27.05.2016
So, den Boost-Converte
r habe ich jetzt in das Alu Gehäuse „gequetscht“. Die 3 Stück 470µF/100V Elkos stoßen oben leicht an und wurden deswegen isoliert.
Die Mosfets oder Mehrfachdioden im TO-220 Gehäuse sind mit besserer Wärmeleitpaste versehen und natürlich wieder gegen das Gehäuse isoliert montiert.
Den Originalkühlkörper habe ich vorerst weg gelassen, ich denke den brauche ich bei dem ALU-Gehäuse nicht. evtl. montiere ich den Kühlkörper noch außen auf das neue Alugehäuse.
Das Trimmer Poti werde ich mit einer 3x0,25 LIYY Leitung nach außen verlegen und werde das durch ein großes Poti (6mm Achse) nebst Trimmern (oder Festwiderständen) ersetzen.
Mit der Poti-Trimmer-Kombination will ich den unteren und oberen Strom begrenzen und dann von Moonlight bis Turbo über das Poti regeln.
Die LEDs werden auf einem mit Wasser durchflossenen Alu-Rechteckrohr (20x40mm) montiert mittels eines neuen Halteblechs, welches dann LEDs samt Linsen gegen den Wasserkühler drückt:
Die Enden des Rechteckrohres habe ich mittels Lamellenstopfen verschlossen und darin zwei Winkeltüllen für die Schlauchanschlüsse montieren:
Die Lamellenstopfen habe ich noch zusätzlich ausgießen lassen, da die zu dünnwandig sind für die Tüllenmontage über Gewinde.
Die Lamellenstopfen sind in das Alu-Rechteckrohr eingeklebt, da der LED-Kühler sonst nicht dicht war.
Der Wasserdurchfluss ist hoffentlich homogen genug und schnell genug, sodass das warme Wasser von den LEDs auch weg kommt Richtung Radiator.
Ich habe mich doch für Tüllen mit 8mm und somit für Schlauch ID=8mm entschieden, da der Wasserfluss somit homogener ist als bei 6mm Tüllen. Als Schlauch habe ich einen Kraftstoffschlauch bestellt, der dickwandig und somit sehr knickstabil ist.
Die Original-Schläuche am Radiator waren knicksicher aber nicht auftrennbar:
Ich habe diese deswegen vom Radiatior abgetrennt und an der Pumpe ein Stück davon dran gelassen. Am Radiator habe ich die vorhandenen Tüllen entfernt und durch ¼“ Tüllen ersetzt.
An der Pumpe bleiben die Originaltüllen mit Schlauchrest über den ich den neuen Schlauch schiebe und mittels Schlauchschellen befestige.
Die Einheit aus Pumpe und Kühler habe ich zerlegt:
Den Kühler brauche ich nicht mehr (vorrausichtlich):
Die Anschlüsse aus Kühler und Pumpe habe ich an der Pumpe befestigt und so sieht sie "fertig" aus:
Schlauch und LED-Kühler haben stark unterschiedliche Querschnitte für den Wasserdurchfluss.
Die Pumpe bringt im Maximum einen Flüssigkeitsdurchsatz von 1,5l/min, somit ca. 0,5m/s Strömungsgeschwindigkeit im Schlauch und im Rechteckrohr ca. 4,3cm/s. Ob das reicht zum Wärmeabtransport werde ich sehen.
Aus früheren Erfahrungen kann ich jedoch sagen, dass nach kurzer Zeit sich die Temperatur im gesamten System recht einheitlich verteilt, vorausgesetzt es entstehen nirgends „Wassersäcke“, in denen sich das „heiße“ Wasser sammelt und nicht abtransportiert werden kann. Bei den LEDs wäre das evtl. tödlich, zumindest für die LEDs.
Ich will alle Komponenten quer montieren wg. Schwerpunktlage.
Somit brauch ich zuerst alle Längen (oder Breiten) der Teile.
Hierzu ein paar Vorüberlegungen und Skizzen:
Der Boost-Converter samt Haltewinkel ist jetzt 170mm breit.
Der „Kühlriegel“ samt LEDs ist mit Lamellenstopfen ebenfalls ca. 170mm breit plus überstehende Tüllen (gesamt ca. 21,2cm).
Die Tüllen samt Schläuche lasse ich seitlich an den Aluwinkeln vorbei laufen (außerhalb des Käfigs aus Alu-Winkeln.
Der Radiator ist 27,5cm lang, da ich den Radiator außen rum mit Aluprofilen umgeben möchte, und der LED-Riegel vorne dran kommt, wird die Lampe ca. 31-32cm lang.
Akkus und Pumpe und Regler für Lüfter plus Spannungs- und Stromanzeige etc. passen dann oben jeweils drauf.
Ich war auch am Überlegen nur einen Lüfter zu montieren und den gewonnen Platz besser für die anderen Komponenten zu nutzen.
Soweit so gut.
Für die Schaltreihenfolge des Boost und der LEDs wollte ich erst zwei Kfz-Schalter verwenden, die ich nacheinander (händisch) schalte.
Jetzt mache ich das aber anders.
Erst den Boost bestromen mit Kfz-Schalter und dann zeitversetzt mittels dem hier:
http://www.banggood.com/5V12V24V-FR...-Module-Loop-Delay-Timer-Switch-p-918800.html
in der 24V Version, die hoffenlich von 21-25V auch läuft.
Somit ist hoffentlich immer sicher gestellt, dass die LEDs zeitversetzt zugeschalten werden.
EDIT:
Die ersten Winkel und Leisten habe ich gesägt und gebogen:
Beim schmalen Winkel wollte ich es nicht wahr haben und in den Ecken möglichst schmale Spalte bekommen. Heraus kam erst das:
Die Winkel ließen sich nicht auf 90° Biegen und ein Elelement brach.
zum Glück hatte ich noch Ersatzmaterial:
Die Bohrungen fehlen noch, da ich nicht wusste wie sich das dann nach dem Biegen hin schiebt.
Sollte aber mit Zentrierbohrer gut machbar sein.
EDIT 2:
Die ersten Teile sind verbunden. Der Einfachheit halber habe ich genietet und nicht geschraubt.
Fotos und weiteres folgt.