Also ein bischen habe ich mich ja jetzt in die High-Power-LEDs eingelesen.
MT-G2 -> gut für Flooder da viel Licht auf viel Größe
XP-G2 -> gut für Thrower da hellste LED was Licht-Größe-Verhältnis angeht
XM-L2 -> Allround LED da sehr stark überstombar bei mittlerer Größe und beliebt wegen leichter Ansteuerung da wenig Spannung
Nichia 219 -> Nicht sehr hell aber bestes Licht (High CRI bei NW)
Was ist jetzt aber eine gute rote und 465nm UV LED?
XP-E in Rot ist die hellste? Wie hell wirkt die so im Vergleich? Die Lumenangaben der roten LEDs sind ja immer winzig im Vergleich zu den weißen LEDs.
Würde eine Nichia im 6 Grad Reflektor auch einen brauchbaren Thrower abgeben oder kein Vergleich zur baugleichen XP-G2?
Ledil führt ja die Anna-Optiken für 7x Nichia 219. Die haben ja 40mm Durchmesser und 19°/25°/33° Winkel. Welcher der 3 Winkel ist denn in der Praxis am sinnvollsten, wenn man noch zusätzlich eine LED ohne Reflektor hat (Ausleuchtung direkt vor die Füße) und einen Thrower-Reflektor für den Spot hat?
Kennt jemand die MCPCB hier für die Anna-Optik? Sind die LEDs dort in Serie oder parallel verschaltet?
Was nutzt man denn bei sowas hier für Optiken/Reflektoren?
Edit:
Mich würde ja sowas hier als Handstrahler reizen:
UV-LED einfach nur per Schalter über extra Treiber an/aus.
Rote XP-Es auch nur per Schalter über extra Treiber an/aus.
Die 4 Thrower Nichias/XP-G2s dimmbar über eigenen Treiber.
Die 7 Universal Nichias dimmbar über eigenen Treiber.
Die 3 Flooder Nichias dimmbar über eigenen Treiber.
Die Fotodiode würde dann die Helligkeit messen und entsprechend die 3 verschiedenen LED-Typen dimmen. Angestrebt wird ein bestimmter Lichtwert den man z.B. per Poti vorgeben kann. Erst sind die Thrower- und Universal-LEDs aus und es werden die 3 Flooder-LEDs hochgedimmt, bis der Wert erreicht ist. Sollte der Wert nicht alleine durch die Flooder-LEDs erreicht werden können, weil man die Lampe z.B. auf eine mittlere Entfernung richtet, dann fängt er an die 7 Universal-LEDs hochzudimmen. Erreichen auch diese nicht den Zielwert, dann werden die 4 Thrower-LEDs hochgedimmt.
Entsprechend geht das auch anders herum damit abgedunkelt wird, wenn mal der Lichtwert überschritten wird, weil man z.B. ein Hindernis anstrahlt.
Und weil man ja auch gerne mal spielt würde ich da auch noch 3 Potis einbauen, damit man im manuellen Modus die Thrower-, Universal- und Flooder-LEDs nach belieben dimmen kann.
Und ein 3-Positionen-Wippenschalter mit ein paar Presets wäre sicher auch ganz nett. Also z.B.:
Schalter linke Stellung = Nahbereich = 100% Flood, 20% Universal, 0% Throw
Schalter mittlere Stellung = Mittlere Entfernung = 40% Flood, 100% Universal, 40% Throw
Schalter rechte Stellung = Suchmodus = 5% Flood, 50% Universal, 100% Throw
Temperaturmessung der Kupferplatinen und des Akkupacks ist auch leicht zu implementieren, das kann man dann auch mit den Dimmwerten der LEDs koppeln, damit die wirklich maximale Leistung bringen aber nicht überhitzen.
UV-LED und rote LEDs reichen wohl 2 Drückknöpfe um die einfach nur an/aus schalten zu können.
LCDs habe ich auch schon öfters mal verbaut. Da könnte man sich prima die Temperaturen, Dimmwerte und die Akkuspannung ausgeben lassen.
Statt Potis könnte man auch so eine Art Schieberegler machen mit Hallsensoren, wie das auch bei den Selektorringen läuft (wobei hier ja Ringe nicht gehen weil eckig).
Kühlen könnte man den Strahler über einen CPU-Towerkühler wie den Mugen.
MT-G2 -> gut für Flooder da viel Licht auf viel Größe
XP-G2 -> gut für Thrower da hellste LED was Licht-Größe-Verhältnis angeht
XM-L2 -> Allround LED da sehr stark überstombar bei mittlerer Größe und beliebt wegen leichter Ansteuerung da wenig Spannung
Nichia 219 -> Nicht sehr hell aber bestes Licht (High CRI bei NW)
Was ist jetzt aber eine gute rote und 465nm UV LED?
XP-E in Rot ist die hellste? Wie hell wirkt die so im Vergleich? Die Lumenangaben der roten LEDs sind ja immer winzig im Vergleich zu den weißen LEDs.
Würde eine Nichia im 6 Grad Reflektor auch einen brauchbaren Thrower abgeben oder kein Vergleich zur baugleichen XP-G2?
Ledil führt ja die Anna-Optiken für 7x Nichia 219. Die haben ja 40mm Durchmesser und 19°/25°/33° Winkel. Welcher der 3 Winkel ist denn in der Praxis am sinnvollsten, wenn man noch zusätzlich eine LED ohne Reflektor hat (Ausleuchtung direkt vor die Füße) und einen Thrower-Reflektor für den Spot hat?
Kennt jemand die MCPCB hier für die Anna-Optik? Sind die LEDs dort in Serie oder parallel verschaltet?
Was nutzt man denn bei sowas hier für Optiken/Reflektoren?
Edit:
Mich würde ja sowas hier als Handstrahler reizen:
UV-LED einfach nur per Schalter über extra Treiber an/aus.
Rote XP-Es auch nur per Schalter über extra Treiber an/aus.
Die 4 Thrower Nichias/XP-G2s dimmbar über eigenen Treiber.
Die 7 Universal Nichias dimmbar über eigenen Treiber.
Die 3 Flooder Nichias dimmbar über eigenen Treiber.
Die Fotodiode würde dann die Helligkeit messen und entsprechend die 3 verschiedenen LED-Typen dimmen. Angestrebt wird ein bestimmter Lichtwert den man z.B. per Poti vorgeben kann. Erst sind die Thrower- und Universal-LEDs aus und es werden die 3 Flooder-LEDs hochgedimmt, bis der Wert erreicht ist. Sollte der Wert nicht alleine durch die Flooder-LEDs erreicht werden können, weil man die Lampe z.B. auf eine mittlere Entfernung richtet, dann fängt er an die 7 Universal-LEDs hochzudimmen. Erreichen auch diese nicht den Zielwert, dann werden die 4 Thrower-LEDs hochgedimmt.
Entsprechend geht das auch anders herum damit abgedunkelt wird, wenn mal der Lichtwert überschritten wird, weil man z.B. ein Hindernis anstrahlt.
Und weil man ja auch gerne mal spielt würde ich da auch noch 3 Potis einbauen, damit man im manuellen Modus die Thrower-, Universal- und Flooder-LEDs nach belieben dimmen kann.
Und ein 3-Positionen-Wippenschalter mit ein paar Presets wäre sicher auch ganz nett. Also z.B.:
Schalter linke Stellung = Nahbereich = 100% Flood, 20% Universal, 0% Throw
Schalter mittlere Stellung = Mittlere Entfernung = 40% Flood, 100% Universal, 40% Throw
Schalter rechte Stellung = Suchmodus = 5% Flood, 50% Universal, 100% Throw
Temperaturmessung der Kupferplatinen und des Akkupacks ist auch leicht zu implementieren, das kann man dann auch mit den Dimmwerten der LEDs koppeln, damit die wirklich maximale Leistung bringen aber nicht überhitzen.
UV-LED und rote LEDs reichen wohl 2 Drückknöpfe um die einfach nur an/aus schalten zu können.
LCDs habe ich auch schon öfters mal verbaut. Da könnte man sich prima die Temperaturen, Dimmwerte und die Akkuspannung ausgeben lassen.
Statt Potis könnte man auch so eine Art Schieberegler machen mit Hallsensoren, wie das auch bei den Selektorringen läuft (wobei hier ja Ringe nicht gehen weil eckig).
Kühlen könnte man den Strahler über einen CPU-Towerkühler wie den Mugen.
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