Hallo.
Der Titel sagt es schon.
Ich möchte eine 200W Lampe bauen, die dann vielleicht nicht mehr so ganz als Taschenlampe durchgehen wird, mir aber trotzdem sehr viel Freude bereiten wird.
Mit den angestrebten 30€ bin ich auch längst nicht hin gekommen .
Angeregt von dem Thread hier:
http://www.taschenlampen-forum.de/taschenlampen-kaufberatung/40942-moeglichst-viel-licht-30-a.html
und diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=c--5c3Egv4E
und nachdem ich das Video gefühlte 10x gesehen hatte, wollte ich es auch ausprobieren.
Da ich zeitlich nicht wusste, wie ich dazu kommen werden, hatte ich einfach mal vorab folgende Komponenten bestellt, die ja teilweise aus China mit recht langen Lieferzeiten und evtl. Fahrten zum Zoll kommen.
Da mein Thermalright IFX-14 CPU-Kühler zwischen Lamellen und „Kühlplatte“ recht wenig Platz bot und generell schon mitgenommen aussah, musste ein anderer CPU-Kühler her.
Ich habe mich in der Bucht für einen Thermalright Macho HR-02 entschieden in der RevA:
Hier der mitgelieferte 140mm Lüfter:
Da ich anfangs nicht wusste, ob ich LEDs in CW oder WW nehmen sollte, hatte ich erst je eine bestellt, dann nochmals schnell eine WW hinterher:
100W White/Warm White High Brightest Save Power LED Light Lamp Chip 32-34V - US$8.99
An Reflektoren und Linsen hatte ich einzelne bestellt und auch Sets:
44mm Lens+Reflector Collimator+Fixed bracket For 20W-100W LED - US$4.25
100W led Lens Reflector Collimator 60 Degree 44mm+50mm Base Sale-Banggood.com
Weil ich auf Grund der längeren Lieferzeit nicht wg. ein paar Dollar sparen wollte bestellte ich mir den Step-Up Wandler aus dem Video:
UK Direct | DC-DC 10-32V To 12-35V 150W Power Supply Boost Adjust Module Mobile Laptop CarLC_META_FREE_SHIPPING
und einen zweiten, leistungsstärkeren dazu, da ich zwischendurch die Idee hatte, was mit einer 100W LED funktioniert, sollte doch auch mit zwei LEDs funktionieren :
UK Direct | Boost Power Supply DC-DC Converter Step-up Module 10V-60V to 12V-80VLC_META_FREE_SHIPPING
Außerdem scheint der 600W Step-Up auch einen Trimmer für den Strom zu haben. Eine Regelung über den Strom scheint mir sinnvoller als über die Spannung. Ob der tatsächlich wie in der Beschreibung den Eingangsstrom regelt (begrenzt) oder doch für den Ausgangsstrom zuständig ist, wusste ich zur Zeit der Bestellung noch nicht. Ausgangsstrom wäre natürlich super.
Die Spannungsversorgung wollte ich zuerst über einen selbst gebauten Akkupack realisieren, da ich mich nicht mit hochohmigen Akkuhaltern rumärgern wollte und auch nicht extra 10 Stunden Arbeit und 50€ für eine gute Selbstbaulösung ausgeben wollte.
Einzelakkus LiIon fielen also weg.
Andererseits die Schwierigkeit LiIons mit Lötfahne untereinander zu verlöten, mit Balancerkabel und Spannungsabgriff und das alles noch ein zu schrumpfen und nicht zuletzt der dann doch höhere Preis von ca. 80€ für 6S3P für einigermaßen hohe Kapazität und Spannung und die Mitteilungen, die ich mit Assi Rutzki ausgetauscht hatte, brachten mich zum dem Entschluss mich doch erst für einen fertigen LiPo-Akkupack aus dem Modellbau-Bereich zu entschieden, den ich dann in Ausführung 6S nahm, da ich bei 4S Bedenken hatte, zu viel boosten zu müssen:
Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack (EU Warehouse)
Weitere Kleinteile wurden noch bestellt:
Schalter, der lt. Aufschrift bei 250V AC bis 6A und bei 125V AC bis 10A macht und blau beleuchtet ist:
UK Direct | LED Dot Light 12V Car Boat Auto Round Rocker ON/OFF SPST SwitchLC_META_FREE_SHIPPING
Die Angaben auf den Schalter sind verwirrend, da ich den Schalter nicht an 230V betreiben würde. Lt. Beschreibung ist der auch für 12V aus gelegt. Ich habe ihn kurz an 25V getestet, die LED für den Betriebszustand brannte nicht durch. Ich habe ihn dann geöffnet und dabei zerstört . Innen ist ein 2,2 kOhm Vor-Widerstand verbaut, der bei angenommenen 3V für die LED ca. 22V verbraten muss, bei einem angenommenen LED-Strom von ca. 15mA wären das somit Rv=22.000mV/15mA =1,46KOhm, der verbaute Widerstand ist also sicher dimensioniert für die 25V und eigentlich zu hoch für die 12V, da ich an 12V Betriebsspannung eigentlich 9.000mV/15mA=600Ohm bräuchte. An 12V hat die LED auch nicht geleuchtet. Egal mein Glück dass ich ja mehr Spannung habe .
Der Schalter müsste den DC-Strom aushalten denke ich da ich von folgendem aus gegangen bin:
Ausgangsleistung max. 2x35Vx3,5A (leicht über bestromt) =245W mit 90% Effektivität des Wandlers bedeutet, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, am Eingang eine erforderliche Leistung von 272W.
Ich hoffe wirklich, dass ich das Step-Up-Wandler-Prinzip korrekt verstanden habe und dieser den eingestellten Ausgangsstrom und die eingestellte Ausgangsspannung hält, auch wenn die Akkuspannung langsam in die Knie geht, der Wandler also nach regelt.
Das bedeutet für mich, dass mit sinkender Akkuspannung der Strom aus dem LiPo-Pack steigt.
Somit würde bei meinem LiPo, mit minimaler Zellenspannung von 3,5V, weiter werde ich nicht runter gehen da die Zellen dann sehr stark driften, sich ein Eingangsstrom von 6x3,5V=21V und somit 272/21=12,95A ergeben. Diesen Strom bekommt der Schalter ab, wenn er im Eingangszweig des Wandlers verbaut wird und somit den LiPo-Pack abkoppelt.
Wie die Umrechnung von AC auf DC Strom bei Schaltern geht und ob die Leistung an den Kontakten maßgebend ist oder doch ein Maximalstrom, weiß ich nicht, aber der Schalter müsste die max 12,95A aushalten denke ich.
Weiterhin hoffe ich natürlich, dass der Trimmer für den Strom auch den Ausgangsstrom regelt und nicht den Maximalen Eingangsstrom begrenzt.
Die Haltegurte, die ich bestellt hatte, sind zu kurz und ich werde diese somit nicht nutzen können:
1X 20cm Tie Down Strap For 11.1 3S 2200 LiPo Battery AKKU TREX 450 RC helicopter - US$0.99
Ich habe deswegen jetzt nochmals neue bestellt:
http://www.amazon.de/Hama-Klett-Kab...d=1432120296&sr=8-1&keywords=hama+klettbänder
Der Potiknauf:
Potentiometer Rotary Knobs 6mm - US$1.08
sieht in echt recht billig aus, ich habe aber noch zu Hause welche aus Alu gefunden.
Konnektoren habe ich noch bestellt:
5X XT60 Male Female Bullet Connectors Plugs For RC Battery - US$4.80
die ich wahrscheinlich gar nicht brauchen werde und ebenso 10k Potis:
5Pcs 200V 0.2W 10K Ohm Potentiometers Single Linear Sale-Banggood.com
Einen Tripod-Adapter bei dem ich nicht mal genau weiß wofür ich den wollte und den ich wahrscheinlich somit auch nicht brauche:
1/4 And 3/8 Female Threaded Tripod Screw Adapter To Flash Bracket - US$1.50
Ein LiPo-Checker mit (lautem) Buzzer-Alarm:
UK Direct | Remote Control Helicopter Spare parts Battery Monitor Alarm 1S-8SLC_META_FREE_SHIPPING
den ich auch mit Knetmasse oder Klebeband etwas zügeln werde, oder einen der Buzzer ab löte.
Und natürlich noch für den lautlosen Lüfter Betrieb den Step-Down-Wandler:
UK Direct | 5A XL4005 DC-DC Adjustable Step Down Module Power Supply ConverterLC_META_FREE_SHIPPING
Da mein Lüfter auf dem CPU-Kühler kein Gitter hatte, noch ein 140mm Lüftergitter:
Lüftergitter 140 mm schwarz | eBay
Das sich nach Erhalt als zu groß herausstellte und somit bestellt ich dasselbe nochmals in 120mm.
Zum Laden des LiPo´s am Modellbaulader noch dieses Adapter-Kabel hier:
4mm Bananenstecker zu 4mm HXT Stecker Ladekabel imax Adapter Modellbau LiPo Akku | eBay
und für den Verbau in der Lampe diesen Adapter mit offenem Ende zum Anlöten an den Wandler:
4mm HXT Goldstecker mit 10cm Silikonkabel 12AWG schwarz Stecker rot Buchse | eBay
Weiterhin habe ich noch einige Schrauben M3 und M4 in V2A mit Senkkopf und Innensechskant in diversen Längen, ebenso Federscheiben und Muttern (teils selbstsichernd) bestellt.
Was mir noch fehlt, ich aber teilweise in meiner Firma aus der Restekiste bekomme, sind Gummi-Füße etc.
Aluwinkel habe ich sogar noch ausreichend zu Hause.
Jetzt aber zum Bau der Speziallampe:
Da ich zwei der LEDs an einem CPU-Kühler betreiben will, ist natürlich die Kontaktplatte am Kühler zu klein und musste vergrößert werden.
Hierzu habe ich aus 5mm Kupferblech ein Stück geschnitten und mit gesamt 6xM4 Durchgangs-Gewinden versehen, zwei Gewinde M3 für die Spannungregler des Step-Up-Wandlers folgen noch, oder vielleicht sind das auch Leistungstransistoren, ich weiß es nicht , dazu später mehr:
Mit dem Original-Halteblech (im Lieferumfang des Kühlers) das ich modifizieren wollte, ging es nicht und somit habe ich ein neues Blech zugeschnitten und gebohrt, recht massiv, da ich keine Durchbiegung an der Stelle wollte und 2,5mm Blech gerade kein Rest da war :
Die LEDs könnten eigentlich mittels der Schraubenlöcher in der LED Grundplatte fest fixiert werden, aber da ich mich kenne und so viele genau platzierte Löcher nicht auch noch hin bekomme, habe ich mir von einem Kollegen ein Halteblech lasern lassen:
Dieses fixiert die Linsen samt Reflektor und drückt auf die LEDs und somit sind auch diese sicher fixiert.
Das bedeutet natürlich, dass ich die Linse nicht so einfach ab nehmen kann wie beim Vorbild, da ich aber mit zwei LEDs genügend flood haben werde, war mir das Egal .
Unter der LED verwende ich ArcticSilver5 WLP und zwischen CPU-Kühler und Kupferblech ebenfalls, da ich noch testen wollte, wie die Wärmeabfuhr der zwei LEDs über den Engpass 5mm Kupferblech ist. Falls ich ein Hitzeproblem bekomme, werde ich zurück auf eine LED gehen müssen.
Der große Kühlkörper des Step-Up-Wandlers sollte sowieso weichen, aber selbst ohne Kühlkörper war die Grundplatine zu breit um in den Zwischenraum des Kühlers zu passen.
Also habe ich die Platine etwas schmäler geschnitten , einige Bauteile mittels Litzen flach gelegt, einige unnötige Teile entfernt und zuletzt die Trimmer anders verlötet und im Strang des Trimmers für die Stromeinstellung noch den Spannungsteiler verbaut:
Die Entfernte Leiterbahn für Masse musste ich natürlich wieder ersetzen:
Einige der Bauteile habe ich an anderen Stellen kontaktiert in der Hoffnung dass trotzdem alles sauber läuft und ich keine Spannungsdurchschläge bekomme.
Da ich wie oben schon erwähnt gerne mit dem Strom regeln möchte und die Ausgangs-Spannung konstant einstellen will auf ca. 35V DC und auch davon aus gehe, dass der Trimmer „I Adj“ für den Ausgangsstrom und nicht für den Eingangsstrom gedacht ist, verschaltete ich den „I Adj-Trimmer“ mit Poti zusammen.
Mit den beiden 11k Festwiderständen aus dem Video und da ich auch das 10k Poti aus der Anleitung bestellt habe, der Trimmer aber ein 100k ist, wäre somit der Regelbereich von 5k – 16,9k gewesen.
Da ich den Regelbereich vergrößern wollte, verwende ich nun einen 10k Festwiderstand in Reihe mit dem 100k Trimmer und einen 1M Festwiderstand in Reihe mit dem 10k Poti.
Der Regelbereich geht dann von 9,9k – 99,2k und entspricht damit fast dem gesamten original Regelbereich.
Die beiden Regler, ich hoffe das ist so korrekt bezeichnet, die beim Original mit dem großen Kühlkörper gekühlt werden, habe ich mit den Original-Schrauben (mit Kunststoffeinsatz) und elektrisch nicht leitenden Wärmeleitpads am Kupferblech von hinten befestigt, im Randbereich, sodass ich hoffe, die Wärme der LEDs geht primär den Weg Richtung Kontaktstelle mit dem CPU-Kühler und nicht nach außen an den Kupferblech-Rand, hier probehalber fixiert für einen kurzen Test:
Später werde ich das Kupferblech mittels des neuen Halteblechs am CPU-Kühler befestigen (damit ich von hinten schrauben kann, werde ich M4 Senkkopfschrauben mit Innensechskant verwenden):
Auf die überstehenden Schrauben werde ich Abstandsbolzen mit Innen-Innen-Gewinde schrauben.
Dann die LEDs wiederum auf dem Kupferblech befestigen und die LEDs parallel verschalten und die Kontakte oben wie unten isolieren.
Bei einem kurzen Test habe ich die Ausgangsspannung des DC-DC-Wandlers schon mal auf ca. 36V eingeregelt.
Der LiPo-Checker piepst bei Anschluss eines Akkus mehrfach um Kontakt zu signalisieren. Leider hat er keine Puffer-Stromversorgung und piepst somit nicht bei Kontakt-Verlust des Akkus.
Damit ich nicht Gefahr laufe, den Anschluss zum LiPo-Checker unbemerkt zu „verlieren“ und dann eine Tiefentladung riskiere, habe ich einen Adapter fest an den LiPo-Checker angelötet mit passender Steckkontaktbuchse zum Balancer des Akkus. Diese Verbindung Buchse-Stecker hält wesentlich besser:
Den Trimmer des Step-Down-Wandlers für den Lüfter wollte ich erst flach legen, damit ich seitlich besser an die Stellschraube komme um nach zu regulieren, habe mich dann aber dagegen entschieden und den Step-Down-Wandler erst mal seitlich an den Lüfter geklebt.:
Ich war auch erst am Überlegen ob ich noch einen Spannungsteiler mit Poti aufbauen soll um die Lüftergeschwindigkeit einsatzbedingt an zu passen, oder evtl. beim Poti für die Leuchtstärke ein zweipoliges zu verwenden, das bei hellerer Leuchtstärke automatisch auch die Lüftergeschwindigkeit hoch regelt.
Ein Lüfter mit Drehzahlsteuerung über externen Temperatursensor wäre auch noch denkbar.
Von beiden Varianten bin ich ab gekommen, als ich merkte, dass der Lüfter auf maximaler Drehzahl trotzdem noch sehr leise läuft und mir deswegen eine Regelung nicht notwendig erscheint.
Weiter bin ich leider noch nicht mit meinem Aufbau.
Fortsetzung folgt….
Der Titel sagt es schon.
Ich möchte eine 200W Lampe bauen, die dann vielleicht nicht mehr so ganz als Taschenlampe durchgehen wird, mir aber trotzdem sehr viel Freude bereiten wird.
Mit den angestrebten 30€ bin ich auch längst nicht hin gekommen .
Angeregt von dem Thread hier:
http://www.taschenlampen-forum.de/taschenlampen-kaufberatung/40942-moeglichst-viel-licht-30-a.html
und diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=c--5c3Egv4E
und nachdem ich das Video gefühlte 10x gesehen hatte, wollte ich es auch ausprobieren.
Da ich zeitlich nicht wusste, wie ich dazu kommen werden, hatte ich einfach mal vorab folgende Komponenten bestellt, die ja teilweise aus China mit recht langen Lieferzeiten und evtl. Fahrten zum Zoll kommen.
Da mein Thermalright IFX-14 CPU-Kühler zwischen Lamellen und „Kühlplatte“ recht wenig Platz bot und generell schon mitgenommen aussah, musste ein anderer CPU-Kühler her.
Ich habe mich in der Bucht für einen Thermalright Macho HR-02 entschieden in der RevA:
Hier der mitgelieferte 140mm Lüfter:
Da ich anfangs nicht wusste, ob ich LEDs in CW oder WW nehmen sollte, hatte ich erst je eine bestellt, dann nochmals schnell eine WW hinterher:
100W White/Warm White High Brightest Save Power LED Light Lamp Chip 32-34V - US$8.99
An Reflektoren und Linsen hatte ich einzelne bestellt und auch Sets:
44mm Lens+Reflector Collimator+Fixed bracket For 20W-100W LED - US$4.25
100W led Lens Reflector Collimator 60 Degree 44mm+50mm Base Sale-Banggood.com
Weil ich auf Grund der längeren Lieferzeit nicht wg. ein paar Dollar sparen wollte bestellte ich mir den Step-Up Wandler aus dem Video:
UK Direct | DC-DC 10-32V To 12-35V 150W Power Supply Boost Adjust Module Mobile Laptop CarLC_META_FREE_SHIPPING
und einen zweiten, leistungsstärkeren dazu, da ich zwischendurch die Idee hatte, was mit einer 100W LED funktioniert, sollte doch auch mit zwei LEDs funktionieren :
UK Direct | Boost Power Supply DC-DC Converter Step-up Module 10V-60V to 12V-80VLC_META_FREE_SHIPPING
Außerdem scheint der 600W Step-Up auch einen Trimmer für den Strom zu haben. Eine Regelung über den Strom scheint mir sinnvoller als über die Spannung. Ob der tatsächlich wie in der Beschreibung den Eingangsstrom regelt (begrenzt) oder doch für den Ausgangsstrom zuständig ist, wusste ich zur Zeit der Bestellung noch nicht. Ausgangsstrom wäre natürlich super.
Die Spannungsversorgung wollte ich zuerst über einen selbst gebauten Akkupack realisieren, da ich mich nicht mit hochohmigen Akkuhaltern rumärgern wollte und auch nicht extra 10 Stunden Arbeit und 50€ für eine gute Selbstbaulösung ausgeben wollte.
Einzelakkus LiIon fielen also weg.
Andererseits die Schwierigkeit LiIons mit Lötfahne untereinander zu verlöten, mit Balancerkabel und Spannungsabgriff und das alles noch ein zu schrumpfen und nicht zuletzt der dann doch höhere Preis von ca. 80€ für 6S3P für einigermaßen hohe Kapazität und Spannung und die Mitteilungen, die ich mit Assi Rutzki ausgetauscht hatte, brachten mich zum dem Entschluss mich doch erst für einen fertigen LiPo-Akkupack aus dem Modellbau-Bereich zu entschieden, den ich dann in Ausführung 6S nahm, da ich bei 4S Bedenken hatte, zu viel boosten zu müssen:
Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack (EU Warehouse)
Weitere Kleinteile wurden noch bestellt:
Schalter, der lt. Aufschrift bei 250V AC bis 6A und bei 125V AC bis 10A macht und blau beleuchtet ist:
UK Direct | LED Dot Light 12V Car Boat Auto Round Rocker ON/OFF SPST SwitchLC_META_FREE_SHIPPING
Die Angaben auf den Schalter sind verwirrend, da ich den Schalter nicht an 230V betreiben würde. Lt. Beschreibung ist der auch für 12V aus gelegt. Ich habe ihn kurz an 25V getestet, die LED für den Betriebszustand brannte nicht durch. Ich habe ihn dann geöffnet und dabei zerstört . Innen ist ein 2,2 kOhm Vor-Widerstand verbaut, der bei angenommenen 3V für die LED ca. 22V verbraten muss, bei einem angenommenen LED-Strom von ca. 15mA wären das somit Rv=22.000mV/15mA =1,46KOhm, der verbaute Widerstand ist also sicher dimensioniert für die 25V und eigentlich zu hoch für die 12V, da ich an 12V Betriebsspannung eigentlich 9.000mV/15mA=600Ohm bräuchte. An 12V hat die LED auch nicht geleuchtet. Egal mein Glück dass ich ja mehr Spannung habe .
Der Schalter müsste den DC-Strom aushalten denke ich da ich von folgendem aus gegangen bin:
Ausgangsleistung max. 2x35Vx3,5A (leicht über bestromt) =245W mit 90% Effektivität des Wandlers bedeutet, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, am Eingang eine erforderliche Leistung von 272W.
Ich hoffe wirklich, dass ich das Step-Up-Wandler-Prinzip korrekt verstanden habe und dieser den eingestellten Ausgangsstrom und die eingestellte Ausgangsspannung hält, auch wenn die Akkuspannung langsam in die Knie geht, der Wandler also nach regelt.
Das bedeutet für mich, dass mit sinkender Akkuspannung der Strom aus dem LiPo-Pack steigt.
Somit würde bei meinem LiPo, mit minimaler Zellenspannung von 3,5V, weiter werde ich nicht runter gehen da die Zellen dann sehr stark driften, sich ein Eingangsstrom von 6x3,5V=21V und somit 272/21=12,95A ergeben. Diesen Strom bekommt der Schalter ab, wenn er im Eingangszweig des Wandlers verbaut wird und somit den LiPo-Pack abkoppelt.
Wie die Umrechnung von AC auf DC Strom bei Schaltern geht und ob die Leistung an den Kontakten maßgebend ist oder doch ein Maximalstrom, weiß ich nicht, aber der Schalter müsste die max 12,95A aushalten denke ich.
Weiterhin hoffe ich natürlich, dass der Trimmer für den Strom auch den Ausgangsstrom regelt und nicht den Maximalen Eingangsstrom begrenzt.
Die Haltegurte, die ich bestellt hatte, sind zu kurz und ich werde diese somit nicht nutzen können:
1X 20cm Tie Down Strap For 11.1 3S 2200 LiPo Battery AKKU TREX 450 RC helicopter - US$0.99
Ich habe deswegen jetzt nochmals neue bestellt:
http://www.amazon.de/Hama-Klett-Kab...d=1432120296&sr=8-1&keywords=hama+klettbänder
Der Potiknauf:
Potentiometer Rotary Knobs 6mm - US$1.08
sieht in echt recht billig aus, ich habe aber noch zu Hause welche aus Alu gefunden.
Konnektoren habe ich noch bestellt:
5X XT60 Male Female Bullet Connectors Plugs For RC Battery - US$4.80
die ich wahrscheinlich gar nicht brauchen werde und ebenso 10k Potis:
5Pcs 200V 0.2W 10K Ohm Potentiometers Single Linear Sale-Banggood.com
Einen Tripod-Adapter bei dem ich nicht mal genau weiß wofür ich den wollte und den ich wahrscheinlich somit auch nicht brauche:
1/4 And 3/8 Female Threaded Tripod Screw Adapter To Flash Bracket - US$1.50
Ein LiPo-Checker mit (lautem) Buzzer-Alarm:
UK Direct | Remote Control Helicopter Spare parts Battery Monitor Alarm 1S-8SLC_META_FREE_SHIPPING
den ich auch mit Knetmasse oder Klebeband etwas zügeln werde, oder einen der Buzzer ab löte.
Und natürlich noch für den lautlosen Lüfter Betrieb den Step-Down-Wandler:
UK Direct | 5A XL4005 DC-DC Adjustable Step Down Module Power Supply ConverterLC_META_FREE_SHIPPING
Da mein Lüfter auf dem CPU-Kühler kein Gitter hatte, noch ein 140mm Lüftergitter:
Lüftergitter 140 mm schwarz | eBay
Das sich nach Erhalt als zu groß herausstellte und somit bestellt ich dasselbe nochmals in 120mm.
Zum Laden des LiPo´s am Modellbaulader noch dieses Adapter-Kabel hier:
4mm Bananenstecker zu 4mm HXT Stecker Ladekabel imax Adapter Modellbau LiPo Akku | eBay
und für den Verbau in der Lampe diesen Adapter mit offenem Ende zum Anlöten an den Wandler:
4mm HXT Goldstecker mit 10cm Silikonkabel 12AWG schwarz Stecker rot Buchse | eBay
Weiterhin habe ich noch einige Schrauben M3 und M4 in V2A mit Senkkopf und Innensechskant in diversen Längen, ebenso Federscheiben und Muttern (teils selbstsichernd) bestellt.
Was mir noch fehlt, ich aber teilweise in meiner Firma aus der Restekiste bekomme, sind Gummi-Füße etc.
Aluwinkel habe ich sogar noch ausreichend zu Hause.
Jetzt aber zum Bau der Speziallampe:
Da ich zwei der LEDs an einem CPU-Kühler betreiben will, ist natürlich die Kontaktplatte am Kühler zu klein und musste vergrößert werden.
Hierzu habe ich aus 5mm Kupferblech ein Stück geschnitten und mit gesamt 6xM4 Durchgangs-Gewinden versehen, zwei Gewinde M3 für die Spannungregler des Step-Up-Wandlers folgen noch, oder vielleicht sind das auch Leistungstransistoren, ich weiß es nicht , dazu später mehr:
Mit dem Original-Halteblech (im Lieferumfang des Kühlers) das ich modifizieren wollte, ging es nicht und somit habe ich ein neues Blech zugeschnitten und gebohrt, recht massiv, da ich keine Durchbiegung an der Stelle wollte und 2,5mm Blech gerade kein Rest da war :
Die LEDs könnten eigentlich mittels der Schraubenlöcher in der LED Grundplatte fest fixiert werden, aber da ich mich kenne und so viele genau platzierte Löcher nicht auch noch hin bekomme, habe ich mir von einem Kollegen ein Halteblech lasern lassen:
Dieses fixiert die Linsen samt Reflektor und drückt auf die LEDs und somit sind auch diese sicher fixiert.
Das bedeutet natürlich, dass ich die Linse nicht so einfach ab nehmen kann wie beim Vorbild, da ich aber mit zwei LEDs genügend flood haben werde, war mir das Egal .
Unter der LED verwende ich ArcticSilver5 WLP und zwischen CPU-Kühler und Kupferblech ebenfalls, da ich noch testen wollte, wie die Wärmeabfuhr der zwei LEDs über den Engpass 5mm Kupferblech ist. Falls ich ein Hitzeproblem bekomme, werde ich zurück auf eine LED gehen müssen.
Der große Kühlkörper des Step-Up-Wandlers sollte sowieso weichen, aber selbst ohne Kühlkörper war die Grundplatine zu breit um in den Zwischenraum des Kühlers zu passen.
Also habe ich die Platine etwas schmäler geschnitten , einige Bauteile mittels Litzen flach gelegt, einige unnötige Teile entfernt und zuletzt die Trimmer anders verlötet und im Strang des Trimmers für die Stromeinstellung noch den Spannungsteiler verbaut:
Die Entfernte Leiterbahn für Masse musste ich natürlich wieder ersetzen:
Einige der Bauteile habe ich an anderen Stellen kontaktiert in der Hoffnung dass trotzdem alles sauber läuft und ich keine Spannungsdurchschläge bekomme.
Da ich wie oben schon erwähnt gerne mit dem Strom regeln möchte und die Ausgangs-Spannung konstant einstellen will auf ca. 35V DC und auch davon aus gehe, dass der Trimmer „I Adj“ für den Ausgangsstrom und nicht für den Eingangsstrom gedacht ist, verschaltete ich den „I Adj-Trimmer“ mit Poti zusammen.
Mit den beiden 11k Festwiderständen aus dem Video und da ich auch das 10k Poti aus der Anleitung bestellt habe, der Trimmer aber ein 100k ist, wäre somit der Regelbereich von 5k – 16,9k gewesen.
Da ich den Regelbereich vergrößern wollte, verwende ich nun einen 10k Festwiderstand in Reihe mit dem 100k Trimmer und einen 1M Festwiderstand in Reihe mit dem 10k Poti.
Der Regelbereich geht dann von 9,9k – 99,2k und entspricht damit fast dem gesamten original Regelbereich.
Die beiden Regler, ich hoffe das ist so korrekt bezeichnet, die beim Original mit dem großen Kühlkörper gekühlt werden, habe ich mit den Original-Schrauben (mit Kunststoffeinsatz) und elektrisch nicht leitenden Wärmeleitpads am Kupferblech von hinten befestigt, im Randbereich, sodass ich hoffe, die Wärme der LEDs geht primär den Weg Richtung Kontaktstelle mit dem CPU-Kühler und nicht nach außen an den Kupferblech-Rand, hier probehalber fixiert für einen kurzen Test:
Später werde ich das Kupferblech mittels des neuen Halteblechs am CPU-Kühler befestigen (damit ich von hinten schrauben kann, werde ich M4 Senkkopfschrauben mit Innensechskant verwenden):
Auf die überstehenden Schrauben werde ich Abstandsbolzen mit Innen-Innen-Gewinde schrauben.
Dann die LEDs wiederum auf dem Kupferblech befestigen und die LEDs parallel verschalten und die Kontakte oben wie unten isolieren.
Bei einem kurzen Test habe ich die Ausgangsspannung des DC-DC-Wandlers schon mal auf ca. 36V eingeregelt.
Der LiPo-Checker piepst bei Anschluss eines Akkus mehrfach um Kontakt zu signalisieren. Leider hat er keine Puffer-Stromversorgung und piepst somit nicht bei Kontakt-Verlust des Akkus.
Damit ich nicht Gefahr laufe, den Anschluss zum LiPo-Checker unbemerkt zu „verlieren“ und dann eine Tiefentladung riskiere, habe ich einen Adapter fest an den LiPo-Checker angelötet mit passender Steckkontaktbuchse zum Balancer des Akkus. Diese Verbindung Buchse-Stecker hält wesentlich besser:
Den Trimmer des Step-Down-Wandlers für den Lüfter wollte ich erst flach legen, damit ich seitlich besser an die Stellschraube komme um nach zu regulieren, habe mich dann aber dagegen entschieden und den Step-Down-Wandler erst mal seitlich an den Lüfter geklebt.:
Ich war auch erst am Überlegen ob ich noch einen Spannungsteiler mit Poti aufbauen soll um die Lüftergeschwindigkeit einsatzbedingt an zu passen, oder evtl. beim Poti für die Leuchtstärke ein zweipoliges zu verwenden, das bei hellerer Leuchtstärke automatisch auch die Lüftergeschwindigkeit hoch regelt.
Ein Lüfter mit Drehzahlsteuerung über externen Temperatursensor wäre auch noch denkbar.
Von beiden Varianten bin ich ab gekommen, als ich merkte, dass der Lüfter auf maximaler Drehzahl trotzdem noch sehr leise läuft und mir deswegen eine Regelung nicht notwendig erscheint.
Weiter bin ich leider noch nicht mit meinem Aufbau.
Fortsetzung folgt….
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