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Taschenlampentechnik mal anders: Modding IKEA Lampe "JANSJÖ"

Köf3

LED-Spezialist
17 Mai 2015
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Seid gegrüßt, Freunde des warmweißen Lichts!

Normalerweise sollte man meinen, dass Wohnraumbeleuchtung eigentlich frei von Taschenlampentechnik sein sollte. Normalerweise.
Denn ich wurde eines besseren belehrt. Vorhin habe ich eine abgenutzte, dunkle und nicht dimmbare IKEA Lampe, Modell "JANSJÖ", geschenkt bekommen. O-Ton des Kollegen: "Kannste gerne haben, vielleicht kannst Du die ja tunen."

Und - ja, das konnte ich tatsächlich, aber der Reihe nach. Ich habe leider nicht immer Fotos gemacht, aber als ersten Eindruck und eine ungefähre Bauanleitung sollte das reichen. ;)

Erster Lichtblick: Das Netzteil liefert laut Typenschild 4 V bei 0,75 A. Ich habe 4,02 V im Leerlauf gemessen. Perfekter Li-Ion-Ersatz! :thumbsup:

img_3826a6jpt.jpg


Das originale LED-Board aus Hartpapier (tatsächlich kein Alu oder gar Kupfer!) beinhaltet einen einfachen 2*7135-"Treiber" der einfachsten Machart. Außerdem thront eine Luxeon Rebel in warmweiß (3200 K ±200 K) drauf. Die Lampe lieferte im Werkszustand sagenhafte 77 lm und der Lampenkopf wurde bereits dabei schon gut warm, was nicht gerade für eine effiziente LED spricht.

img_3819wgjbj.jpg


Also habe ich geschwind das LED-Board rausgelötet und schon mal testweise ein Noctigon mit warmweißer Cree XP-L U5 7A3 80CRI+ eingebaut. Ergebnis: Passt! :thumbsup:

img_3821tbj9n.jpg


Allerdings muss man höllisch auf die LED-Anschlusskabel achten. Denn die bestehen nämlich nicht aus Silikon, sondern aus billigstem PVC und schmelzen superschnell weg, wenn man den Lötkolben zu lange dran hält. Das ist mir passiert. Also sich mit dem Löten besser beeilen.

Der Lampenkopf besteht aus einem Stück Aluminium. Die Fläche für den Wärmeübergang füllt den Noctigon nicht ganz aus, reicht aber bis etwa 1,5 A, ehe die Lampe im Dauerbetrieb bei 22 °C Umgebungstemperatur zu heiß wird. Ich habe den Lampenkopf mit feinem Schleifpapier von alter Wärmeleitpaste befreit und dann natürlich wieder frische Wärmeleitpaste unter dem Kupferboard aufgetragen.

Das LED-Board wird durch eine weiße "Zentrierhilfe" und zwei Schrauben auf die Heatsink gepresst. Zum Schluss einfach den transparenten Ring draufstecken. Die Plastiklinse zur Bündelung des Lichts kann man weglassen oder mit reinstecken, je nachdem wie man das Licht gerne haben möchte. Ich habe mich für Flutlicht entschieden, also die Linse weggelassen.

Danach habe ich mich der Zuleitung zur Lampe gewidmet. Diese wird mittels einer Isolierung geschützt. Das schwarz-weiße Kabel ist die Zuleitung durch den Schwanenhals zur LED:

img_38299lj33.jpg


Der Treiber passt leider nicht in die Lampe selbst herein. Also nutze ich kurzerhand den Platz im eisernen Gewicht, welches den Standfuß stabilisiert. Dort am roten Kreuz bohrte ich ein 5 mm großes Loch, um dort die Anschlusskabel durchzustecken:

img_3823iukm3.jpg


War eine höllisch laute Sache. Wichtig ist, während des Bohrens nicht zu stark zu drücken, sonst platzt das spröde Gusseisen in größere Brocken auf.

Kurze Zeit später lugten die Drähte aus dem Loch, schraubte den Lampenhals wieder auf das Gewicht und ich konnte den 3*7135 AK-47A Treiber (mit verlötetem 3. Star für Lo-Mid-Hi) verlöten. Das ganze noch mit Isolier- und Kaptonband einwickeln und dann in die Aussparung für die Verschraubung des Lampenkörpers stecken.

img_3831s2knl.jpg


Das hält sogar, ohne zu kleben. Die Lampe steht sicher auf einer ebenen Fläche, ohne auch nur ansatzweise zu kippeln.

Das UI ist wie bei einer Taschenlampe, durchgeschaltet wird mit dem Kabelschalter in der Zuleitung. Reihenfolge: Low > Mid > High. Der Treiber bietet Mode-Memory nach 5 Sekunden. Er hat PWM bei 4500 Hz, was aber selbst mir nicht wirklich auffällt und mich auch nicht stört.

Hier noch ein paar "Beamshots". Ich habe meine Ulbrichtbox plus Netzteil fotografiert, weil es gerade so passte und ich die Lampe da eh stehen hatte.

Low (gemessen 14,5 lm):

img_3833-beamshot_lowikjrz.jpg


Mid (gemessen 88,9 lm):

img_3834-beamshot_midmwkc7.jpg


High (gemessene 283,4 lm):

img_3835-beamshot_higz1ki8.jpg


Interessant: Obwohl das Netzteil angeblich nur 0,75 A liefern soll, wird der 3*7135 Treiber ausgereizt. Es fließen volle 1050 mA in die LED.

Nun steht die gemoddete IKEA-Lampe auf meinem Nachttisch und lässt sich wunderbar je nach Belieben einstellen und in drei Stufen dimmen. Der Lichtstrom reicht für den Anwendungszweck als Leselampe völlig. Das warmweiße Licht unterscheidet sich von der originalen Luxeon Rebel so gut wie gar nicht. Nur die Lampe ist bedeutend heller - um den Faktor 3,5 - geworden.
Ich werde die nächsten Tage den originalen Schalter im Zuleitungskabel durch ein neues Modell ersetzen und ihn bedeutend näher am Lampenständer positionieren, damit ich ihn auch im Dunkeln sofort ertasten kann. Sonst ist die Lampe bereits so überraschend brauchbar!

Danke fürs Lesen des "etwas anderen" Modding-Berichts! :)

Zum Gruße, Dominik
 

Köf3

LED-Spezialist
17 Mai 2015
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Ich habe die Linse mit einem Schraubendreher rausgehebelt. Sollte man aber mit Plastik o.ä. machen, sonst gibts unschöne Macken im Lampenkopf. Außerdem Vorsicht, man kann diesen transparenten Ring auch kaputt machen. Man sollte vorsichtig sein!

So sieht das Prachtstück aus. Wie die Lampe halt so ausschaut, von außen sieht man keinen Unterschied, vom geschundenenen Gehäuse des Vorbesitzers mal abgesehen.

img_3846bxj8g.jpg


So sieht übrigens die LED im "Reflektor" aus. Die Linse fehlt, wie bereits erwähnt, da ich Flutlicht haben wollte.

img_3841llklr.jpg


So sieht die LED auf niedrigster Leuchtstufe aus. Die Streifen kommen vom PWM und der sehr schnellen Verschlusszeit; man sieht gut, dass dieser weiße "Reflektor" nicht so reflektiert, wie man es von einer Taschenlampe kennt.

img_3847w6kq8.jpg


Zum Gruße, Dominik
 
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LichtimWald

Flashaholic
20 November 2013
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Lustig, vor kurzem hab ich genau das gleiche auch durchgeführt :thumbup:

Meine Leuchte stammte allerdings aus eigenem Bestand und war jetzt nach ungefähr 5 Jahre und täglichem Gebrauch gefühlt noch dunkler geworden, als es aktuelle LEDs leisten können. Also hab ich den Kopf geöffnet und hatte das gleiche Bild wie Köf3 vor Augen. Unsere Leuchten scheinen also ähnlich alt zu sein, denn es gibt einige unterschiedliche Versionen von den Jansjö. Die aktuellen haben direkt ein Konstantstromnetzteil dabei und nutzen eine andere LED (siehe Anhang).

Nun leuchtet in meiner Jansjö eine Nichia NVSL219CT 2700K auf Aluplatine mit den originalen 700mA und theoretischen 250 Lumen. Ich habe die KSQ, bestehend aus zwei AMC7135, in dem Schaltergehäuse untergebracht. Die recht dicke Zuleitung dient als Kühlkörper.
 

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Köf3

LED-Spezialist
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Lustig, vor kurzem hab ich genau das gleiche auch durchgeführt :thumbup: ...
Kannst Du ein paar Fotos von der aktuellen Version machen, zum Beispiel von LED und das Innenleben, Schalter, Netzteil, "Treiber"? Kann nämlich sein, dass ich die nächsten Wochen eine neue JANSJÖ modden werde und würde mir die Lampe gerne schon mal vorher anschauen.

Zum Gruße, Dominik (der gerade gemütlich bei auf 15 lm gedimmtem Licht hier sitzt ;) )
 

LichtimWald

Flashaholic
20 November 2013
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Im Anhang ein Foto des Treibers.
Ansonsten wird es wohl nirgendwo Elektronik geben, eventuell einen Kondensator an der LED. Öffnen mag ich den Leuchtenkopf jedoch nicht so gerne, aber es sieht wieder nach einem FR4 Board aus. Die LED scheint einen XP-Footprint zu haben.

Es gibt verschiedene Arten von Jansjö, die billigsten sind momentan die mit der Klammer für 8€. Die mit dem Sockel sind auf 12 oder 13€ im Preis gestiegen. Wie es mir im Laden aussah, ist die Technik aber die gleiche.
 

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Köf3

LED-Spezialist
17 Mai 2015
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Schade, dann sind die neueren offenbar nicht mehr so gut modbar wie die, die ich hier stehen habe. :(
An 230V-Netzteilen bastele ich nicht rum - es sei denn, in diesem IKEA-Netzteil sind Nieder- und Netzspannungsteil (bzw. Schaltnetzteil und LED-Treiber) voneinander getrennt. Man könnte höchstens noch das IKEA-Netzteil komplett über Bord werfen und ein anderes mit 4,5 V DC (besser 3,8-4,2 V) nutzen.

Diesen "LED-Treiber" kann man sicher nicht einfach aufschrauben, oder?

Zum Gruße, Dominik
 

LichtimWald

Flashaholic
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Nein, so einfach bekommt man den nicht auf. Der ist ordentlich verklebt nehme ich an. Hab aber keine Gewalt angesetzt.
Um einfach nur eine aktuelle LED einzusetzen ist das neue Modell wesentlich besser geeignet, hätte ich mir für meine alte auch so gewünscht. Für verschiedene Modi dann natürlich nicht...
 

Köf3

LED-Spezialist
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Kannst Du vielleicht ein Foto der originalen LED der "neueren" Jansjö machen? Mich interessiert ja gerade mal, welcher Typ da ab Werk eigentlich drin ist. Bei unter 13 € kann man ja nichts besonderes erwarten.
Um auch zu erfahren, ob sich ein einfacher Tausch bereits lohnt. 600 mA (laut Aufdruck am LED-Treiber) Ausgangsstrom ist ja jetzt nicht gerade überwältigend, wenn meine etwas umgebaute Jansjö bereits mit 1050 mA läuft, ohne bei 24 °C Umgebungstemperatur zu überhitzen...

Zum Gruße, Dominik
 

Wieselflinkpro

Flashaholic***
1 Dezember 2014
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Ich habe welche mit Klemme und dem 4V Netzteil. Da müsste ich den Treiber irgendwo an die Klemme kleben. :traurig:
Aber mich reizt das auch etwas, vor allem am Bett sind niedrige Startstufen sinnvoll.
 

Köf3

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Vielleicht kannst Du den Treiber irgendwie in irgendeinem Behältnis verpacken und am 4V-Netzteil befestigen. Oder vielleicht sauber in Isolierband einwickeln oder so. Passt ein 17mm-Treiber sonst nirgendswo mehr rein? Ich kenne die Klemmvariante der Jansjö nicht.

Zum Gruße, Dominik
 

LichtimWald

Flashaholic
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Und mal ein Update der aktuellen Jansjö Leuchten:
Ich war diese Woche beim IKEA und hab natürlich wieder die Jansjö genauer betrachtet. Dabei musste ich eine weniger tolle Überraschung erleben:

Die Leuchten haben eine neue LED bekommen. Diese hat nun keinen Dome mehr und wird mit einem 7V Netzteil betrieben, welches 0,34A liefert. Es ist also sehr moddingunfreundlich geworden. Leider gab es kein altes Modell mehr zum Vergleich, das Lichtbild sieht nun aber auch anders aus. Der die Abgrenzung des Lichts ist sehr unscharf geworden, die Helligkeit allerdings schien mir ähnlich zu den vorherigen Leuchten. Zu allem Übel kosten die mit Klemme nun wieder 10€, die mit dem Sockel weiterhin 13€.

Dummerweise hab ich kein Foto gemacht. Werd ich aber bald nachholen.
 

Wieselflinkpro

Flashaholic***
1 Dezember 2014
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Goslar
Ich habs auch getan, mit einer XP-G2 NW aus einer Thrunite Sabber, die lang schon ne Weile rum.

Ich habe einfach einen AK-47A Treiber mit allen 3 AMC7135 verbaut, ohne zu messen, wie viel Strom wirklich aus dem Netzteil fließt. Netzteil und LED sind bei mir identisch wie bei Köf3, d.h. die Lampen sind ähnlich alt.

Fertig! Da es mir nicht möglich war die Zugentlastungsschraube zerstörungsfrei rauszuschrauben, habe ich das Kabel einmal um die Zugentlastung herumgelegt.
2016-08-25-8311_TLF.jpg

Die alte LED:
2016-08-25-8312_TLF.jpg

Hier noch Beamshots mit der Originalen und der modifizierten Lampe. Links die originale. Rechts erst in High und dann in Low.
2016-08-25-8313_TLF.jpg
2016-08-25-8315_TLF.jpg

ggf. hätte ich doch eine wärmere LED nehmen sollen.
 

Köf3

LED-Spezialist
17 Mai 2015
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Ich habe meine Jansjö ein wenig weiter modifiziert.
Der originale Schalter war vor einiger Zeit defekt, den habe ich durch ein Exemplar von Obi ersetzt.

Nun habe ich die Software des 3*7135 Treibers angepasst:

- Moonlight (≈ 2 lm)
- Schaltreihenfolge Low -> Moon -> High
- kein Mode-Memory. Leuchte startet immer in Low, da ich dieses häufiger benötigen werde als Moonlight. Perfekt beim morgendlichen Aufstehen. :)

Ein kleiner Eindruck des Lichts bei Moonlight:

IMG_8520-klein.jpg

Helligkeit auf dem Foto passt gut zur Realität.

Lieben Gruß, Dominik
 
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