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LL F1 unter dem Messer

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
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Moin zusammen,

ich hatte das Glück, bei einer Verlosung eine Led Lenser F1 abstauben zu können. Eine echt tolle Lampe: Klein, kompakt, ziemlich hell und hochwertig verarbeitet. Wurde bei mir wegen der Stromversorgung jedoch kaum genutzt. Ich bin erstens nicht bereit soviel Geld für Primärzellen auszugeben und möchte auch nicht jedes Jahr 30 Batterien entsorgen müssen-nur für diese Lampe.

Also habe ich mir die Lampe heute einfach mal angeschaut und war etwas überrascht. Aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall werde ich die Lampe noch etwas veredeln. Hier erstmal das Zerlegen in bebilderten Schritten:

So kennt die Lampe wohl jeder: Hier auf meiner ESD Matte zu sehen, um beim Arbeiten die empfindlichen Treiberbausteine nicht zu beschädigen:
19983


Batterierohr abschrauben und es zeigt sich dieser Anblick:
19984


Soweit sogut. Man findet moddingfreundlich 2 kleine Bohrungen für eine Pinzette. Okay, gut, die Pinzette hat es nicht geschafft, da musste dann doch die kleine Spitzzange her, da der Kunststoffring verklebt ist. Der Treiber ( sogar nochmal extra abgedichtet ) :
19985


Nun kann man den Treiber einfach herausnehmen:
19986


Moment-wem ist es aufgefallen ? Wo sind da die Kabel ? Richtig, die gibts nicht. Led Lenser bietet da eine elegantere Lösung:
19987


Der Treiber ist sehr hochwertig aufgebaut und hat keine Kabel, sondern gefederte Kontaktpins, die auf die LED von unten drücken. Sehe ich so das erste mal, ist aber clever, man muss den Treiber nur eindrücken, festschrauben und fertig. Man spart sich schlichtweg das löten. Ob das den Mehraufwand der Konstruktion wert ist, weiß wohl nur der Hersteller selbst.

nun wird die Lampe von vorne geöffnet:
19988


Das ist sicher auch noch bekannt. Jetzt schrauben wir die Kunststoffabdeckung ab:
19989


die LED lässt sich einfach abheben, es wird nur Wärmeleitpaste benutzt:
19990



Nun lässt sich auch der Heatsink ausdrehen:
19991


Hätte nicht gedacht, dass sich die Lampe so einfach zerlegen lässt.

So, jetzt meine Gedanken zum Umbau:

Die Lampe soll auf jeden Fall kurzzeitig mehr Power bekommen. ein 3A Treiber wird die XP-G2 gut antreiben, denke ich. Jedoch kommt mir die Platinenfläche für eine solche Leistung recht klein vor. Deswegen werde ich einen neuen Heatsink drehen und darauf eine 16mm Kupferplatine mit XP-G2 R5 1C LED montieren. Eigentlich wollte ich dieses Heatsink aus Kupfer machen-aber die Bearbeitung ist ein Graus. Nie mehr freiwillig. Alu scheidet aus, weil ich den Treiber direkt in den Heatsink löten muss. Also bleibt nur noch Messing übrig. Das leitet aber sogar schlechter Wärme als Alu. Was würdet ihr machen ?

bin gespannt, morgen gehts dann weiter.

viele Grüße

Michael
 

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Harry-Klein

Flashaholic*
27 August 2012
307
162
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Ich hoffe mal, es war keine TLF High CRI, hab die Gravur jedenfalls nicht gesehen.
Wenn keine TLF Edition, dann vielen Dank für den sehr interessanten Einblick!
Nun, ich weiß schon, warum ich die Marke mag.
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
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nein, die TLF Version steht natürlich in der Vitrine, die würde ich nie auch nur Ernsthaft benutzen, das ist für mich ein Sammlerstück. Ist die Normale, keine Angst :thumbup:
 

the_holodoc

Flashaholic***
7 August 2011
5.035
3.278
113
Alu scheidet aus, weil ich den Treiber direkt in den Heatsink löten muss. Also bleibt nur noch Messing übrig. Das leitet aber sogar schlechter Wärme als Alu. Was würdet ihr machen ?

Ginge nicht die Variante Alupill + Messingring zum Anlöten des Treibers, wie sie sich bei einigen Chinalampen findet?

MfG Frederick
 

Xandre

Flashaholic***²
8 März 2011
13.263
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BaWü
Kann man den Orginaltreiber nicht zu mehr Leistung "überreden" ?

Würde ich einfach mal mit der Orginalbesetzung ausprobieren.

Gruß Xandre
 
  • Danke
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RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
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113
leider nicht, da das Batterierohr auf das Gewindestück am Kopf geschraubt wird. Nicht, wie oft bei Chinalampen, anders herum.

Das Gewinde hat nur einen Außendurchmesser von ca 18mm, der Treiber einen Außendurchmesser von 17mm. den könnte man zwar noch etwas reduzieren, aber das passt trotzdem nicht.

Aber du bringst mich auf eine Idee. Werde nach dem Essen mal in den Keller gehen und schaue, ob das machbar ist :)
Danke dir schonmal :thumbsup:

LG Michael
 

the_holodoc

Flashaholic***
7 August 2011
5.035
3.278
113
Kann man den Orginaltreiber nicht zu mehr Leistung "überreden" ?

Würde ich einfach mal mit der Orginalbesetzung ausprobieren.

Das Problem ist, dass dieser Treiber sich leider nicht ein bisschen mit Akkus vertragen will und eine CR123A dafür auch nicht mehr in Frage käme, weil sie damit heillos überfordert wäre.

Hieraus: http://www.taschenlampen-forum.de/zweibrueder-led-lenser/21871-f1-review.html
Stromomversorgung/Laufzeittest:
Möglich ist die Verwendung einer CR123A-Batterie und zwar nur einer CR123A-Batterie. Beim Betrieb mit einem 3-Volt Akku fließen zu hohe Ströme, beim Betrieb mit einem LiIon-16340-Akku schaltete die Lampe im Test direkt nach dem Einschalten ab.

P.S. Hier gibt es auch einen ganzen Thread zu dem Thema: http://www.taschenlampen-forum.de/zweibrueder-led-lenser/20761-f1-akkus.html

MfG Frederick
 
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  • Danke
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fritz15

Flashaholic**
8 Mai 2011
1.008
1.623
113
Aalborg, Dänemark
Hallo,

die Bearbeitung von Kupfer ist eigentlich halb so wild.
Du hast ja sicherlich auch scharfe *CGT Wendeplatten, damit ist eigenltlich ganz gut möglich.
Vorallem bei Kupfer ist es sehr wichtig eine permanente Schmierung zu habe. Trocken ist das wirklich ein Graus...
Ich verwende immer Rapsöl, es ist einerseits gut geeignet zum schmieren und andererseits mit ca. 1,30 Euro pro Liter sehr günstig.
Selbst wenn man davon einen Liter für eine Kupferlampe verheizt ist das auch nicht wirklich tragisch.

Ansonsten finde ich den Aufbau sehr gelungen, es wird sogar eine hochwertige Wärmeleitpaste verwendet und nicht nur die Silikonpampe, die man selbst in HDS Lampen findet.
Für Reperaturen ist der Aufbau natürlich auch praktisch, einfach das Teil austauschen, dauert keine 3 Minuten.
Nur bei höheren Strömen würde ich Kabel bevorzugen.

Aber willst du dem Teil wirklich 3 Ampere antun?
Damit hast du eine Laufzeit von ca. 10 Min und ein enormes Hitzeproblem.
Ich finde, die Lampe ist wirklich sehr gut gemacht und ist deswegen auch prädestiniert dafür eine praktische aber helle EDC zu sein.
Wieso nicht einen 700mA oder 1050mA Treiber mit angepasstem UI, 250 bzw. 340 Lumen, die zwar keinen vom Hocker haun aber eigentlich schon sehr hell sind, bei einer praktischen Laufzeit von einer Stunde bzw. 40 Minuten?

MfG
 

Richard

Flashaholic*
25 September 2011
535
255
63
Braunschweig
Kannst du nicht einfach eine Alupill mit einem Loch in der Mitte drehen, in das du einen Kupferstab einpresst?

Wäre zwar auch Kupfer bearbeiten, aber eben nur ein bisschen und keine Gewinde reinschneiden etc.


Richar
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
Hallo,

die Bearbeitung von Kupfer ist eigentlich halb so wild.
Du hast ja sicherlich auch scharfe *CGT Wendeplatten, damit ist eigenltlich ganz gut möglich.
Vorallem bei Kupfer ist es sehr wichtig eine permanente Schmierung zu habe. Trocken ist das wirklich ein Graus...
Ich verwende immer Rapsöl, es ist einerseits gut geeignet zum schmieren und andererseits mit ca. 1,30 Euro pro Liter sehr günstig.
Selbst wenn man davon einen Liter für eine Kupferlampe verheizt ist das auch nicht wirklich tragisch.

Ansonsten finde ich den Aufbau sehr gelungen, es wird sogar eine hochwertige Wärmeleitpaste verwendet und nicht nur die Silikonpampe, die man selbst in HDS Lampen findet.
Für Reperaturen ist der Aufbau natürlich auch praktisch, einfach das Teil austauschen, dauert keine 3 Minuten.
Nur bei höheren Strömen würde ich Kabel bevorzugen.

Aber willst du dem Teil wirklich 3 Ampere antun?
Damit hast du eine Laufzeit von ca. 10 Min und ein enormes Hitzeproblem.
Ich finde, die Lampe ist wirklich sehr gut gemacht und ist deswegen auch prädestiniert dafür eine praktische aber helle EDC zu sein.
Wieso nicht einen 700mA oder 1050mA Treiber mit angepasstem UI, 250 bzw. 340 Lumen, die zwar keinen vom Hocker haun aber eigentlich schon sehr hell sind, bei einer praktischen Laufzeit von einer Stunde bzw. 40 Minuten?

MfG

mh, mit Schmieren habe ich es noch nie probiert, danke für den Tipp :) Die WSP fürs Gewindeschneiden ist recht scharf, ja, und ich habe Cermet-Platten, die sind sauscharf, aber auch sau teuer...

nimmst du DCGT oder CCGT Platten ? Ich habe zwar beides, aber klappt mit beiden gleich mies.

3A sind natürlich nur der Turbo-Modus. da wird ein normaler Linearregler verbaut, da kann ich zwischen 2 und 3 Modes per Lötbrücke wählen. Ich finde schon, dass eine EDC mal viel Licht machen soll. Sonst wäre ein Mod ja langweilig :D

Aber ich überlege echt noch, ob ich nicht eine Nichia 219 High CRI einbauen soll. Da bin ich tatsächlich noch am überlegen. Ist ja aber auch egal, wenn der Heatsink erstmal gemacht ist, ist ein LED Tausch schnell vollbracht. 2 Schrauben raus, Kabel umlöten und wieder 2 Schrauben rein.

Da muss ich mich also noch nicht festlegen.

Morgen mittag wisst ihr mehr :thumbup:

LG Michael
 
  • Danke
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the_holodoc

Flashaholic***
7 August 2011
5.035
3.278
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RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
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Moin Frederick, Danke dir. Habe schon Treiber von Dr.Jones, bin begeistert davon. Aber für den hier vorliegenden Fall m.M.n nicht notwendig :rolleyes:

Lg Michael
 

fritz15

Flashaholic**
8 Mai 2011
1.008
1.623
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Aalborg, Dänemark
Gewindeschneidplatten würde ich nur zum Gewindeschneiden verwenden. Hauptsächlich weil bei ihnen der Radius fehlt und zudem sind sie nicht gerade günstig.

Ich verwende nur CCGT Platten, da ich dazu die passenden Halter von Glanze habe.
Wobei ob DCGT oder CCGT ist eher geschmackssache.
Wichtig ist, dass es scharfe Platten sind. Ich habe welche von Arno und Sandvik, die sind sehr gut.
Die Arno sind CCGT 09T304FN-ASF.
Es sollten halt Alu Platten sein, da die in der Regel schärfer sind.

Aber wie gesagt, mit Schmierung ist es ganz ok, ohne unmöglich...

MfG
 

cuxhavener

Flashaholic***²
7 März 2010
19.396
8.236
113
Gehört zwar jetzt hier nicht direkt zum Thema, aber ich bin doch positiv von der aufwändigen Verarbeitung überrascht:thumbsup:

Gruß
Klaus
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
Gehört zwar jetzt hier nicht direkt zum Thema, aber ich bin doch positiv von der aufwändigen Verarbeitung überrascht:thumbsup:

Gruß
Klaus

klar, hier gehts rund um die F1. ich war ja ebenso über den Aufwand überrascht. Von daher nur weiter.

@ Fritz: Ach herrje, wie lange ist das her, dass ich WSP gekauft habe. Ne Ewigkeit. Damals aber so viele, dass die bis heute halten. C und D sind ja nur die Formen.

hinten das GT ist wichtig und steht für Alu, stimmt, da war was. Plattengröße glaube ich 11 und Radius hatte ich 0,2, glaube ich.

dann will ich mal sehen, dass ich da wieder mal nachschub bekomme :)

LG Michael
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
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113
So, heute habe ich das kleine Schwergewicht dann fertig gebaut. Zuerst mal der Mutter die Flasche Rapsöl aus der Küche geklaut ( ohoh, das gibt heute Abend noch Ärger :rolleyes: ) und versucht, damit Kupfer zu drehen.
20035


Was soll ich sagen: Fritz´s Tipp war Kupfer, ... äh Gold wert.
20036


Also habe ich den Kühlkörper äußerlich kopiert, innerlich aber viel massiver gelassen.
20037


Was soll ich zur Fertigung großartig schreiben.... Es ging super, wenn man nur genug Öl verwendet hat.
20038


Hier ein Vergleich vorher / nachher:
20039


Treiber einlöten:
20040


die LED ist auch perfekt zentriert:
20041


und passt sogar in den Kopf:
20043



und schon ist sie wieder vereint:
20044



Mir hat der Umbau viel Spaß gemacht, im Moment hat sie 2 Stufen: 100%, 20%, Memory.

Reicht eigentlich. Verwenden tue ich im Moment einen 16340er IMR von AW. Der packt auch die 3A ohne Probleme.

Aber die Lampe ist wie oben schon angemerkt, ein echtes Schwergewicht geworden !

ohne Akku habe ich auf der Briefwaage 51g gemessen, nach dem Umbau schlägt der Zeiger bis 92g aus. Also fast eine Gewichtsverdoppelung. Aber sie fühlt sich dadurch noch hochwertiger an. Könnte meine neue Lieblingslampe werden :)

viele Grüße

Michael
 

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RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
Leider sind mir die "Danke" für heute ausgegangen.
Aber verdient hast du es eigentlich auch nicht. Worin soll dir Muttern denn jetzt das Abendessen braten?

Mh, sie musste wohl aufs Olivenöl ausweichen ;)

Oder Sonnenblumenöl ?

Zur Not das Motoröl aus der Garage, hauptsache Öl :D

Ich habe mich übrigens für die normale XP-G2 entschieden. Die Version 1C von LED-Tech ist ein wenig wärmer als die Original-LED, gefällt mir ziemlich gut. mit High CRI habe ich ja noch meine sunwayman v10r im gleichen Format.
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
also reingekommen sind:

XP-G2 R5 1C von LED Tech auf Kupfer.

Zur Temperatur:

bin vorhin ca 10min gelaufen auf höchster Stufe ( 3A ), da war sie bei 3° Außentemperatur gerade mal handwarm. Auf dem Heimweg bin ich 60min bei 20% ( 0,6A ) gelaufen, da war sie nur minimal erwärmt.

In Räumen mag es vielleicht im Stand ein Wärmeproblem geben, beim normalen Einsatz ist auch High die volle Akkulaufzeit nutzbar.
 

Basti

Flashaholic**
9 Oktober 2011
1.170
760
113
Berlin
Ein schöner Umbau :thumbup:
Zum CU drehen geht aber auch ganz normales Kühlmittel/Bohremulsion und ist nicht ganz so eine Schweinerei. Auf dem Bild sehe ich ein Drehplättchen mit Spahnleitstufe? was ist das für eine? Ich habe zwar die Bezeichnungen nicht im kopf aber die Form kenne ich nur von Plättchen für Edelstahl oder Grauguss :confused: Die sind in der Regel recht stumpf. Mit richtig scharfen polierten Aluplatten schneidet sich Cu eigentlich wie Butter.
Beschichtete Plättchen sind für den Hobbywerker meinen Augen auch rausgeschmissenes Geld. Konventionell schafft man es eh kaum ein Plättchen mit so kleinen Teilen stumpf zu kriegen, meist knacken sie eh vorher weg. Bei Maschinen mit geringerer Leistung ist VHM generell rausgeschmissenes Geld. Wenn ich noch eine kleine Drehbank zu hause hätte und meine Meißel selbst bezahlen müsste würde ich lieber wieder HSS Stähle schleifen. Die sind viel tolleranter, preiswerter und schneiden auch 1A wenn man sie richtig schleift.
Ich schweife ab...:peinlich:

Warum hast du nur eine XPG genommen und nicht gleich eine XML? Was wirft die XPG für Lumen an 3A?
Meine EDCs wiegen ohne Akku 35g und erreichen im Tailstand auf high nach 2 Minuten die magische Auatemperatur von 60°C :D
Mit Nanjg 105C (customsoftware) und 700mAh Efest 16340 schalten die auf 2,8A high nach 6 Minuten in die erste Akkuprotectstufe (3V unterschritten). Also mit den Akkus ist nichts mit mit 15 minuten auf high. Sind die AWs wirklich so viel besser :confused: Wann schaltet die Standardsoftware des Nanjg eigentlich in den Akkuprotect?
 
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RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
Moin Basti,

die genaue Bezeichnung kenne ich jetzt auch nicht, da die schon recht alt sind. Aber es sind auf jeden Fall Alu-Platten und auch recht scharf. Kupfer ging ja auch wie Butter, nachdem ich Öl aufgetragen hab. Sauerrei gibt das gar nicht, finde ich.

Ich habe halt auf nem Flomarkt mal ne VHM Platte + Halter für nen 10er gekauft. und war derart begeistert, dass ich nach und nach komplett darauf umgestellt habe.
Inzwischen kann ich auch HSS Meisel passend schleifen. Aber besser sind die Ergebnisse damit auch nicht. Wenn ich mir überlege, dass so ne Wendeplatte bei mir etwa 3-6 Monate hält, dann ist das für mich kein rausgeschmissenes Geld. Da gebe ich an Rohmaterial, Teilen wie LEDs und Treiber und am Wochenende in der Kneipe 10 mal größere Beträge aus ;) Und du hast eine gegebene Geometrie, die immer stimmt. Das macht es einfach einfacher ( ja, da bin ich manchmal ein wenig faul ).

zum Umbau an sich:

Eine XM-L habe ich auch in die Optik gehalten. Die hat mir vom Beam nicht gefallen. Da ist die XP-G zehn mal schöner.

Puh, ich will da jetzt nichts falsches erzählen, was den Output angeht. Ich tippe aber mal auf so 800 Lumen an der LED und dementsprechend weniger vor der Linse.

Ob die AWs so viel besser sind, kann ich jetzt gar nicht sagen.

Ich weiß nur, dass ich den AW Akku bei 4,0V eingelegt habe, bin dann ca 1km auf High gelaufen und dann vom Nachbardorf auf low heimgelaufen ( waren exakt 60min ). Und der Treiber hat nicht angeschlagen, wobei ich trotzdem denke, dass der Akku jetzt ziemlich leer ist ).

Ich bin vom Akku also positiv überrascht.
LG Michael
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
ich glaube auch nicht, dass der Akku die Gesetze der Physik aushebelt. Die 3A wird die LED sicher nur mit ganz vollem Akku abbekommen. Die Spannung wird dann einbrechen, die Leistung sinken und der Akku sich weniger schnell entleeren. Sonst wäre ich wohl nicht auf diese Laufzeit gekommen.
 

RC-Drehteile

TaschenlampeneigenbauSpezi & Ehrenmitglied
4 Juli 2010
6.096
5.098
113
ah okay, hast du daran noch veränderungen vorgenommen, beispielsweise an den wiederständen?

gruß Manu

nein, habe ich nicht. Was sollten denn Änderungen an Widerständen bringen ?

Der Nanjg 105c ist ein Lineartreiber. Der Strom wird begrenzt durch die AMC7135 Chips. Jeder Chip "lässt" maximal 350mA durch. Dadurch, dass 8 Stück parallel verschaltet werden, kommst du dann auf 2,8A. Dimmen kannst du nur per Microcontroller, und die Dimmstufen lassen sich nur per "Firmware-Update" ändern. Die Anzahl dagegen kannst du per Lötbrücke verändern.

Ich sollte aber darauf hinweisen, dass die Lampe nur in den ersten paar Minuten ihre volle Helligkeit besitzt, danach wird sie langsam aber sicher dunkler ( weil die Spannung des akkus unter die Vorwärtsspannung der LED einbricht ).

Ist zwar schade, aber das ist wohl der kompromiss, den man bei einem solchen Dragster eingehen muss.

LG Michael