute stabil!!

Ich habe jetzt nochmal die LED neu verdrahtet und die Brücken der Federn verbessert (Messingpills fehlen noch, aber ich habe kleine Plättchen auf die Federn gelötet).

Die Fehlerursache war aber mit ziemlicher Sicherheit dieser konische Fixierring für den Treiber. Der Kupferring am Treiber ging anfangs wohl nicht weit genug nach außen. Die ersten Lötpunkte von mir waren wahrscheinlich auch Mist. Ich habe jetzt nochmal ordentlich aufgetragen und versucht, daß Zinn etwas abzuschleifen, damit der Ring gut sitzt.

Strommessung (neues Meßgerät gekauft, die Meßleitungen gemessen und gleich die Hälfte entsorgt): mit Samsung INR 35E bei 4.0xV ca. 3.7A stabil. Luxmeter im Handy ist ebenfalls stabil. Und das Ding wird nun ordentlich warm

So fängt das neue Tala-Jahr gut an. In diesem Sinne ... ein frohes Neues