Zweibrüder ( ZB ) 6T Kleines Review

[Ace Combat]

Kleines Review der Zweibrüder 6T Auto-Focus Taschenlampe

Bestellt und selbst bezahlt, habe ich die Zweibrüder 6T hier:
https://www.wissenschaft-shop.de/pr...d-a7HlElBQqKiu6TAr3v3CvkrAbE3HqwRbcJt-E8DTQZg

Der Lieferumfang:
Die ZB 6T, Akku 21700, Lanyard, Holster, Ladekabel, Clip ( fertig montiert ), Anleitung.
Die Lampe kommt im schicken Karton, mit seitlichem Magnetverschluß.





Die Maße:
Länge 141mm, Kopf 36mm, Tail 29,5mm, Gewicht ( mit Akku ), 213g

Verarbeitung ist mindestens auf Sofirn/Wurkkos Niveau, eher darüber.
Die Anodisierung matt, angerauht.
Der Clip ist relativ fest montiert.
Lässt sich eventuell entfernen, hab das aber nicht ausprobiert.
Ich habe mir gleich einen Silikonring, für ein besseres Handling in der "taktischen" Haltung, drüber gezogen.
Daher kann ich sie jetzt nicht "nackt" zeigen.




Der Akku ( 21700 Button-Top, Flat-Top hätte da im Träger einen schlechten Kontakt) ist im Akkuträger schon eingelegt und war voll geladen.
Es muss nur noch der Kontaktschutz auf der Plusseite entfernt werden.
Dazu muss der Akkuträger an der Rändelung, oberhalb des Heckschalters, aufgeschraubt und herausgezogen werden.




Der Heckschalter ist ein Taster, kein mechanischer Tailclicky.
Das Feedback ist gut.



Dreht man die Heckschalter-Endkappe auf, kommt der versteckte USB-C Ladeanschluss zum Vorschein



Während des Ladevorgangs leuchten, je nach Ladezustand, bis zu 4 grüne Segmente ( vollgeladen ), welche um den Heckschalter positioniert sind, auf.



Der Seitenschalter, aus Alu, läßt sich smooth bewegen und rastet sauber ein.
( Bilder siehe unten beim UI )

Die Optik, mit ihren 5 LEDs und dem AFT Sensor.
Sie besteht aus Kunststoff.
Eine Glasscheibe ist nicht davor.




Das UI :
In Drehschalterstellung (A), Throw,Auto-Focus:


1x Click auf den Heckschalter, schaltet die Tala im zuletzt genutzten Modus ein, falls sie ausgeschaltet war.
Man kann jetzt, durch widerholtes Clicken des Heckschalters, durch 4 Modi schalten:
1. Spot Low
2. Spot Mid
3. Spot/Flood Power
4. Auto Focus Mode
Durch jeden weiteren Click wiederholt sich diese Reihenfolge

Ein Doppelclick in dieser Drehschalterstellung zündet den Boost ( 3000lm ) für 30 Sek.
( selber nicht getestet )

In Drehschaltschalterstellung Flood:


1x Click auf den Heckschalter, schaltet die Tala im zuletzt genutzten Modus ein, falls sie ausgeschaltet war.
Man kann jetzt, durch widerholtes Clicken des Heckschalters, durch 2 Flood-Modi schalten:
1. Flood Low
2. Flood Power
Durch jeden weiteren Click wiederholt sich diese Reihenfolge

In Drehschaltschalterstellung Reading-Light:


1x Click auf den Heckschalter, schaltet die Tala im zuletzt genutzten Modus ein, falls sie ausgeschaltet war.
Man kann jetzt, durch widerholtes Clicken des Heckschalters, durch 2 Reading Light-Modi schalten:
1. Reading Light Low
2. Reading Light Power
Durch jeden weiteren Click wiederholt sich diese Reihenfolge

In Drehschaltschalterstellung ( R ) Red-Light:


1x Click auf den Heckschalter, schaltet die Tala im zuletzt genutzten Modus ein, falls sie ausgeschaltet war.
Man kann jetzt, durch widerholtes Clicken des Heckschalters, durch 2 Red Light-Modi schalten.
1. Red Light Low
2. Red Light Power
Durch jeden weiteren Click wiederholt sich diese Reihenfolge

Ausgeschaltet wird die Tala, egal in welchem Modi, oder
Drehschalterstellung, durch 1,5 eher 2,5 Sek. gedrückt halten des Heckschalters.
Die Tastensperre wird aktiviert, durch 5 Sekunden gedrückt halten des Heckschalters.
Die Lampe blinkt dann 3 mal.
Entsperrt ebenfalls 5 Sekunden den Heckschalter gedrückt halten.

"Betätigt man den Drehschalter, während die Tala "An" ist, in eine andere Position,
dann leuchtet die Tala in dem zuletzt genutzten Modus der jeweiligen Schalterstellung.
Man kann also optimal manuell zwischen Flood und Throw mit dem Drehschalter hin und her schalten."

Der Auto-Focus Modus ( Seitenschalterstellung "A"/Modus 4 ) ist eine nette Spielerei und funktioniert recht gut.
Er steuert, je nach Entfernung, die Throw LED, die Flood LEDs und die Reading Light LED in Helligkeit
und Modi.
Schaltet man die Tala im Auto-Focus Mode aus und wieder ein, kommt sie erstmal kurz mit Throw High, bis der Sensor reagiert
und runter regelt.

Ein LZ-Diagramm, im Spot / Flood Power Modus ( lt. Anleitung 2000lm ), Fan-Cooled, über 30 Minuten.
Nach ca. 50 Sek. erfolgt der erste Stepdown.
Der 2. nach ca. 4 Minuten.
Danach läuft sie recht gleichmäßig weiter.
Ich würde jetzt mal sagen, eine gewisse Regelung ist vorhanden.



Hier noch ein Größenvergleich mit der Convoy M21B.
Sind von der Länge praktisch identisch.
Die Convoy ist, mit Akku, 17g leichter.




Fazit:

Mir gefällt die Lampe recht gut, speziell die Spielerei mit dem Auto-Fokus,
was wahrscheinlich ausschlaggebend war, mir die 6T zu kaufen, bzw. zu Weihnachten schenken zu lassen.
Was mich etwas nervt, ist die relativ lange "Ausschaltzeit", von, gestoppt, 2 Sek.
Das kommt einem ewig vor, beim gedrückthalten des Heckswitch.

Kurzes Video, über die AFT Funktionsweise:

 

[Thomas W]

Danke für das Review.

Vielleicht habe ich es überlesen, ist der Akku ein Standardteil?

 

[SammysHP]

Vielen Dank für das Review!

Ausgeschaltet wird die Tala, egal in welchem Modi, oder
Drehschalterstellung, durch 1,5 eher 2,5 Sek. gedrückt halten des Heckschalters.

Das ist echt ziemlich lange. 0,5 Sekunden wäre noch OK. Oder noch besser: Kurz Drücken zum Ausschalten, Halten um die Helligkeit zu ändern.

1. Flood Low
2. Flood Power

Schade, dass es nur zwei Helligkeitsstufen gibt. Eine dritte Stufe wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Aber vielleicht kompensieren das ja die unterschiedlichen Kanäle.

Schaltet man die Tala im Auto-Focus Mode aus und wieder ein, kommt sie erstmal kurz mit Throw High, bis der Sensor reagiert
und runter regelt.

Wenn man sie im Auto-Modus einschaltet um ein Dokument zu lesen, wird man also gleich geblitzdingst? Besser wäre es gewesen, wenn sie "langsam" (<1s) hochrampt.

Nach ca. 50 Sek. erfolgt der erste Stepdown.
Der 2. nach ca. 4 Minuten.
Danach läuft sie recht gleichmäßig weiter.

Man sieht einen allmählichen Abfall. Ein Linear- oder Schaltregler sollte das nicht machen. Das sollte man sich definitiv nochmal genauer anschauen.

 

[Ace Combat]

Danke für das Review.

Vielleicht habe ich es überlesen, ist der Akku ein Standardteil?

Ja.
Ein normaler 21700 Button Top mit Zweibrüder Aufdruck.
Gerade gesehen:
Ein Flat-Top hätte,/hat im Akku-Träger einen schlechten Kontakt.

 

[DaHamstah]

Gibt es Chancen auf ein Laufzeitdiagramm von 2-3 Boost-Aktivierungen? Mich würde sehr interessieren, wie das implementiert ist!

 

[Ace Combat]

Vielen Dank für das Review!


Das ist echt ziemlich lange. 0,5 Sekunden wäre noch OK. Oder noch besser: Kurz Drücken zum Ausschalten, Halten um die Helligkeit zu ändern.


Schade, dass es nur zwei Helligkeitsstufen gibt. Eine dritte Stufe wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Aber vielleicht kompensieren das ja die unterschiedlichen Kanäle.


Wenn man sie im Auto-Modus einschaltet um ein Dokument zu lesen, wird man also gleich geblitzdingst? Besser wäre es gewesen, wenn sie "langsam" (<1s) hochrampt.


Man sieht einen allmählichen Abfall. Ein Linear- oder Schaltregler sollte das nicht machen. Das sollte man sich definitiv nochmal genauer anschauen.

Zu 1.
Ja.
In der Anleitung steht 1,5 Sek.
Das wäre noch o.k.
Ist aber ne Sekunde länger.
( oder ich hab ein schlechtes Zeitgefühl? )
2.
Definitiv ja.
3.
Ja.
Man wird erstmal kurz geblitzdingst.
Nicht schön.
Das hätte ZB besser lösen können.
4.
Sauber geregelt ist sie sicher nicht.
Aber es hätte auch schlimmer kommen können

 

[Ace Combat]

Gibt es Chancen auf ein Laufzeitdiagramm von 2-3 Boost-Aktivierungen? Mich würde sehr interessieren, wie das implementiert ist!

Wenn ich heute noch dazu komme, mach ich das mal.
Wollte gerade mal raus, ob das mit einem Video des AF klappt.

 

[Buteo]

@Ace Combat - Danke für das Review!

Du hast leider beim Laufzeitdiagramm die Skala abgeschnitten - man sieht links den Output nicht.

Und was mir auffällt - die Regelung fällt sanft ab, da ist nichts mit "Konstanter Regelung" zu sehen.
Ich gebe hier @SammysHP absolut Recht, da muss man noch einmal genauer schauen...sueht auf den ersten Blick nach FET-Driver aus?

 

[Ace Combat]

@Ace Combat - Danke für das Review!

Du hast leider beim Laufzeitdiagramm die Skala abgeschnitten - man sieht links den Output nicht.

Und was mir auffällt - die Regelung fällt sanft ab, da ist nichts mit "Konstanter Regelung" zu sehen.
Ich gebe hier @SammysHP absolut Recht, da muss man noch einmal genauer schauen...sueht auf den ersten Blick nach FET-Driver aus?

Die Skala ist bewusst abgeschnitten, weil die angezeigten Lux Werte nicht den echten Werten entsprechen.
Kann ich auch nicht messen.
An eine Konstantregelung habe ich auch nicht geglaubt.
Aber man muss das nehmen, was man kriegt.
Zumindest zu Weihnachten

 

[Thomas W]

Ja.
Ein normaler 21700 Button Top mit Zweibrüder Aufdruck.
Gerade gesehen:
Ein Flat-Top hätte,/hat im Akku-Träger einen schlechten Kontakt.

Danke, immerhin.

Die Lampe hat einige interessante Lösungen implementiert, aber da ich nicht unbedingt eine neue Lampe brauche, warte ich mal ab, wie sich das Gesamtpaket entwickelt.

 

[Ace Combat]

Danke, immerhin.

Die Lampe hat einige interessante Lösungen implementiert, aber da ich nicht unbedingt eine neue Lampe brauche, warte ich mal ab, wie sich das Gesamtpaket entwickelt.

Definitiv keine Lampe die man haben MUSS.
Aber ganz nett ist sie schon,
halt nicht perfekt und mit einigem Verbesserungspotential.

 

[Buteo]

Definitiv keine Lampe die man haben MUSS.
Aber ganz nett ist sie schon,
halt nicht perfekt und mit einigem Verbesserungspotential.

Ich als alter Selektorlampenfan bin natürlich auch ein wenig an der Lampe interessiert, aber ich hätte jetzt folgende Begebenheiten hinsichtlich UI und auch Beschaffenheiten gut gefunden:

-Ein mechanischer Heckschalter für EIN / AUS ... Alternativ am Selektorring die Stufe AUS.

-Ein Seitentaster für stufenloses Ramping oder jeweils 3-4 festgelegte Leuchtstufen in jedem Modus (Leselicht / Moon würden 2-3 reichen).

-Folgende Stufen für den Selektorring: AUS (Falls kein mechanischer Heckschalter) - Leselicht (Moon) - Throw oder Flood - Flood oder Throw - Flood & Throw - meinetwegen Autofokus - Rotlicht.


Das wäre in meinen Augen ein vernünftiges UI, mit dem ich prima zurechtkommen würde.

Es muss ja nicht zwingend ein Boost- oder Buckdriver verbaut sein...wir akzeptieren ja auch (bei mir für die Arbeit) eine Wurkkos WK03 mit FET, eine Emisar D4V2 / D4K mit FET, etc.

 

[DaHamstah]

Ich als alter Selektorlampenfan bin natürlich auch ein wenig an der Lampe interessiert, aber ich hätte jetzt folgende Begebenheiten hinsichtlich UI und auch Beschaffenheiten gut gefunden:

-Ein mechanischer Heckschalter für EIN / AUS ... Alternativ am Selektorring die Stufe AUS.

-Ein Seitentaster für stufenloses Ramping oder jeweils 3-4 festgelegte Leuchtstufen in jedem Modus (Leselicht / Moon würden 2-3 reichen).

-Folgende Stufen für den Selektorring: AUS (Falls kein mechanischer Heckschalter) - Leselicht (Moon) - Throw oder Flood - Flood oder Throw - Flood & Throw - meinetwegen Autofokus - Rotlicht.


Das wäre in meinen Augen ein vernünftiges UI, mit dem ich prima zurechtkommen würde.

Es muss ja nicht zwingend ein Boost- oder Buckdriver verbaut sein...wir akzeptieren ja auch (bei mir für die Arbeit) eine Wurkkos WK03 mit FET, eine Emisar D4V2 / D4K mit FET, etc.

Ich mag Selektorringe auch total - nicht hingegen mechanische Schalter. Den Taster am Heck finde ich gut, das UI ist gar nicht meins. Ein und Aus müssen für mich die gleiche Bedieneingabe sein. Alles andere macht mich wahnsinnig.
Wenn Seitenschalter, dann so wie Acebeam oder Olight - unabhängig vom Heckschalter.

Den Selektorring und das Konzept an sich finde ich bei der 6T echt nicht schlecht, wenn der Autofokus/Helligkeit funktioniert ist das cool. Hab das in einer Petzl-Stirnlampe und da funktioniert das richtig gut!

Was mir fehlt, ist eine klare Angabe, welcher Modus welche Helligkeit hat. Wie hell z.B. die dunkle Stufe des Flutlichts ist, kann ich nirgends finden. Nur die 4 allgemeinen Leuchtstufen finde ich auf der ZB Seite.

Zum Treiber - solange ich da kein ganzes Diagramm gesehen habe, sag mich mal zu der Lampe an sich eher wenig. Kann ungeregelt sein, kann aber auch an steigender Temperatur liegen. Wenn Sie ungeregelt ist, finde ich das allerdings für gehobene Mittelklasse bis Oberklasse (auf den Preis gesprochen) dann nicht so gut.

 

[Ace Combat]

Zum Treiber - solange ich da kein ganzes Diagramm gesehen habe, sag mich mal zu der Lampe an sich eher wenig. Kann ungeregelt sein, kann aber auch an steigender Temperatur liegen. Wenn Sie ungeregelt ist, finde ich das allerdings für gehobene Mittelklasse bis Oberklasse (auf den Preis gesprochen) dann nicht so gut.

Lumen kann ich leider nicht messen,
aber ein LZ über die gesamte Zeit, kann ich die Tage mal durchlaufen lassen.

 

[Buteo]

Ich mag Selektorringe auch total - nicht hingegen mechanische Schalter. Den Taster am Heck finde ich gut, das UI ist gar nicht meins. Ein und Aus müssen für mich die gleiche Bedieneingabe sein. Alles andere macht mich wahnsinnig.
Wenn Seitenschalter, dann so wie Acebeam oder Olight - unabhängig vom Heckschalter.

Habe ich ja auch so geschrieben - Heckschalter für EIN/AUS, Seitenschalter für die Leuchtstufen.

Den Selektorring und das Konzept an sich finde ich bei der 6T echt nicht schlecht, wenn der Autofokus/Helligkeit funktioniert ist das cool. Hab das in einer Petzl-Stirnlampe und da funktioniert das richtig gut!

Ich persönlich brauche bei einer Lampe keinen Autofokus, aber den kann man ja auch problemlos umgehen.

Zum Treiber - solange ich da kein ganzes Diagramm gesehen habe, sag mich mal zu der Lampe an sich eher wenig. Kann ungeregelt sein, kann aber auch an steigender Temperatur liegen. Wenn Sie ungeregelt ist, finde ich das allerdings für gehobene Mittelklasse bis Oberklasse (auf den Preis gesprochen) dann nicht so gut.

Auch mit einem FET-Treiber / -Regler ist sie geregelt, halt nur nicht konstant.
Das ist OK, akzeptabel - aber nicht optimal.

Zusatz: Die Kurve zeigt den typischen Verlauf eines FET-Drivers mit Temperaturregelung.
Sie regelt temperaturtechnisch auf ein gewisses Niveau im Turbo ab und läuft dann leicht abfallend auf dem Niveau weiter und ist Akkustandsabhängig.

 

[bluemoon]

Was mir fehlt, ist eine klare Angabe, welcher Modus welche Helligkeit hat. Wie hell z.B. die dunkle Stufe des Flutlichts ist, kann ich nirgends finden. Nur die 4 allgemeinen Leuchtstufen finde ich auf der ZB Seite.

Ich find's auch ein wenig unübersichtlich. So wie ich das Artikeldatenblatt und die Bedienungsanleitung interpretiere, haben Spot und Flood im Low-Power und Mid-Power die gleichen Lumen. Low-Power 30 Lumen und Mid-Power 500 Lumen. Power (Spot&Flood) hat 2000 Lumen und Boost (Spot&Flood) 3000 Lumen. Ob das tatsächlich so ist müsste wohl erst mal jemand messen.
Datenblatt und Anleitung

 

[Ace Combat]

ZB könnte ja mal eine PA Lampe zur Verfügung stellen?
Wäre ein netter Zug.

 

[Köf3]

Ob das tatsächlich so ist müsste wohl erst mal jemand messen.

Da wäre Überarbeitung von Anleitung, Datenblaut und/oder Webseite sinnvoll. Unklarheiten bei einer wesentlichen Beschreibung eines Produkts (hier: Leistung) sind irgendwie nicht so überzeugend.

ZB könnte ja mal eine PA Lampe zur Verfügung stellen?

Würde mich auch freuen. Nur leider werde ich aktuell weiter geghosted, warum auch immer. Interesse an den Lampen wäre ja durchaus da, aber dann gar keine Rückmeldung zu bekommen... ist auch irgendwie meh.

-Ein mechanischer Heckschalter für EIN / AUS ... Alternativ am Selektorring die Stufe AUS.

-Ein Seitentaster für stufenloses Ramping oder jeweils 3-4 festgelegte Leuchtstufen in jedem Modus (Leselicht / Moon würden 2-3 reichen).

-Folgende Stufen für den Selektorring: AUS (Falls kein mechanischer Heckschalter) - Leselicht (Moon) - Throw oder Flood - Flood oder Throw - Flood & Throw - meinetwegen Autofokus - Rotlicht.

Richtig edel wäre ein UI mit Seitenschalter und Selektorring gewesen. (Mit einem Heckschalter müsste man die Lampe immer für Leuchtstufenwechsel umgreifen, was im Alltag wohl eher nervt.)

Mit dem Seitenschalter wird lediglich die Leuchtstufe geändert, und der Selektorring ändert den Leuchtmodus, quasi ähnlich wie bei der Wuben X1 Pro. Da gefällt mir das UI an sich richtig gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten.

Wenn dann noch ein richtiges Moonlight (unter Reading erreichbar) und ein sehr dunkles Rotlicht (als Nachtlicht/Locator) vorhanden wäre, wäre das UI richtig gut. Sonst wäre ein UI mit (stufenlosem?) Selektorring wie bei der alten Nitecore SRT7 (wer erinnert sich noch?) auch gut, das ist wohl ein zeitloses Bedienungkonzept...

 

[Buteo]

Richtig edel wäre ein UI mit Seitenschalter und Selektorring gewesen. (Mit einem Heckschalter müsste man die Lampe immer für Leuchtstufenwechsel umgreifen, was im Alltag wohl eher nervt.)

Nein eben nicht.
Der Heckschalter wäre NUR für EIN / AUS, für nichts anderes...da haben wir ein Missverständnis.
Der Seitenschalter wäre dann nur für die Leuchtstufen / das Ramping.

Mit dem Seitenschalter wird lediglich die Leuchtstufe geändert, und der Selektorring ändert den Leuchtmodus, quasi ähnlich wie bei der Wuben X1 Pro. Da gefällt mir das UI an sich richtig gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten.

Das ist ja im Grunde das, was ich geschrieben habe.

Wenn dann noch ein richtiges Moonlight (unter Reading erreichbar) und ein sehr dunkles Rotlicht (als Nachtlicht/Locator) vorhanden wäre, wäre das UI richtig gut. Sonst wäre ein UI mit (stufenlosem?) Selektorring wie bei der alten Nitecore SRT7 (wer erinnert sich noch?) auch gut, das ist wohl ein zeitloses Bedienungkonzept...

Naja, ein stufenloser Selektorring a la Jetbeam RRT01 2020 für die Leuchtintensität, der mechanische Heckschalter für EIN / AUS ...dann wäre aber noch ein Seitenschalter notwendig, um die Leuchtmodi umschalten zu können.

 

[SammysHP]

Es muss ja nicht zwingend ein Boost- oder Buckdriver verbaut sein...wir akzeptieren ja auch (bei mir für die Arbeit) eine Wurkkos WK03 mit FET, eine Emisar D4V2 / D4K mit FET, etc.

Eine WK03 gibt/gab es für 9€, eine Emisar mit direct-drive Treiber für 40€ (gibt es die überhaupt noch?). Sofirn, Wurkkos und Co. bringen jetzt sogar schon ihre 30-40€ Modelle mit Buck- (und teilweise Boost-) Treiber auf den Markt.

Was ich damit sagen will? Wir sprechen hier von einer 90€ Lampe! Da muss einfach einiges stimmen, denn in diesem Bereich gibt es ordentlich Konkurrenz von Qualitätsherstellern wie Fenix, Nitecore oder Olight.

Bei so einem Neustart kann man ruhig noch etwas experimentieren und auch "Fehler" machen. Dann ist es umso wichtiger mit der Community zu sprechen und sich Meinungen und Ratschläge einzuholen. Nicht alles, was wir hier von uns geben, ist unbedingt für den breiten Markt geeignet – das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Andererseits haben wir hier einen riesigen Haufen an Wissen und Erfahrungen und wissen, was funktioniert und was nicht.

Beispielsweise dürften wir uns alle einig sein (zumindest in großer Mehrheit), dass Ein/Aus durch einen kurzen Druck zu erfolgen hat, Helligkeitsänderung durch einen langen Druck. Eine Lampe muss einfach schnell wieder ausschaltbar sein. Noch schlimmer, wenn das Ein- und Ausschalten auf unterschiedliche Weise erfolgt.

Auch große Lampen dürfen ruhig dunkel leuchten! Die LED-Auswahl ist gar nicht so schlecht, könnte an der einen oder anderen Stelle aber noch etwas optimiert werden (z.B. höherer CRI beim Flut- und Leselicht). SFT-25R passt, SST-25 na ja. Die E21A ist eine interessante Wahl.

Gibt es eigentlich eine Tastensperre? Elektronisch? Mechanisch?

 

[Buteo]

Eine WK03 gibt/gab es für 9€, eine Emisar mit direct-drive Treiber für 40€ (gibt es die überhaupt noch?). Sofirn, Wurkkos und Co. bringen jetzt sogar schon ihre 30-40€ Modelle mit Buck- (und teilweise Boost-) Treiber auf den Markt.

Eine Emisar Dualchannel (D4V2 / D4K) hat ja "Direct Drive / FET Drive", also Ja.

Was ich damit sagen will? Wir sprechen hier von einer 90€ Lampe! Da muss einfach einiges stimmen, denn in diesem Bereich gibt es ordentlich Konkurrenz von Qualitätsherstellern wie Fenix, Nitecore oder Olight.

Ja aber wir haben trotzdem den Fall, dass die Lampen von einem Hersteller hier in Deutschland vertrieben werden (auch wenn sie in China hergestellt werden), das treibt die Preise in die Höhe.
Natürlich wäre bei so einem Verkaufspreis (90€) zumindest ein Boost- oder Buckdriver wünschenswert, das dürfte dann meinerseits auch gerne 10€ mehr kosten...das macht dann den Hahn auch nicht mehr fett.

Bei so einem Neustart kann man ruhig noch etwas experimentieren und auch "Fehler" machen. Dann ist es umso wichtiger mit der Community zu sprechen und sich Meinungen und Ratschläge einzuholen. Nicht alles, was wir hier von uns geben, ist unbedingt für den breiten Markt geeignet – das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Andererseits haben wir hier einen riesigen Haufen an Wissen und Erfahrungen und wissen, was funktioniert und was nicht.

Eine vergütete Glaslinse vor der TIR-Linse z.B.

Gibt es eigentlich eine Tastensperre? Elektronisch? Mechanisch?

Ja gjbt es - @Ace Combat - The Wombat hat vergessen, diesen Punkt mit einzufügen.

 

[Köf3]

Was ich damit sagen will? Wir sprechen hier von einer 90€ Lampe! Da muss einfach einiges stimmen, denn in diesem Bereich gibt es ordentlich Konkurrenz von Qualitätsherstellern wie Fenix, Nitecore oder Olight.

Bei so einem Neustart kann man ruhig noch etwas experimentieren und auch "Fehler" machen. Dann ist es umso wichtiger mit der Community zu sprechen und sich Meinungen und Ratschläge einzuholen.

Gut gesagt, dem kann ich nichts hinzufügen. Klar ist eine Lampe aus deutscher Entwicklung teurer, aber am Ende geht es um exakt eines: wie viel wurde für dieses Produkt bezahlt, und daran muss sich das Produkt mit der Konkurrenz messen.

SFT-25R passt, SST-25 na ja.

SST-25 ist halt günstig. Eine 519A (gibts auch in 70 CRI) wäre dahingehend besser. Oder halt eine LED von LMP (gibt mit LTG4AW auch 3535er für sehr fairen Preis, Frage ist halt wie der Tint ist).
Wäre interessant, wie der Tintshift bei steigendem Strom ist - ob das bereits die LEDs mit der neuen Phosphormischung sind.

Eine Lampe muss einfach schnell wieder ausschaltbar sein. Noch schlimmer, wenn das Ein- und Ausschalten auf unterschiedliche Weise erfolgt.

Gibt ja generell so ein paar Dinge, die sich wegen Anduril generell eingebürgert haben. Klick und halten von Aus = Moonlight. Klick und gedrückt halten = Durch Leuchtstufen rampen. Doppelklick = Turbo (und halt nochmal Doppelklick zum verlassen, um vorige Leuchtstufe wieder zu erreichen), 4x Click = Lockout, 3 x Klick = Spannungsanzeige, sowas eben.

Der Heckschalter wäre NUR für EIN / AUS, für nichts anderes...da haben wir ein Missverständnis.

Und um die Lampe ein und wieder auszuschalten, muss ich die Lampe dann trotzdem umgreifen? Auch nicht besser. Ich weiß schon warum ich diese ganzen Lampen mit Seiten- und Heckschalter nicht mag, eben genau deswegen. Entweder Seiten- ODER Heckschalter, nicht beides Mischen.

Eine vergütete Glaslinse vor der TIR-Linse z.B.

Die sollte unbedingt da sein. Einfach um zu verhindern, dass das Frontglas gerade im rauheren Einsatz irgendwann grauenhaft zerkratzt ist. (Was im schlimmsten Fall das Lichtbild beeinflusst)

 

[Ace Combat]

Gibt es eigentlich eine Tastensperre? Elektronisch? Mechanisch?

Ja.
Elektronisch.
5 Sekunden den Heckschalter gedrückt halten.
Lampe blinkt 3 mal und ist im Lockout.
Entsperren ebenfall 5 Sekunden gedrückt halten.
Ich habe das im Review ergänzt.

 

[bluemoon]

Ja.
Elektronisch.
5 Sekunden den Heckschalter gedrückt halten.
Lampe blinkt 3 mal und ist im Lockout.
Entsperren ebenfall 5 Sekunden gedrückt halten.
Ich habe das im Review ergänzt.

Oh, da bin ich jetzt kein Fan von. D.h. wenn in der Taschen irgendwas mal für ein paar Sekunden auf den Schalter drückt geht die Tastensperre wieder aus. Naja, immer noch komfortabler als die 10x Klicken bei Convoy. 3-4mal Klicken wären sicherer und noch komfortabel genug. Bei der Kunststofflinse und dem evtl. ungeregelten Treiber bin ich wiederum schmerzfreier.

 

[Köf3]

3-4mal Klicken wären sicherer und noch komfortabel genug

Ja, wie bei Anduril, 4x klicken und fertig. Dahingehend bin ich - auch wenn mich Anduril manchmal super nervt - echt froh über die Verbreitung von Anduril, da sie solche Dinge quasi standardisiert bzw. zeigt, wie es einfach und gleichzeitig praktisch möglich ist, wovon sich andere Hersteller gerne für ihre eigenen UIs inspirieren lassen könnte.

 

[DaHamstah]

Ein volles Laufzeitdiagramm wäre auch ohne absolute Werte super!

Ein FET ist direct drive, also genau das Gegenteil von geregelt. Da kann man höchstens mit PWM die unteren Stufen "regeln".
Ein Buck kostet halt in der Entwicklung erst Mal deutlich mehr, Grad mit so einem UI. Die Produktionskosten werden auch höher sein, aber wenn die Lampe mit Buck 95€ kosten würde, wäre mir das lieber. Das Material wir im Einkauf unter einem Euro mehr sein, schätze ich jetzt Mal.

Ich mag das angreifen von Heckschalter zu Seitenschaltet auch überhaupt nicht. Das hält mich schnell vom Kauf ab, wenn das nicht jeder für sich funktioniert. Am schlimmsten ist Heck+Seitenschalter zusammen als shortcut...
Drehring hinten wär mir noch lieber, aber so wie bei der 6T ist's für mich ok.

Wenn die Leuchtstufen wirklich immer 30 und 500 Lumen wären, wärs nicht meine Abstufung, aber zumindest in einem Bereich, in dem nicht-Flashies etwas damit anfangen können.

 

[Ace Combat]

Oh, da bin ich jetzt kein Fan von. D.h. wenn in der Taschen irgendwas mal für ein paar Sekunden auf den Schalter drückt geht die Tastensperre wieder aus. Naja, immer noch komfortabler als die 10x Klicken bei Convoy. 3-4mal Klicken wären sicherer und noch komfortabel genug. Bei der Kunststofflinse und dem evtl. ungeregelten Treiber bin ich wiederum schmerzfreier.

Selbst wenn die Tastensperre ausgehen sollte und die Lampe sich in der Tasche einschalten sollte,
geht sie durch den AF Sensor nach 5 Sekunden wieder aus.

 

[Buteo]

Ein FET ist direct drive, also genau das Gegenteil von geregelt. Da kann man höchstens mit PWM die unteren Stufen "regeln".

Ich komme noch aus Zeiten, da war "Direct Drive" ein Vorwiderstand vor der LED und fertig.

Ein Buck kostet halt in der Entwicklung erst Mal deutlich mehr, Grad mit so einem UI. Die Produktionskosten werden auch höher sein, aber wenn die Lampe mit Buck 95€ kosten würde, wäre mir das lieber. Das Material wir im Einkauf unter einem Euro mehr sein, schätze ich jetzt Mal.

Ich denke eher 100€ als Endpreis mit einem Buck- oder Boostdriver...aber das wäre auch in Ordnung.

 

[bluemoon]

Selbst wenn die Tastensperre ausgehen sollte und die Lampe sich in der Tasche einschalten sollte,
geht sie durch den AF Sensor nach 5 Sekunden wieder aus.

Danke, das hatte ich nicht auf dem Schirm Funktioniert der Sensor auch, wenn AF ausgeschaltet ist?

 

[SammysHP]

Eine Emisar Dualchannel (D4V2 / D4K) hat ja "Direct Drive / FET Drive", also Ja.

Dachte, die gibt es nur mit Linearregler? Ja, auch der nutzt einen FET, aber direct-drive fast nur im Turbo.

Ja aber wir haben trotzdem den Fall, dass die Lampen von einem Hersteller hier in Deutschland vertrieben werden (auch wenn sie in China hergestellt werden), das treibt die Preise in die Höhe.

Das ist den meisten Käufern vermutlich egal. Es gibt natürlich auch ein paar Wenige, die speziell Produkte aus Deutschland kaufen wollen, dann i.d.R. aber auch inkl. Herstellung (Beispiel: Lupine).

Gibt ja generell so ein paar Dinge, die sich wegen Anduril generell eingebürgert haben.

Tatsächlich hat sich Anduril vieles auch nur abgeschaut.

Einfach um zu verhindern, dass das Frontglas gerade im rauheren Einsatz irgendwann grauenhaft zerkratzt ist. (Was im schlimmsten Fall das Lichtbild beeinflusst)

Da gibt es tatsächlich zwei Seiten. Glas bricht leichter als PMMA und ein paar Kratzer sollten keinen großen Einfluss auf das Lichtbild haben. Ein fehlendes Glas ist also nicht immer gleich ein Nachteil. Hier sehe ich es etwas kritischer wegen des Sensors – wie gut ist der geschützt und wie gut lässt er sich reinigen?

Ja.
Elektronisch.
5 Sekunden den Heckschalter gedrückt halten.
Lampe blinkt 3 mal und ist im Lockout.
Entsperren ebenfall 5 Sekunden gedrückt halten.
Ich habe das im Review ergänzt.

Danke! Nicht ideal, aber OK. So ein "umständlicher" Lockout führt halt dazu, dass die Lampe aus Bequemlichkeit häufiger mal ungesichert in die Tasche wandert. Ansonsten halt was @bluemoon dazu kommentiert hat.

Ein Buck kostet halt in der Entwicklung erst Mal deutlich mehr, Grad mit so einem UI. Die Produktionskosten werden auch höher sein, aber wenn die Lampe mit Buck 95€ kosten würde, wäre mir das lieber. Das Material wir im Einkauf unter einem Euro mehr sein, schätze ich jetzt Mal.

Hier gibt es ja mehrere Kanäle, die alle – teils in Kombination – geregelt werden wollen. Das ist schon etwas aufwändiger und kann rein von den Komponenten schonmal 5-10€ mehr kosten. Gute Buck-/Boost-ICs sind überraschend teuer, dazu kommen auch noch Spulen, die bei entsprechenden Parametern für einen effizienten Betrieb ein bisschen was kosten. Dann braucht man mehr Platz im Gehäuse. Alles zusammen also nicht trivial.

Wenn man eine hohe Qualität versprechen möchte, zahlt man bei der ersten Entwicklung natürlich drauf. Mit steigender Stückzahl und Nachfolgemodellen, die auf den gleichen Schaltungen aufbauen können, relativiert sich das natürlich etwas.¹ Dazu kommt das intensive Marketing zu Beginn, um einen guten Verkaufsstart zu erzielen. Man kann nicht erwarten, dass man ein Produkt auf den Markt schmeißt, an ein paar Stellen Werbung aufhängt und dann alles läuft. Früher kamen die Vertreter an die Haustür, haben ihre Produkte präsentiert und individuell beraten. Nun werden hier natürlich keine Staubsauger verkauft. Eine gute Diskussion und Offenheit für Feedback in den Zielgruppen wären aber nicht verkehrt. Ein guter Anfang wurde hier ja schon gemacht.


________________
¹ Ich habe gerade wieder über ein neues Modell (eines anderen Herstellers) nachgedacht, welches statt Aluminium ein Gehäuse aus Zinkdruckguss verwendet. Dabei kam die Überlegung auf, ab welcher Stückzahl es sich lohnt, die individuelle Fertigung mittels CNC durch eine aufwändigere Druckgussform zu ersetzen, die sich mit der Zeit abnutzt und gegen Ende zu einer nachlassenden Qualität führt. Gerade als eine Art Startup mit ungewisser Zukunft hätte ich es vermutlich wie andere etablierte Hersteller gemacht und auf CNC-Fertigung gesetzt. Dann lassen sich auch erstmal kleinere Stückzahlen fertigen und man muss nicht gleich für 50.000 Stück oder mehr vorschießen.

 

[Ace Combat]

Danke, das hatte ich nicht auf dem Schirm Funktioniert der Sensor auch, wenn AF ausgeschaltet ist?

Ja.
Sobald ich mit eingeschalteter Lampe mich 3cm, oder näher an ein Objekt annähere,
geht die Lampe aus.
Egal welche Gruppe oder Modus aktiviert ist.

 

[DaHamstah]

Hier gibt es ja mehrere Kanäle, die alle – teils in Kombination – geregelt werden wollen. Das ist schon etwas aufwändiger und kann rein von den Komponenten schonmal 5-10€ mehr kosten. Gute Buck-/Boost-ICs sind überraschend teuer, dazu kommen auch noch Spulen, die bei entsprechenden Parametern für einen effizienten Betrieb ein bisschen was kosten. Dann braucht man mehr Platz im Gehäuse. Alles zusammen also nicht trivial.

Ich sehe da vor allem den Entwicklungsaufwand. Der ist enorm. Wobei der Entwicklungsaufwand für diese Autofokusfunktion auch nicht ohne sein dürfte.
Bei den Komponenten glaube ich dir gerne, ich hab da hochgerechnet von Treibern. Aber auch 110€ wären mir mit Premium-Treiber in einer solchen Lampe lieber als 90€ und Budget-Treiber.
Ich bleibe weiter gespannt auf ein Laufzeitdiagramm, es gibt ja auch durchaus Lampen, die das ohne Buck akzeptabel lösen.

Schade finde ich, dass man den Näherungssensor wohl nicht deaktivieren kann. Das mag ich gar nicht. Wer öfter mal in Löcher leuchtet weiß warum...

 

[Buteo]

Schade finde ich, dass man den Näherungssensor wohl nicht deaktivieren kann. Das mag ich gar nicht. Wer öfter mal in Löcher leuchtet weiß warum...

Der ist doch nur im Autofokusmodus und ausgeschaltet aktiv?
In den manuellem Modes macht er doch gar nichts?

Aber generell gebe ich Dir Recht - bei Fehlfunktionen kann der alles mögliche machen.

 

[DaHamstah]

Der ist doch nur im Autofokusmodus und ausgeschaltet aktiv?
In den manuellem Modes macht er doch gar nichts?

Aber generell gebe ich Dir Recht - bei Fehlfunktionen kann der alles mögliche machen.

Dann wärs ok, ich hatte es so verstanden, dass der Immer abschaltet, wenn etwas zu nah vor der Lampe ist.

 

[Buteo]

Dann wärs ok, ich hatte es so verstanden, dass der Immer abschaltet, wenn etwas zu nah vor der Lampe ist.

@Ace Combat ?

 

[bluemoon]

Dann wärs ok, ich hatte es so verstanden, dass der Immer abschaltet, wenn etwas zu nah vor der Lampe ist.

Hat @Ace Combat oben, also hier beantwortet

 

[Ace Combat]

@Ace Combat ?

Ja.
Die Lampe geht in jedem Modus nach 5 Sekunden aus, wenn ich zu nahe, 3 cm oder weniger, an einem Objekt dran bin.
Der Sensor lässt sich nicht "abschalten".

 

[Köf3]

Der Sensor lässt sich nicht "abschalten".

Uff... das ist schlecht...

 

[Buteo]

Ja.
Die Lampe geht in jedem Modus nach 5 Sekunden aus, wenn ich zu nahe, 3 cm oder weniger, an einem Objekt dran bin.
Der Sensor lässt sich nicht "abschalten".

OK dann hat sich das für mich erledigt.

Ich war am Überlegen mir eines zu bestellen - aber unter diesem Gesichtspunkt ein absolutes NO GO für mich!

 

[Köf3]

Wofür soll der Sensor eigentlich sein? Soll das eine Sicherheitseinrichtung sein, damit man sich kein Loch in die Tasche brennt? Wenn ja, denke ich, dass Enthusiasten das wohl relativ gut selber hinbekommen, damit sowas eben nicht passiert.

Wird besonders witzig, wenn der Sensor nicht mehr funktioniert, sodass man die Lampe im schlimmsten Fall (wenn der Sensor denkt da wäre was davor) einfach gar nicht mehr nutzen kann.