Bastis Bastelbude 2013/14

[Basti]

Ja auch dies Jahr hat es die dunkle Macht wieder geschaft meinen Talavirus nach der Sommerpause zu wecken.
Viele Hirngespinste geistern wieder in meinem Kopf rum die umgesetzt oder zuende gebracht werden wollen...

Ich dachte mir ich fange dies Jahr mal klein an, mal sehen was draus wird

Ich finde den so putzig das ich ihn euch nicht vorenthalten will.
Nanjg Treiber auf 11mm und 0,7A geschrumpft, passend zum neuen "Osram SSL Zwergentalaprojekt" EDC Nr.4 Ich liebe einfach die Software meines Bruders für die Attinys.
Ultralow, low, mid, high Batteriemonitor/Strobe und das ganaze im Programm auch frei wählbar.

Stay tuned, mal sehen wie lange ich dies Jahr mich euch verrückten durchhalte

 

[Gonzo]

AW: Bastis Bastelbude 2013/14

Ist der Treiber ein Eigenbau?

 

[The_Driver]

Sieh für mich nach selbst geätzter Platine aus...?

 

[light-wolff]

Sind das 2 AMC übereinander? Sieht zwar nicht so aus, aber woher sonst 700mA?

Sieh für mich nach selbst geätzter Platine aus...?

Gefräst, nicht geätzt

 

[Basti]

Die Platine ist gefräst. Ich habe die letzten zwei Abende mit Zeichnen verbracht. Klar hätte man auch ein Layoutprogramm anschmeißen und das ganze ätzen können, aber als Feinmechaniker bleibe ich lieber in meinem Element CAD und CNC
Der kleinste Fräser den ich habe hat 0,5mm Durchmesser, danach musste so lange geknautscht werden bis alles auf ein 5mm Radius passt. Leider musste ich aus Platzmangel die Schutzdiode wegrationalisieren. Wer steckt auch schon einen Akku falschrum in eine Tala
Die Bauteile stammen von eimem Nanjg C105, den zu schlachten war einfacher als die Bauelemente einzeln zu bestellen.

 

[Basti]

Sind das 2 AMC übereinander? Sieht zwar nicht so aus, aber woher sonst 700mA?

Jup, sind zwei einer sitzt Huckepack, nicht schön aber der Platz gibt nicht mehr her. Nächste mal löte ich auch erst die AMCs und dann den Attiny auf, musste mir eine extra dünne Lötspitze aus einem stück 1,5er Draht wickeln und feilen um noch an die Lötstellen für den 2. AMC zu kommen.

Ich finde es aber toll das noch niemanden das erste zu viel abgeknippste Beinchen des Attinys aufgefallen ist

 

[Basti]

Tja, wie es bei mir immernoch so ist muss gleich wieder alles auf ein mal passieren. Für den Bau der Zwergentala war noch keine Zeit, aber heute trudelte eine HD2010 mit XML T6 bei mir ein die gequält werden musste. Eigentlich wollte ich sie gar nicht erwähnen, ein paar interessante Dinge will ich euch aber nicht vorenthalten....

Tala ausgepackt, frisch geladenen Kinkong rein und...naja, für die Größe doch ganz schön mager. Also erst mal ab auf den Prüfstand.
HD 2010 XML T6 Unmodded 27500 Lux@1m (leider habe ich den Strom nicht gemessen.)
zum vergleich
C8 OP XML T6 C3 @2,8A 15707 Lux@1m
C8 SMO XML U2 dedomed DD 61100Lux@1m
Hat mich mein Gefühl also nicht getäuscht. Sie ist heller als eine Standard C8, an mein gemoddetes C8Lichtschwert kommt sie aber nicht rann.

Also erst mal die üblichen Moddings, Federn überbrücken. Wie sich rausstellte ist das bei einer 26650 Tala mit DD Treiber aber keine gute Idee
Die Federn werden bei einem Akku mit guter Spannungsage dringend als Strombegrenzung gebraucht. Leider war die hintere Feder am Clicky schon im Standardzustand so überfordert das ich beim zerlegen der Endkappe eine ausgeglühte Feder vorgefunden habe

Egal, Feder am Klicky und Treiber überbrückt und Strommessung mit 20Amperemeter mit 4mm² Messleitungen ergaben 5A. OK, die Ströme ist man ja gewohnt wenn man "etwas Licht" aus einer XML holen will
also alles zusammengeschraubt und ab auf den Prüfstand.
Lampe an, auf den Luxmesser geziehlt, Luxmesser leicht hin und her geschwenkt um die höchsten Wert zu ermitteln doch was ist das, die Lichtstärke nimmt rapide ab und das Licht wird plötzlich ganz blau
Ich gucke zur Lampe und sehe Rauchschwaden im Reflektor kreisen
Was war das?
Messungen über die LED Spannung ohne Amperemeter dazwischen haben gezeigt das die LED in der Tala jetzt nicht mit 5A sondern auf 7,8-8A laufen musste Das das natürlich eine XML auf aufgeklebtem Alustar nicht mag sollte jeder wissen der schon mal ein bisschen mit dem Strom gespielt hat.
Also LED raus und eine XML U2 auf Kupferstar mit Wärmeleitpaste reingeschraubt.
Und siehe da, die hält das aus

43462 Lux kommen jetzt vorn raus. Also bald das doppelte wie im Originalzustand. Mal sehen wie lage die LED das mit macht
Interessant finde ich aber noch den Treiber der die Ströme völlig cool wegsteckt.

Die Stromangaben zum Treiber finde ich bei Fasttech schon witzig
$3.07 3.7V~5V 5-Mode LED Flashlight Direct-Drive Driver Circuit (East-092) - 17mm at FastTech - Worldwide Free Shipping

 

[Basti]

Nachtrag zur HD2010
Nachdem ich mit einer XM-L2 U2 dedomed ein dickes Loch im Spot hatte habe ich mich noch mal ein bisschen mit der Plazierung der LED im Reflektor beschäftigt, mit Erfolg!
Ich habe die XML-U2 so weit es ging in den Reflektor geschoben und siehe da, jetzt hat sie einen schönen Spot und hält nun mit meiner C8 mit XML2-U2 Dedomed mit.
61000Lux und das mit Dome. Das heisst der Spot ist einiges größer und es kommen noch ordentlich Lumen raus
Den test mit der Dedomten XML2 spare ich mir da sie sicher noch weiter in den Reflektor müsste. Das geht aber nicht ohne den Emitter auf ein Sockel zu setzen oder den Reflektor hinten ab zu schleifen.
Hab hier schon ein paar Posts zur HD2010 mit dedomter XML gefunden, wie habt ihr die LED weit genug in den Reflektor bekommen?
Hab mir gestern aus Frust noch einen längeren Reflektor bei KD geordert, mal sehen wie ich den in den Host bekomme und was der dann bringt...

 

[Gonzo]

AW: Bastis Bastelbude 2013/14

Wie hast du die LED tiefer gesetzt? Kenne das Problem, aber die Lösung nicht

 

[Xandre]

Es war nach Entfernung des Domes von der XM-L
kein Extra Sockel notwendig

Gruß Xandre

 

[Basti]

Ich hatte die LED CU Platine mit M2 Senkschrauben festgeschraubt die ich nicht in der Platine versenkt hatte. Die 0,5mm Silikonkabel haben auch zu dick aufgetragen.
Jetzt habe ich die Kunststoffscheibe vom Reflektor weggelassen, die Schrauben in der Platine versenkt und dünne 0,25mm Silikonkabel zwischen LED und Treiber verwendet. Der Reflektor stützt sich jetzt ganz knapp auf den Senkschrauben ab um kein kurzen in den LED Anschlüssen zu verursachen. Wie man sie für eine Dedomte LED noch weiter rein bekommt würde ich auch gern wissen.
So wie sie jetzt bei mir läuft, mit 7-8A mache ich mir aber etwas sorgen um die LED. Ich habe sie jetzt geschätzte 2 Minuten auf Vollgas laufen lassen und der Host wird nur Handwarm. Entwerder die Wärmekapazität von dem Brocken ist so hoch oder die Wärmeleitung ins Gehäuse ist so schlecht

Ps.
Stand gerade auf dem Balkon als unten in vielleicht 200m Entfernung mit einer auf den ersten Blick schon guten LED Tala seinen spaß hatte. Dachte mir ist ja die perfekte Gelegenheit das Lämpchen zu testen. Ich hab das Teil gezündet und BAM! Der Kollege sah im Schein der HD2010 auf ein mal aus als hätte er ein Feuerzeug in der Hand Ich hab so schnell wieder ausgemacht das er nicht mal gesehen hatte von wo die Sonne eben schien. Das ist einfach nur böse, sowas braucht doch kein Mensch

 

[Basti]

Da mich die Ungewissheit ob die Aluwärmesenke bei den Strömen wirklich ausreicht zu doll gequält hat habe ich heute mal eine anständige CU Senke für die HD2010 gebaut.

obs das jetzt gebracht hat?
Das Lampengehäuse ist nach 2 Minuten Betrieb nicht heißer als vorher, im Gegenteil, die höhere Wärmekapazität der Senke verzögert nur das Aufheizen. Also kann man davon ausgehen das die Alu Wärmesenke ausgereicht hat und die LED nicht zu sehr in ihrem eigenen Saft schmorte (zu mindest nicht messbar mehr als jetzt)

Inspiriert durch Amarettos Thread http://www.taschenlampen-forum.de/lux-messungen/29262-how-to-eigene-lumenmessung-ueber-ceiling-bounce.html
Habe ich heute mal etwas länger in der Keramikabteilung verbracht und habe meine Sammlung mal durchgemessen.
Bei der Suche nach einer Vergleichslampe ist mir aufgefallen das ich irgendwie alles was ich hier habe schon gemoddet habe Ok, eine Convoy C8 mit XM-L T6 c3 @2,8A habe ich dann doch noch unberührt gefunden, wie konnte das nur passieren
Wenn ich davon ausgehe das die C8 700 Lumen bringt eine kleine Auswahl der anderen Lampen:
HD2010 XM-L U2 @7-8A 1224 Lumen
Convoy C8 XM-L2 U2 Dedomed@4,5A 979,2 Lumen
Sunwayman V60C XM-L2 U2@3A 1088 Lumen
Eigenbau 3fach XM-L T5 mit CREE CUTE-3-XM Optik @ 7,6A 2040 Lumen
Eigenbau XM-L2 U2 Gaggione 6° Opik @2,8A 1101 Lumen
Eigenbau XM-L U2 Gaggione 6° Opik @5,0A 1292 Lumen
Eigenbau XM-L U2 EDC CREE LXP Optik 6° @2,8A 952 Lumen
Ich weis, ist warscheinlich sind alle Lumen ein tick zu hoch, aber interessant finde ich die Lampen mit TIR Optik im vergleich zu den Reflektorlampen und das Verhältniss zwischen normalstrom ,teils sinnlos überstromten und oder entdomten

Fazit, die TIR Optiken sind echt mal der Hammer was den Output und Baugröße angeht. Da kommt auch keine V60C mit 57mm Lampenkopf rann, auch wenn der Reflektor mit dem UCL Glas noch so geil aussieht
Der Output beim Überstromen hält sich auch stärker in Grenzen als ich gedacht hatte.
Und das das Entdomen reichlich Lumen frisst hab eich jetzt auch gemessen.

 

[The_Driver]

Dass eine Kupfer-Wärmesenke nicht sonderlich viel bringt ist doch eigentlich logisch. Wichtig ist der Host an sich. Also Anbindung der Wärmesenke an den Host, Materialstärke des Hosts, Oberfläche (Kühlrippen!!) des Hosts etc. Sinnvoll ist es, die Kupfer-Platine der LED zu polieren und die Auflagefläche der Wärmesenke zu polieren. Außerdem die LED mit leichtem Druck verlöten.

Das sind die Sachen, die einen Unterschied machen.

Bei der hier

Eigenbau XM-L2 U2 Gaggione 6° Opik @5,0A 1292 Lumen

stimmt entweder was nicht oder du hast eine extrem schlechte XM-L2 erwischt...
Referenzwerte gibts hier.

Trotzdem sieht deine Arbeit aber immer toll aus

 

[Basti]

Danke für den Link.
Ich merke du passt auf
Ich habe da beim Messen mal wieder was durcheinander gebracht.
In der Gaggionetala mit dem Nanjg 105C 16x AMC ist nur eine XM-L U2.
Die Gaggionetala mit der XM-L2 U2 hat nur einen normalen Nanjg C105 2,8A Treiber. Ist auch blöd wenn man so viel gleichaussehende Talas hat, da kann man schon mal durcheinander kommen Ich habs mal angepasst. Schade doch kein direkter vergleich zum Überstromen zweier sonst identischen Aufbauten.


Die Kupferwärmesenke hat ein bisschen mehr Auflagefläche zum Gehäuse da das Gewinde etwas länger ist. Zudem ist der Boden auf dem die CU Platine aufliegt etwas dicker. Das das Polieren der Oberflächen was bringt bezweifle ich. Ich hatte ja mal Messungen mit verschiedenen Materialien gemacht. Dabei hatte ich auch Messungen mit Wärmeleitpaste Arctic silver vs. Standartpaste und auch ganz ohne gemacht. Die Auflageflächen waren sauber gedreht. Ich konnte absolut keinen unterschied messen, also können die Flächen nicht so wichtig sein vorausgesetzt sie sind Eben. Und genau da sehe ich das Problem beim Polieren, da fallen die Ränder immer gern ab und man verschenkt direkte Auflagefläche.

 

[Basti]

Ich konnts nicht lassen und musste doch mal ausprobieren ob ich die Dedomte XM-L2 U2 auf Silberplatine nicht doch weit genug in den HD2010 Reflektor bekomme
Und ja, ich habe ab 0,5m kein Loch mehr im Spot

HD2010 XM-L U2 @7-8A 1224 Lumen, 61000Lux
HD2010 XM-L2 U2 dedomed @7-8A 1170 Lumen, 121104 Lux @1m
Mein erstes Lämpchen mit der ich die 12000 Lux geknackt habe

 

[The_Driver]

Die Kupferwärmesenke hat ein bisschen mehr Auflagefläche zum Gehäuse da das Gewinde etwas länger ist. Zudem ist der Boden auf dem die CU Platine aufliegt etwas dicker. Das das Polieren der Oberflächen was bringt bezweifle ich. Ich hatte ja mal Messungen mit verschiedenen Materialien gemacht. Dabei hatte ich auch Messungen mit Wärmeleitpaste Arctic silver vs. Standartpaste und auch ganz ohne gemacht. Die Auflageflächen waren sauber gedreht. Ich konnte absolut keinen unterschied messen, also können die Flächen nicht so wichtig sein vorausgesetzt sie sind Eben. Und genau da sehe ich das Problem beim Polieren, da fallen die Ränder immer gern ab und man verschenkt direkte Auflagefläche.

Wie genau waren denn deine Messungen?

Laut Vinz bringt das Polieren sehr wohl was. PC-Overclocker polieren ihre CPUs schließlich seit Jahren mit definitiv messbaren Ergebnissen (gib mal bei Google "cpu lappen" ein). Laut Vinz bringt das (Spiegel-)Polieren sogar so viel, dass es quasi egal ist, ob man Arctic Silver oder eine bessere Wärmeleitpaste benutzt.
Die Verbesserung bewegt sich natürlich im einstelligen Prozentbereich.

Wenn du beide Oberflächen absolut perfekt polierst, könntest du theoretisch auf jegliche Wärmeleitpaste verzichten

 

[Basti]

http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=296887
Brachte max. 2 grad unterschied zwischen Artic Silver ohne Wärmeleitpaste bei gedrehten Flächen.
Ich müsste mal weitere Messungen machen, wenn sie nur nicht immer so kaotisch wären Ich fürchte nur bei dem zu erwartenden geringen Unterschieden wird mein Messfehler größer sein.

 

[Simon]

Ich glaube nicht dass Vinz "polieren bringt was" sagt. Vinz schleift die ab Fabrik oft eher unebenen Pills/Platinen erst glatt und poliert sie dann, diese Kombi bringt sicher was, hauptsächlich bringt sie, dass das Mittel mit dem man die letzten Unebenheiten füllt fast egal ist. Irgendwo im BLF schwirrte letztens auch ein Test einer Overclockingwebsite rum, da lag zwischen irgendeinem hochedlen Zeug und Zahnpaste nur 10°K, "nichts" lag nochmal 20°K darüber und Schokolade war sogar 10°K schlechter als "nichts".

Ich finde Bastis Messungen in der Hinsicht sehr gut und nutze die auch gerne als Argumentationsgrundlage, wissenschaftlich ist daran nichts auszusetzen. Abweichungen im einstelligen Prozentbereich kann man auch unter Messfehler verbuchen.

Photon läppt Platine und Heatsink übrigens, das ist noch besser.

/edit: Moment, hab ich Silberplatine gelesen? Bilder!

 

[The_Driver]

Ich glaube nicht dass Vinz "polieren bringt was" sagt. Vinz schleift die ab Fabrik oft eher unebenen Pills/Platinen erst glatt und poliert sie dann, diese Kombi bringt sicher was, hauptsächlich bringt sie, dass das Mittel mit dem man die letzten Unebenheiten füllt fast egal ist. Irgendwo im BLF schwirrte letztens auch ein Test einer Overclockingwebsite rum, da lag zwischen irgendeinem hochedlen Zeug und Zahnpaste nur 10°K, "nichts" lag nochmal 3°K darüber und Schokolade war schlechter als "nichts".

Ich finde Bastis Messungen in der Hinsicht sehr gut und nutze die auch gerne als Argumentationsgrundlage, wissenschaftlich ist daran nichts auszusetzen. Abweichungen im einstelligen Prozentbereich kann man auch unter Messfehler verbuchen.

Photon läppt Platine und Heatsink übrigens, das ist noch besser.

/edit: Moment, hab ich Silberplatine gelesen? Bilder!

Was sagst du mit diesem Beitrag jetzt eig?

Wenn es keinen Unterschied zwischen verschiedenen Wärmeleitpasten/-mitteln mehr gibt, bedeutet das, dass sie quasi keine Unebenheiten mehr auffüllen. Da sie aber oftmals doch einen Unterschied machen (siehe auch Vergleichstests von Wärmeleitpasten), bringt das Polieren auf jeden Fall was.

 

[Simon]

Was ich sagen wollte.. gute Frage.

Hier übrigens der Test den ich meinte:
Thermal Compound Roundup - January 2012 | Hardware Secrets

Der Kühler scheint spiegelpoliert (kann auch ab Werk sein), die CPU wird nicht behandelt.

Im Grunde ist es so (meine Meinung):
Nur polieren bringt nichts, wenn die Pill vorher recht uneben ist - ich hatte nicht erst eine Pill mit Berg in der Mitte in der Hand.
Ist die Pill eben, aber rau, dann bringt polieren durchaus was.
Wenn man gut genug poliert, ist ziemlich egal was dazwischen ist. Hat Basti ja auch schon getestet, der Unterschied ist allerdings, dass er ziemlich sicher sauberer gedrehte Teile hast als die meisten die in China vom Band fallen.
Der Unterschied zwischen sehr guter und sehr schlechter Wärmeleitpaste ist relativ gering, so dass man die Oberflächengüte (Schichtdicke) schon recht deutlich verbessern (verringern) muss, um einen Effekt zu erzielen.

Der Prozessor in dem Test hat übrigens eine Verlustleistung von ca. 90W bei einer Fläche von 4*4cm wenn ich das richtig gelesen habe, also 16cm². Ein 16mm Noctigon/Sinkpad hat eine Fläche von ca. 2cm², also 1/8 Fläche und 1/8 Wärmeabgabe (bei ca. 3A) - die Ergebnisse sollte man also grob übertragen können, ausser ich hab einen groben Denkfehler drin, was ich nicht hoffe.


Mich hat einfach das pauschale "polieren bringt was" bzw. "polieren bringt nichts" gestört, stimmt nämlich beides nicht.. jedenfalls nicht generell.

Wenn man die LED nicht ziemlich massiv überstromt ist die Wärmeleitpaste oder auch polieren eigentlich zu vernachlässigen. Wenn man eh dabei ist, kann mans machen, in Summe gewinnt man dabei vielleicht die halbe Toleranz zwischen 2 Bins von Cree.

Wenn ich jetzt wüsste wie genau man den Output einer Cree LED in Abhängigkeit der Temperatur berechnet, könnte man das genauer sagen, aber ich denke in Summe sind 3.5% realistisch. Es macht nicht unbedingt Sinn, kann Spaß machen und könnte wichtiger werden, je extremer der Einsatz wird. Bei einer LED die mit 5A betrieben wird, könnte der Unterschied auf fast einen Bin ansteigen.

 

[The_Driver]

Im Grunde ist es so (meine Meinung):
Nur polieren bringt nichts, wenn die Pill vorher recht uneben ist - ich hatte nicht erst eine Pill mit Berg in der Mitte in der Hand.
Ist die Pill eben, aber rau, dann bringt polieren durchaus was.
Wenn man gut genug poliert, ist ziemlich egal was dazwischen ist. Hat Basti ja auch schon getestet, der Unterschied ist allerdings, dass er ziemlich sicher sauberer gedrehte Teile hast als die meisten die in China vom Band fallen.

Ich stimme dir zu . Unter Polieren verstehe ich aber, dass man mit sehr grobem Sandpapier anfängt (Oberfläche wird also erst mal wieder rauer) und dann immer feineres nimmt (bis 2000 oder so). Dann müsste eigentlich auch so ein "Berg" weggehen, der natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Wärmeübertragung hat. Dazu möchte ich Bastis Arbeit auf keinste Weise kritisieren.

Der Unterschied zwischen sehr guter und sehr schlechter Wärmeleitpaste ist relativ gering, so dass man die Oberflächengüte (Schichtdicke) schon recht deutlich verbessern (verringern) muss, um einen Effekt zu erzielen.

Was soll jetzt die Schichtdicke sein?

Der Prozessor in dem Test hat übrigens eine Verlustleistung von ca. 90W bei einer Fläche von 4*4cm wenn ich das richtig gelesen habe, also 16cm². Ein 16mm Noctigon/Sinkpad hat eine Fläche von ca. 2cm², also 1/8 Fläche und 1/8 Wärmeabgabe (bei ca. 3A) - die Ergebnisse sollte man also grob übertragen können, ausser ich hab einen groben Denkfehler drin, was ich nicht hoffe.

Wenn ich jetzt wüsste wie genau man den Output einer Cree LED in Abhängigkeit der Temperatur berechnet, könnte man das genauer sagen, aber ich denke in Summe sind 3.5% realistisch. Es macht nicht unbedingt Sinn, kann Spaß machen und könnte wichtiger werden, je extremer der Einsatz wird. Bei einer LED die mit 5A betrieben wird, könnte der Unterschied auf fast einen Bin ansteigen.

Wenn man bedenkt, was hier im Forum alles für ein paar Prozent mehr Helligkeit getan wird (UCL-Linsen, Kupfer-Platinen, 500mA mehr Strom, LED, welche ein Bin höher ist etc.), dann kann man, wie ich finde, sagen, dass es den Aufwand wert ist .

5A ist ja schon fast "normal" bei neueren Umbauten

 

[light-wolff]

Interessant finde ich aber noch den Treiber der die Ströme völlig cool wegsteckt.

Der FET schafft auch 40A wenn's sein muss.

Wenn ich jetzt wüsste wie genau man den Output einer Cree LED in Abhängigkeit der Temperatur berechnet, könnte man das genauer sagen, aber ich denke in Summe sind 3.5% realistisch.

Guckst Du Datenblatt, Seite 4.

 

[the_holodoc]

/edit: Moment, hab ich Silberplatine gelesen? Bilder!

http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=308430:

...Ich musste es einfach tun...

nein, die Platinen sind nicht aus Alu, der Emitter ließ sich wunderbar drauflöten
Ich mag sie gar nicht verbauen, am liebsten nur als Schlüsselanhänger in Acryl eingießen

MfG Frederick

 

[Basti]

Danke Frederick, habs mir gestern verkniffen die Bilder noch mal zu "posen"

Bei LEDs kann man bei normalbestromung von 70% Wirkungsgrad ausgehen?
Wenn dem so ist hat man bei einer XML nur 3W Wärme ab zu führen.
Das macht dann bei einem 16mm Star gerade mal 1,48W/cm² die Jungs mit ihren CPUs kämpfen mit 5,6W/cm²
Ich denke mal wenn man die LEDs nicht massiv überstromt ist die ganze Wärmeleitgeschichte mit Polieren und teuertse Wärmeleitpaste bei uns stark übertrieben.
Der viel großere Engpass liegt im Emitter selber. Mit seiner Kantenlänge von 0,5x0,5cm hat er eine Wärmebelastung von 6W/cm². Wenn ich mich recht erinnere war die Wärmeleitung des Emitters von 2.5 °C/W auch nicht gearde berauschend?
Der Wert sagt aus das der eigentlich leuchtene Chip bei Normalbestromung 3W 7,5° wärmer ist als die Wärmesenke?
Sinnlos überstromt wären das dann bei 8A*3,5V=28W /(geschätzt) 40% Wirkungsgrad =16,8W Wärmeleistung*2,5=42°C ? Bei guter Wärmeleitung hat die Wärmesenke nach längerem betrieb bis zur Auagrenze des Gehäuses auch (60°C) macht zusammen102°C an der leuchtenden Schicht. Ob es da nun 2° mehr oder weniger durch aufwändige Flächenbearbeitung bringen?

 

[Simon]

@the_holodoc: Danke.

@light-wolff: Zum Glück wars mir dafür schon zu spät, ausserdem hab ichs im Datenblatt so auf Anhieb nicht gefunden.

Ich stimme dir zu . Unter Polieren verstehe ich aber, dass man mit sehr grobem Sandpapier anfängt (Oberfläche wird also erst mal wieder rauer) und dann immer feineres nimmt (bis 2000 oder so). Dann müsste eigentlich auch so ein "Berg" weggehen, der natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Wärmeübertragung hat. Dazu möchte ich Bastis Arbeit auf keinste Weise kritisieren.

Nein, das nennt man schleifen und dann polieren.

Je nach vorgehensweise verschwindet der Berg, ja. Wenn die Pill aber z.B. einen erhabenen Rand hat, ist das nicht so einfach, ohne geeignete Gerätschaften. Aber wenn man die hat, kann man auch einfach sauber überdrehen.

Was soll jetzt die Schichtdicke sein?

Schichtdicke der Wärmeleitpaste. Je unebener die Oberfläche, desto dicker muss die Paste sein.

Wenn man bedenkt, was hier im Forum alles für ein paar Prozent mehr Helligkeit getan wird (UCL-Linsen, Kupfer-Platinen, 500mA mehr Strom, LED, welche ein Bin höher ist etc.), dann kann man, wie ich finde, sagen, dass es den Aufwand wert ist .

Je nach Anwendung, ja. Ein Bin bringt im Schnitt 3.5%, 500mA mehr Strom bringen bei 5.7A noch ca. 4% mehr Lumen, UCL-Linsen.. irgendwas zwischen 3-10% vermutlich (ausser bei Xandre, der kriegt mit UCL-Linse weniger Lumen *g).

Die letzten Prozente sind eben immer am Aufwändigsten und der Effekt aller Verbesserungen ist natürlich proportional zum Strom.

Danke Frederick, habs mir gestern verkniffen die Bilder noch mal zu "posen"

Bei LEDs kann man bei normalbestromung von 70% Wirkungsgrad ausgehen?
Wenn dem so ist hat man bei einer XML nur 3W Wärme ab zu führen.
Das macht dann bei einem 16mm Star gerade mal 1,48W/cm² die Jungs mit ihren CPUs kämpfen mit 5,6W/cm²
Ich denke mal wenn man die LEDs nicht massiv überstromt ist die ganze Wärmeleitgeschichte mit Polieren und teuertse Wärmeleitpaste bei uns stark übertrieben.
Der viel großere Engpass liegt im Emitter selber. Mit seiner Kantenlänge von 0,5x0,5cm hat er eine Wärmebelastung von 6W/cm². Wenn ich mich recht erinnere war die Wärmeleitung des Emitters von 2.5 °C/W auch nicht gearde berauschend?
Der Wert sagt aus das der eigentlich leuchtene Chip bei Normalbestromung 3W 7,5° wärmer ist als die Wärmesenke?
Sinnlos überstromt wären das dann bei 8A*3,5V=28W /(geschätzt) 40% Wirkungsgrad =16,8W Wärmeleistung*2,5=42°C ? Bei guter Wärmeleitung hat die Wärmesenke nach längerem betrieb bis zur Auagrenze des Gehäuses auch (60°C) macht zusammen102°C an der leuchtenden Schicht. Ob es da nun 2° mehr oder weniger durch aufwändige Flächenbearbeitung bringen?

Vermisst du die LED auch noch auf Silberplatine vs. Kupferplatine?

Bei Normalbestromung kannst du von einem Wirkungsgrad von 15% ausgehen. Die XML2 ist mit 1052lm bei 10W und 85°C angegeben. Bei 25°C kommt sie auf 1119lm, allerdings ist auch die Vf um 0.1V höher, also 1119lm bei 10.3W -> 108lm/W. Das physikalische Maximum liegt so bei 680lm/W, also fast 16%. Sind also nur 8.5W Verlustleistung, aber je höher der Strom, desto höher ist der Anteil der einfach nur in Wärme umgewandelt wird.

Die 2.5°C/W des Substrats sind gar nicht so schlecht, dafür dass es Keramik (oder so) ist.

 

[the_holodoc]

Bei Normalbestromung kannst du von einem Wirkungsgrad von 15% ausgehen. Die XML2 ist mit 1052lm bei 10W und 85°C angegeben. Bei 25°C kommt sie auf 1119lm, allerdings ist auch die Vf um 0.1V höher, also 1119lm bei 10.3W -> 108lm/W. Das physikalische Maximum liegt so bei 680lm/W ( Diese Aussage bezieht sich nur auf monochromatisches Licht mit einer Wellenlänge von 555 nm) , also fast 16%. Sind also nur 8.5W Verlustleistung, aber je höher der Strom, desto höher ist der Anteil der einfach nur in Wärme umgewandelt wird.

Für Effizienzbetrachtungen dieser Natur, also wenn man wissen will, mit welchen Mengen an Abwärme man es bei einer LED zutun hat, sieht man sich wohl besser die Strahlungsleistung der LED an.

Strahlungsleistung
Lumen (Einheit) (berücksichtigt die Empfindlichkeit des menschlichen Auges,)

MfG Frederick

 

[Simon]

Ich war mir fast sicher, dass die Daten die ich schnell ergooglet habe irgendwo einen Angriffspunkt bieten werden..^^

Ich hatte einen Artikel gefunden in dem von einer weißen Nichia LED mit 150lm/W die Rede war, die Effizienz wurde mit 22% angegeben. Hochgerechnet wären das 680lm/W bei 100% Effizienz, vielleicht hab ich da aber auch was falsch verstanden.

 

[light-wolff]

Man geht derzeit von 30-35% LED-Wirkungsgrad aus.
Von 10W sind also 6,5-7W als Wärme abzuführen.

Wie Frederick schon schreibt, sind Lumen hier ungeeignet zu Berechnung, da stark wellenlängenabhängig. Man muss die Strahlungsleistung verwenden. Die wird aber bei weißen LEDs nicht angegeben.

Licht mit Sonnenspektrum hat im sichtbaren Bereich 240lm/W (aus dem Gedächtnis). Das wäre also das theoretische Maximum für eine LED, die im sichtbaren Bereich Licht mit Sonnenspektrum emittiert.

 

[Simon]

Man geht derzeit von 30-35% LED-Wirkungsgrad aus.
Von 10W sind also 6,5-7W als Wärme abzuführen.

Bei niedrigen Strömen. Wenn 150lm/W 22% sind, können 108lm/W keinen höheren Wirkungsgrad haben.

Scheinbar gibt es aber zumindest von den Herstellern keine Daten dazu, und sonst auch nur viele Vermutungen.. schade eigentlich.

 

[the_holodoc]

Bei niedrigen Strömen. Wenn 150lm/W 22% sind, können 108lm/W keinen höheren Wirkungsgrad haben.

In Unkenntnis der jeweiligen Zusammensetzung des weißen Lichts ist auch diese Aussage nicht belastbar.

MfG Frederick

 

[Basti]

Na bitte , habe ich wieder was verdreht, mir war nur was mit 70% im Kopf. Ok, da war 70% die Abwärme
Dann ist der Engpass am Emitter ja noch schlechter.
8A 3,5V=28W macht bei vielleicht noch 10% Wirkungsgrad noch 2,8W Licht und 25,2W Verlustleistung. Macht eine am Emitter eine Wärmebelastung von 100,8W/cm²
25,2W*2,5 C°/W=63°C. Bei 60° Hosttemperatur sind wir da ja schon bei 123°C Sperrschichttemperatur. Wann gibt eine LED sofort auf, bei 150°C?

Messungen Silber vs. Kupferplatine sind daran gescheitert das ich die genaue Emittertemperatur nicht messen kann. Ich hatte es über die Flusspannung versucht, dazu muss man aber ein und den selben Emitter auf Cu und Ag löten. Ich denke der Stress beim Reflowlöten ändert die Vf mehr als das Messergebniss.
Ag Platine sieht schick aus, man hat ein ruiges Gewissen alles mögliche ausgeschöpft zu haben und sie hat keiner. Das ist doch hier der treibene Motor beim Modding. Wen interessieren da schon Messergebnisse

 

[Simon]

In Unkenntnis der jeweiligen Zusammensetzung des weißen Lichts ist auch diese Aussage nicht belastbar.

MfG Frederick

Sehe ich anders. Es gibt zwar keine exakt genauen Daten, aber 150lm/W bei 4600K und 20mA legt doch die Vermutung nahe, dass die Effizienz höher ist als bei 5000-8300K und 108lm/W bei 3A.

Cree kam in Laborversuchen bei Minimalströmen wohl auch schon auf 280lm/W, das theoretische Maximum bei 6500K soll bei ~350lm/W liegen.


@Basti: Unter anderem im BLF hat man sich damit auch schon beschäftigt, PilotPTK z.B. sagte, dass man in so einem Fall mit Wirkungsgrad = 0 rechnet, damit es keine bösen Überraschungen gibt.

Die Vf dürfte bei 8A eher bei 4V oder gar darüber liegen. Djozz hat ja hier rausgefunden, dass die Bonding Drähte bei seiner XML2 bei 8A wegschmelzen, Temperatur sollte also kein Problem sein (oder ist da genau die Temperatur das Problem?^^):
http://budgetlightforum.com/node/22570
In Post 51 gibts auch die Graphen dazu, bei 8V hat seine XML2 tatsächlich eine Vf von 4V, ist aber nicht 100% exakt.

Und 60°C Host-Temperatur.. das wird schon echt unangenehm.

Deine Silberplatine bringt auf jeden Fall einen gewissen "Bling"-Effekt mit sich.

 

[The_Driver]

Nein, das nennt man schleifen und dann polieren.

Je nach vorgehensweise verschwindet der Berg, ja. Wenn die Pill aber z.B. einen erhabenen Rand hat, ist das nicht so einfach, ohne geeignete Gerätschaften. Aber wenn man die hat, kann man auch einfach sauber überdrehen.

Ok

Schichtdicke der Wärmeleitpaste. Je unebener die Oberfläche, desto dicker muss die Paste sein.

Ok, war mir nur nicht sicher, ob das tatsächlich damit gemeint war. Der Rest ist klar.

Na bitte , habe ich wieder was verdreht, mir war nur was mit 70% im Kopf. Ok, da war 70% die Abwärme
Dann ist der Engpass am Emitter ja noch schlechter.
8A 3,5V=28W macht bei vielleicht noch 10% Wirkungsgrad noch 2,8W Licht und 25,2W Verlustleistung. Macht eine am Emitter eine Wärmebelastung von 100,8W/cm²
25,2W*2,5 C°/W=63°C. Bei 60° Hosttemperatur sind wir da ja schon bei 123°C Sperrschichttemperatur. Wann gibt eine LED sofort auf, bei 150°C?

Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Teile bei den guten Mods so heiß werden........

 

[Basti]

Die Vf dürfte bei 8A eher bei 4V oder gar darüber liegen.

Stimmt, die 3,5V hatte ich an einer XM-L U2 bei 8A gemessen. Die XM-L2 U2 müsste ich glatt noch mal ind er HD2010 vermessen, heist aber wieder an dem Silberstar rumlöten. Mit Messpitzen will ich da nicht im laufenden Betrieb drann, das gibt immer so hässlige Punkte im Blickfeld
Wenn die XM-L2 wirklich erst bei über 4V platzt brauche ich mir ja keine Sorgen machen wenn ich mir mal einen neuen 26650 kaufe^^

Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Teile bei den guten Mods so heiß werden........

Ein guter Mod zeichnet sich dadurch aus das er sau heiß wird
OK, die HD 2010 habe ich wirklich noch nicht auf Auatemperatur bekommen, vorher macht der alte Kingkong schlapp.

 

[The_Driver]

Stimmt, die 3,5V hatte ich an einer XM-L U2 bei 8A gemessen. Die XM-L2 U2 müsste ich glatt noch mal ind er HD2010 vermessen, heist aber wieder an dem Silberstar rumlöten. Mit Messpitzen will ich da nicht im laufenden Betrieb drann, das gibt immer so hässlige Punkte im Blickfeld
Wenn die XM-L2 wirklich erst bei über 4V platzt brauche ich mir ja keine Sorgen machen wenn ich mir mal einen neuen 26650 kaufe^^

Da würde ich mir keine Sorgen machen. Die Spannung des Akkus sinkt ja am Anfang bei solchen Belastungen sehr schnell ab. Messen brauchst du auch nicht, da es ja schon hier Werte gibt (oder hier). Da die Werte übereinstimmen, gehe ich davon aus, dass sie recht genau sind.

Ein guter Mod zeichnet sich dadurch aus das er sau heiß wird
OK, die HD 2010 habe ich wirklich noch nicht auf Auatemperatur bekommen, vorher macht der alte Kingkong schlapp.

Nein, nicht ganz
Ein guter Mod zeichnet sich dadurch aus, dass er außen quasi genauso heiß ist, wie innen. Wärmeableitung ist mMn das Thema schlecht hin, wenn es um Hochleistungslampen geht.
Wie konstant die Innen- und somit auch Außentemperatur dann bleiben soll, ist eine Geschmacksfrage .

 

[Xandre]

Wenn ein Mod zu heiß wird
ist es ein guter Mod.

Nächstes mal einen größeren Host mit mehr Kühlrippchen verwenden

Gruß Xandre

 

[The_Driver]

Wenn ein Mod zu heiß wird
ist es ein guter Mod.

Nächstes mal einen größeren Host mit mehr Kühlrippchen verwenden

Gruß Xandre

Xandre und seine Nürnberger Laufzeitwürstchen....

 

[light-wolff]

Sehe ich anders. Es gibt zwar keine exakt genauen Daten, aber 150lm/W bei 4600K und 20mA legt doch die Vermutung nahe, dass die Effizienz höher ist als bei 5000-8300K und 108lm/W bei 3A.

Nicht zwangsläufig. NW hat schlechteren Lumen-Wirkungsgrad lm/W als CW. Das ganze hängt sehr stark vom Spektrum ab.
Zwischen Grün 555nm und Rot 650nm unterscheiden sich die lm/W der Augempfindlichkeitskurve um Faktor 10. Das sind also nicht nur ein paar Prozent.
D.h. ein Bisschen mehr Grün (bringt viele Punkte) und ein Bisschen weniger Rot (bringt wenig Punkte), und schon hat man viel mehr Lumen bei gleicher Strahlungsleistung.

Cree kam in Laborversuchen bei Minimalströmen wohl auch schon auf 280lm/W, das theoretische Maximum bei 6500K soll bei ~350lm/W liegen.

Bei welchem Spektrum, welcher Farbwiedergabe? Ich vermute, der Tint war ziemlich grün.

Wie gesagt: Sonnenlicht (~6500K) hat 240lm/W. Mehr geht nicht, wenn man perfektes Tageslichtspektrum haben will, was für 5000K aufwärts die Referenz für den CRI ist (genauer: Normlichtart D65).
Ein gleichverteiltes Spektrum von 380m-740nm hat 200lm/W, von 410-705nm 240lm/W.
Die W sind hier Strahlungsleistung, nicht Emitterleistung.

 

[Photon]

Ein guter Mod zeichnet sich dadurch aus, daß die Summe der Wärmewiderstände möglichst gering ist. Wobei wir Modder nur den Teil zwischen Led mit Sinkpad und der Fläche im vorhandenem Gehäuse, wo diese drauf befestigt wird, beeinflussen können. Oder wir bearbeiten ein großen Kupferblock am Stück zu unserem eigenen Gehäuse

Gruß
Volker

 

[Basti]

So, habs doch nicht lassen können und musste doch noch mal ein bisschen messen.
Die XM-L2 U2 läuft natürlich nicht auf 7-8A
Der Akku bricht auf 3,7V ein, und der Treiber + dünne 0,25mm² Kabel zur LED genemigte sich noch mal 0,2V. So lief die LED nur auf irgendwas um die 4A

Ich habe jetzt einen Treiber verbaut der dem Namen DD auch gerecht wird. Er hat genau einen Mode was will man bei einem Thrower auch mit mehreren Stufen.
Die dünnen 0,25er Kabel (die man ja braucht um den Reflektor möglichst dich an die LED zu bringen) sind auch so kurz wie möglich gehalten und sind direkt in der Wärmesenke an 0,5mm² gelötet.
Jetzt kommen die 3,7V auch an der LED an und somit läuft sie wenigstens auf angenehmen 5A.
Die Luxe sind durch den modd noch mal etwas geklettert auf wahnsinnige 125316 Lux
Jetzt hilft glaube nur noch eine XM-L U3 dedomed und ein neuer Akku