100-300w led
- Ersteller Andi
- Erstellt am
Darauf komm ich vielleicht zurück. Ist grad wieder einer bei eBay drin, wenn Deiner da ist kannst ja erstmal damit experimentieren 
So.. seid ein paar Tagen hab ich die LED schon, fehlt nur der Treiber
Diese LED ist... einfach groß. Aber da hier so wenig los war, mal ein paar Bilder mit kleinem Größenvergleich
Der Reflektor ist 82mm im Durchmesser.
Woa, ich brauch den Treiber verdammt
Diese LED ist... einfach groß. Aber da hier so wenig los war, mal ein paar Bilder mit kleinem Größenvergleich
Der Reflektor ist 82mm im Durchmesser.
Woa, ich brauch den Treiber verdammt
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Du brauchst nicht nur den Treiber......auch einen Kühler, sonst ist dein Tisch nach dem ersten Einschalten durch.
Nene, ich hab hier noch einen liegen... und gedacht ist das ja als Ersatz für die 10W LED in meiner Tauchlampe, da sollten die 15mm Alu mit direktem Kontakt zum Gehäuse ausreichen, denke ich. Zumindest im Wasser ^^
Hab nur immer noch keine konkrete Idee, wie ich den von außen ansteuern soll , den Treiber. Auf Volllast und DD wär irgendwie uncool.
Naja, erstmal abwarten, bis der Treiber ankommt, dann fällt mir bestimmt noch was ein.
Hab nur immer noch keine konkrete Idee, wie ich den von außen ansteuern soll , den Treiber. Auf Volllast und DD wär irgendwie uncool.
Naja, erstmal abwarten, bis der Treiber ankommt, dann fällt mir bestimmt noch was ein.
Könnte man nicht einen Nachbau der XM18 versuchen?
Wer sie nicht kennt:4Sevens XM18 18,000 Lumen Prototype Preview - YouTube
(18!! XM-L's)
Tom
Wer sie nicht kennt:4Sevens XM18 18,000 Lumen Prototype Preview - YouTube
(18!! XM-L's)
Tom
Klar, das kannst Du gerne versuchen. Aber die Optik passt von der Größe nicht in mein Tauchgehäuse, und ich bezweifele dass Dein Nachbau 50m und 2h Stunden unter Wasser schafft.
Und von den Kosten her düfte dass auch leicht teurer werden, oder?
Ich hab bisher:
2.19$ Reflektor
3.15$ Glaslinse
53.99$ LED, 100W
19.50$ Treiber
Wenn man auf die ca. 8000 Lumen kommen will:
Cree XM-L hat 800 Lumen, ca., also sagen wir mal 10 Stück.
7$ für den Emitter
5$ für den Treiber
2$ für den Reflektor
sind geschätzte Preise, vielleicht gehts auch billiger. Macht nach meiner Rechnung dann 14$ pro LED... also 140$ gesamt.
AAABER: bitte mach das!
Ich hab halt ein anderes Ziel...
Und von den Kosten her düfte dass auch leicht teurer werden, oder?
Ich hab bisher:
2.19$ Reflektor
3.15$ Glaslinse
53.99$ LED, 100W
19.50$ Treiber
Wenn man auf die ca. 8000 Lumen kommen will:
Cree XM-L hat 800 Lumen, ca., also sagen wir mal 10 Stück.
7$ für den Emitter
5$ für den Treiber
2$ für den Reflektor
sind geschätzte Preise, vielleicht gehts auch billiger. Macht nach meiner Rechnung dann 14$ pro LED... also 140$ gesamt.
AAABER: bitte mach das!
Ich hab halt ein anderes Ziel...
Mach das... klingt doch nett. Musst Dich mit TK70 und den Skyrays vergleichen lassen, das wird bestimmt interessant
Wenns bei mir losgeht - wenn der Treiber irgendwann da ist - mach ich mal nen neuen Fred dafür auf, mit Bildern vom Bau etc.
Wenns bei mir losgeht - wenn der Treiber irgendwann da ist - mach ich mal nen neuen Fred dafür auf, mit Bildern vom Bau etc.
Die Linse bündelt ^^
Ich mach mal ein Bild mit ner anderen Lampe...
Edith: Bild klappt nicht... mist Digicam. Man kann jedenfalls bei ca. 2cm Abstand zur Linse die Led der RRT-0 klar erkennen, und auch den OP-Reflektor. Lt. Hersteller soll die zwischen 4° und 90° bündeln, je nach Abstand vermutlich. Das kann ich aber erst richtig ausprobieren, wenn ich den Treiber hab *gnampf*
Ich hoffe einfach mal, das die 4° dann anliegen, wenn die LED auf dem Reflektor aufliegt... das würde die Befestigung stark vereinfachen, und zum Tauchen nehm ich dann nur die Linse ab.
Ich mach mal ein Bild mit ner anderen Lampe...
Edith: Bild klappt nicht... mist Digicam. Man kann jedenfalls bei ca. 2cm Abstand zur Linse die Led der RRT-0 klar erkennen, und auch den OP-Reflektor. Lt. Hersteller soll die zwischen 4° und 90° bündeln, je nach Abstand vermutlich. Das kann ich aber erst richtig ausprobieren, wenn ich den Treiber hab *gnampf*
Ich hoffe einfach mal, das die 4° dann anliegen, wenn die LED auf dem Reflektor aufliegt... das würde die Befestigung stark vereinfachen, und zum Tauchen nehm ich dann nur die Linse ab.
Zuletzt bearbeitet:
Mal ne kleine Zwischenfrage: Bisher dachte ich, dass Led so ca. das effizienteste wären, was man als Lichtquelle nehmen kann. Wenn man aber mal guckt, dann ist HID scheinbar effizienter, oder täusche ich mich da grade?
Scheinbar trifft es glaub ich. Wenn ich mich recht entsinne, hat LED immer noch beim Lumen je Watt knapp die Nase vorn, aber HID ist besser fokussierbar. Irgendwo gab es das auch mal in einem Thread.
Oder was sagen die Fachleute hier?
Oder was sagen die Fachleute hier?
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
ja, LED ist das effizienteste Leuchtmittel heutzutage.
Teure HIDs von Philips und Osram haben aber auch einen ziemlich guten Wirkungsgrad mit >100 Lumen/Watt.
Hier: MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/942 1CT - Philips
Ziemlich guter Wirkungsgrad und sehr teuer: 113 Lumen/Watt.
Vereinzelt gibt's auch Lampen mit mehr denke ich.
Gruß, Elias.
ja, LED ist das effizienteste Leuchtmittel heutzutage.
Teure HIDs von Philips und Osram haben aber auch einen ziemlich guten Wirkungsgrad mit >100 Lumen/Watt.
Hier: MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/942 1CT - Philips
Ziemlich guter Wirkungsgrad und sehr teuer: 113 Lumen/Watt.
Vereinzelt gibt's auch Lampen mit mehr denke ich.
Gruß, Elias.
Also ist die LED immer noch der Spitzenreiter, bezüglich der Effizienz.
Wenn man in Zukunft am theoretischen Maximum der Effizienz arbeiten würde, könnte man auf Kühlung verzichten und so noch stärkere Taschenlampen bauen. Ich bin gespannt, was da so in nächster Zeit kommt
Wenn man in Zukunft am theoretischen Maximum der Effizienz arbeiten würde, könnte man auf Kühlung verzichten und so noch stärkere Taschenlampen bauen. Ich bin gespannt, was da so in nächster Zeit kommt
Hey zusammen.
Also die Linse sieht hübsch aus, aber die musst du weiter entfernen, damit sie auch wirklich mit 4° bündelt. Was wieder einen großen Helligkeitsverlust bedeutet, da viel Licht in dem Raum zwischen Reflektor und Linse verschluckt wird.
Der Vergleich zwischen HID und LED ist schwierig, in kleinen Anwendungen ist die LED zweifellos überlegen und erreicht eine Lichtausbeute von bis zu 150Lumen/Watt. Dies allerdings nur bei geringem Gesamtoutput.
Schwierig wird es bei höheren Leistungen, da die Helligkeit der LED bei starker Wärme relativ viel abnimmt. Das heißt, High Power LEDs erreichen nur noch eine Lichtausbeute von 70-100Lumen pro Watt im Optimalfall. Bei HID muss man sich um die Kühlung nicht sonderlich Gedanken machen. Nachteil der HID ist aber, dass sie nicht für den kurzzeitigen Einsatz geeignet sind und sich nur schwer bis gar nicht dimmen lassen.
Zur Fokusierbarkeit:
Da ist auch HID überlegen, da die Fadengröße bei steigender Leistung nicht so stark ansteigt wie die Emitterfläche der LED.
Das heißt, du brauchst, um bei den Highpower LEDs doppelte Helligkeit zu erreichen, auch eine doppelt so große Emitterfläche ( wenn man von LEDs gleichen Typs und gleichen Aufbaus redet ).
Bei HID verändert sich die Fadenlänge aber nicht sonderlich, was auch große Leistungen noch gut bündeln lässt.
Lux-Messungen ergeben Werte von über 400.000 Lux mit einem 75W HID Brenner in einem großen Reflektor, während mit einer XM-L Werte von knapp über 100.000 Lux möglich sind. Natürlich hat die XM-L nur einen Bruchteil der Leistung, ist aber wohl die Powerled mit der höchsten Emitter-Lumen Dichte. Wenn man eine SST 90 mit 30W in den gleichen Reflektor setzt, kommen wohl eher weniger als 100.000 Lux raus, weil sich diese LED nicht so gut bündeln lässt.
viele Grüße
Michael
Also die Linse sieht hübsch aus, aber die musst du weiter entfernen, damit sie auch wirklich mit 4° bündelt. Was wieder einen großen Helligkeitsverlust bedeutet, da viel Licht in dem Raum zwischen Reflektor und Linse verschluckt wird.
Der Vergleich zwischen HID und LED ist schwierig, in kleinen Anwendungen ist die LED zweifellos überlegen und erreicht eine Lichtausbeute von bis zu 150Lumen/Watt. Dies allerdings nur bei geringem Gesamtoutput.
Schwierig wird es bei höheren Leistungen, da die Helligkeit der LED bei starker Wärme relativ viel abnimmt. Das heißt, High Power LEDs erreichen nur noch eine Lichtausbeute von 70-100Lumen pro Watt im Optimalfall. Bei HID muss man sich um die Kühlung nicht sonderlich Gedanken machen. Nachteil der HID ist aber, dass sie nicht für den kurzzeitigen Einsatz geeignet sind und sich nur schwer bis gar nicht dimmen lassen.
Zur Fokusierbarkeit:
Da ist auch HID überlegen, da die Fadengröße bei steigender Leistung nicht so stark ansteigt wie die Emitterfläche der LED.
Das heißt, du brauchst, um bei den Highpower LEDs doppelte Helligkeit zu erreichen, auch eine doppelt so große Emitterfläche ( wenn man von LEDs gleichen Typs und gleichen Aufbaus redet ).
Bei HID verändert sich die Fadenlänge aber nicht sonderlich, was auch große Leistungen noch gut bündeln lässt.
Lux-Messungen ergeben Werte von über 400.000 Lux mit einem 75W HID Brenner in einem großen Reflektor, während mit einer XM-L Werte von knapp über 100.000 Lux möglich sind. Natürlich hat die XM-L nur einen Bruchteil der Leistung, ist aber wohl die Powerled mit der höchsten Emitter-Lumen Dichte. Wenn man eine SST 90 mit 30W in den gleichen Reflektor setzt, kommen wohl eher weniger als 100.000 Lux raus, weil sich diese LED nicht so gut bündeln lässt.
viele Grüße
Michael
Mir gehts ja nicht um einen Thrower-Bau. Zum Tauchen werd ich die sicherlich ohne Linse einsetzen. Wenn ich die fertigstelle, kann gerne mal jemand die Lux/Lumenwerte nachmessen... ich hab sowas noch nicht.
Na, erstmal muss der Treiber ankommen
Na, erstmal muss der Treiber ankommen
Mein neues Multimeter kann Lux. Wir können nächstes Mal also ein bisschen messen.
So, mein 100W-Treiber ist soeben eingetroffen. Mann, ist der winzig. Aber ich wage mal die Prognose: 100W schafft der auf Dauer wenn überhaupt, dann nur montiert auf einem Kühler.
Sieht ganz ordentlich aufgebaut aus, ich konnte die Leiterplatte aber noch nicht rausnehmen, dazu muss man die Transistoren vom Gehäuse abschrauben, und das mache ich erst, NACHDEM ich ihn getestet habe. Auf jeden Fall ist er nicht vergossen und man kommt prima an die Innereien ran. Also modifizierbar
Sieht ganz ordentlich aufgebaut aus, ich konnte die Leiterplatte aber noch nicht rausnehmen, dazu muss man die Transistoren vom Gehäuse abschrauben, und das mache ich erst, NACHDEM ich ihn getestet habe. Auf jeden Fall ist er nicht vergossen und man kommt prima an die Innereien ran. Also modifizierbar
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Nun das Ding mal getestet.
Fazit: empfehlenswert, tut genau was es soll und wie beschrieben. Kann CV und/oder CC.
Ausgang eingestellt auf 32V und 3,1A (ca. 100W) und mal 'ne halbe Stunde laufen lassen. Ganz ohne Kühlung geht das nicht, aber z.B. in der Hand halten reicht schon, ohne dass es unangenehm wird, mehr als 45-50°C werden es nicht gewesen sein. Festschrauben auf einer Metallplatte sollte für ausreichend Kühlung auch bei 100W Ausgangsleistung sorgen.
Die Eingangsleistung bei 18-30V Eingangsspannung ist 110W (d.h. 10W Verluste), unter 18V steigen die Verluste an bis auf 16W bei 12V. Da spürt man dann schon deutlich, dass es wärmer wird. Es steht auch drauf: unter 10V maximal 60W, die Grenze wird nicht scharf sein.
Aufgebaut ist es um einen LT1871.
Irgendwelche Filtermaßnahmen zur elektromagntischen Verträglichkeit habe ich nicht gesehen. Rein gefühlsmäßig dürfte es ein ziemlicher Störsender sein.
Fazit: empfehlenswert, tut genau was es soll und wie beschrieben. Kann CV und/oder CC.
Ausgang eingestellt auf 32V und 3,1A (ca. 100W) und mal 'ne halbe Stunde laufen lassen. Ganz ohne Kühlung geht das nicht, aber z.B. in der Hand halten reicht schon, ohne dass es unangenehm wird, mehr als 45-50°C werden es nicht gewesen sein. Festschrauben auf einer Metallplatte sollte für ausreichend Kühlung auch bei 100W Ausgangsleistung sorgen.
Die Eingangsleistung bei 18-30V Eingangsspannung ist 110W (d.h. 10W Verluste), unter 18V steigen die Verluste an bis auf 16W bei 12V. Da spürt man dann schon deutlich, dass es wärmer wird. Es steht auch drauf: unter 10V maximal 60W, die Grenze wird nicht scharf sein.
Aufgebaut ist es um einen LT1871.
Irgendwelche Filtermaßnahmen zur elektromagntischen Verträglichkeit habe ich nicht gesehen. Rein gefühlsmäßig dürfte es ein ziemlicher Störsender sein.
Als Reflektor für eine Schlüsselbundlampe wär der ja ok , aber unter Wasser dürfte der zusätzliche Strömungswiderstand schon ein wenig bei der Fortbewegung stören...
, aber unter Wasser dürfte der zusätzliche Strömungswiderstand schon ein wenig bei der Fortbewegung stören...
So... hab mal ein Update:
hab heute nachmittag mal allen möglichen Akkus verglichen. Hatte bei der Wahl aber schon ein bischen Hilfe
Für meine Tauchlampe hab ich folgende Grenzen einzuhalten:
Gesamt-Gewicht < 1kg
Minimal-Spannung ca. 20V (Regler liefert ab 20V 5A max., also die erforderlichen 100W)
Maximal-Spannung 32V (Grenze des Reglers)
Max. Größe 9cm Durchmesser x 20cm Länge - mehr Platz hab ich da nicht drin.
Gefunden hab ich die hier:
HC1300 Einzelzelle mit Lötfahne - www.modellbaufuchs.de
Die hab ich mir rausgesucht, sind relativ günstig finde ich, mit 4,19€ pro Stück - davon dann 16 Stück, macht 2 Packs a 4s2p, weil mein Ladegerät nur bis 6S kann, ich aber 8 Zellen nehmen will.
Gesamtkosten mit Versand 73€.
Spannung nominal= 8*3,8V = 30,4V
Spannung maximal = 8 * 4,2V = 33,6V (!) - da muss ich mir was überlegen.
Entladeschlussspannung = 8 * 2,75V = 22V
Kapazität 1300mAh *2 = 2600mAh
Gewicht 16 x 42g = 672g ~ 700g mit Kabeln etc., also etwa 300g eingespart, mein alter Akkupack wiegt 1kg. Macht im Wasser ein Gesamtgewicht von ca. 600g Abtrieb. Mit dem neuen ist das Teil dann quasi federleicht.
2,6Ah * 3,7V * 8 = 76,96 ~ 77Wh
Last Max.: 100W an der LED, Regler hat Eff. von 92% , also ca. 110W Last am Akku
77Wh / 110W * 60min/h = 42min Laufzeit
Nu mal ein paar Fragen: kann ich das mit den Wattstunden und der Laufzeit so rechnen? Theoretisch meine ich. Die Ladeschlussspannung liegt ja wesentlich höher, und die Entladespannung wesentlich tiefer. Ich weiß, dass eine Messung mit einem Entladeprogramm nicht zu ersetzen ist, aber so als Annäherung?
40min Laufzeit mit voller Pulle, wäre ja super.
Nur die maximal-Spannung macht mir Sorgen... oder einfach am Lader 4,0 Volt einstellen? Dann wäre das 8 x 4V = 32V.
Oder lieber ein 3S2P und ein 4S2P schalten? 7 x 4,2V = 29,4V
Dann wäre ich auf der sicheren Seite.
Naja... Tests mit dem Treiber stehen noch aus, ich komm nicht dazu, die Aluplatte zu bohren und die LED zu befestigen.
Gruß,
Vandor
hab heute nachmittag mal allen möglichen Akkus verglichen. Hatte bei der Wahl aber schon ein bischen Hilfe
Für meine Tauchlampe hab ich folgende Grenzen einzuhalten:
Gesamt-Gewicht < 1kg
Minimal-Spannung ca. 20V (Regler liefert ab 20V 5A max., also die erforderlichen 100W)
Maximal-Spannung 32V (Grenze des Reglers)
Max. Größe 9cm Durchmesser x 20cm Länge - mehr Platz hab ich da nicht drin.
Gefunden hab ich die hier:
HC1300 Einzelzelle mit Lötfahne - www.modellbaufuchs.de
Die hab ich mir rausgesucht, sind relativ günstig finde ich, mit 4,19€ pro Stück - davon dann 16 Stück, macht 2 Packs a 4s2p, weil mein Ladegerät nur bis 6S kann, ich aber 8 Zellen nehmen will.
Gesamtkosten mit Versand 73€.
Spannung nominal= 8*3,8V = 30,4V
Spannung maximal = 8 * 4,2V = 33,6V (!) - da muss ich mir was überlegen.
Entladeschlussspannung = 8 * 2,75V = 22V
Kapazität 1300mAh *2 = 2600mAh
Gewicht 16 x 42g = 672g ~ 700g mit Kabeln etc., also etwa 300g eingespart, mein alter Akkupack wiegt 1kg. Macht im Wasser ein Gesamtgewicht von ca. 600g Abtrieb. Mit dem neuen ist das Teil dann quasi federleicht.
2,6Ah * 3,7V * 8 = 76,96 ~ 77Wh
Last Max.: 100W an der LED, Regler hat Eff. von 92% , also ca. 110W Last am Akku
77Wh / 110W * 60min/h = 42min Laufzeit
Nu mal ein paar Fragen: kann ich das mit den Wattstunden und der Laufzeit so rechnen? Theoretisch meine ich. Die Ladeschlussspannung liegt ja wesentlich höher, und die Entladespannung wesentlich tiefer. Ich weiß, dass eine Messung mit einem Entladeprogramm nicht zu ersetzen ist, aber so als Annäherung?
40min Laufzeit mit voller Pulle, wäre ja super.
Nur die maximal-Spannung macht mir Sorgen... oder einfach am Lader 4,0 Volt einstellen? Dann wäre das 8 x 4V = 32V.
Oder lieber ein 3S2P und ein 4S2P schalten? 7 x 4,2V = 29,4V
Dann wäre ich auf der sicheren Seite.
Naja... Tests mit dem Treiber stehen noch aus, ich komm nicht dazu, die Aluplatte zu bohren und die LED zu befestigen.
Gruß,
Vandor
Schon dieser Regler?
Der liefert bereits ab 18V volle Leistung, mit Abstrichen beim Wirkungsgrad sogar bis 12V - jedenfalls mein Exemplar. Also ginge auch 6S oder 7S prima. Und den Strom von 6A spüren die ausgesuchten Akkus ja nicht mal, sowieso in 2P-Konfiguration, da müssten es ja noch nicht mal hochstromfähige sein. 6S2P wären zwar nur 60 statt 77Wh, aber kein Stress mit 2 Packs, und kann direkt an deinen Lader.
Auf die min. 20V bist Du vermutlich wg. der Angabe 5A max und 100W gekommen - das bezieht sich aber auf den Ausgang, nicht Eingang. Am Eingang kann er wesentlich mehr Strom ziehen, ich bin beim Test bis 10A gegangen (Eingang 12V 10A, Ausgang 32V 3,1A).
Ausgangsseitig sind für die 100W-LED 3,5A bei 32-36V erforderlich.
Deine Kapazitätsrechnung scheint korrekt. Da hier konstante Leistung gezogen wird, geht man am besten vom Energieinhalt (Wh) des Akkupacks aus - evtl. ist der sogar in einem Datenblatt direkt angegeben.
Der liefert bereits ab 18V volle Leistung, mit Abstrichen beim Wirkungsgrad sogar bis 12V - jedenfalls mein Exemplar. Also ginge auch 6S oder 7S prima. Und den Strom von 6A spüren die ausgesuchten Akkus ja nicht mal, sowieso in 2P-Konfiguration, da müssten es ja noch nicht mal hochstromfähige sein. 6S2P wären zwar nur 60 statt 77Wh, aber kein Stress mit 2 Packs, und kann direkt an deinen Lader.
Auf die min. 20V bist Du vermutlich wg. der Angabe 5A max und 100W gekommen - das bezieht sich aber auf den Ausgang, nicht Eingang. Am Eingang kann er wesentlich mehr Strom ziehen, ich bin beim Test bis 10A gegangen (Eingang 12V 10A, Ausgang 32V 3,1A).
Ausgangsseitig sind für die 100W-LED 3,5A bei 32-36V erforderlich.
Deine Kapazitätsrechnung scheint korrekt. Da hier konstante Leistung gezogen wird, geht man am besten vom Energieinhalt (Wh) des Akkupacks aus - evtl. ist der sogar in einem Datenblatt direkt angegeben.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Ich glaube sowas baue ich auch aber mit einer Fresnellinse und den Akkus:8,4V / 4700mAh Akku Pack SCR NiMH Racepack 3i2n1qlts | 8,4V | Akkupacks | Akkus | Akkukaufhaus Akkus und mehr
OT: Wie macht man das, dass das Wort Akkus selbst der Link ist? OT Ende
Tom
OT: Wie macht man das, dass das Wort Akkus selbst der Link ist? OT Ende
Tom
Akkus
Akkus schreiben, Wort markieren, dann Link einfügen.
Sieht dann so aus - ersetze () durch []:
(URL="http://www.akkukaufhaus.de/......."]Akkus[/URL)
BTT:
Die 8,4V sind ein Bisschen wenig für den Regler, wenn er 35V liefern soll. Die 100W schafft er damit nicht, maximal 60 (wenn überhaupt), und der Wirkungsgrad ist eher bescheiden. Da wären mindestens 2 dieser Packs in Reihe nötig, besser 3.
Akkus schreiben, Wort markieren, dann Link einfügen.
Sieht dann so aus - ersetze () durch []:
(URL="http://www.akkukaufhaus.de/......."]Akkus[/URL)
BTT:
Die 8,4V sind ein Bisschen wenig für den Regler, wenn er 35V liefern soll. Die 100W schafft er damit nicht, maximal 60 (wenn überhaupt), und der Wirkungsgrad ist eher bescheiden. Da wären mindestens 2 dieser Packs in Reihe nötig, besser 3.
Zuletzt bearbeitet:
Natürlich 3 in Reihe(3 sind schon bestellt). Was ist mit der Linse? Kann das klappen? Meine Idee war die Linse wie einen Diffuser zu benutzen um bei Bedarf die ultimative Thrower Kombi zu haben und falls man die Linse wegklappt hat man 8000lm Flood-Power.
Tom
Tom
Die große Glaslinse wiegt mit Reflektor (Plastik) zusammen ca. 185 Gramm... dürfte schwer werden mit dem Wegklappen... 
Mmh... bei meiner geplanten spielt ja das Gewicht eine entscheidene Rolle. Da finde ich nix drüber.
Ich hab mal überschlagen:
der Pack besteht wahrscheinlich aus 7 Zellen a 1,2V, für die Kapazität vielleicht 2P, wenns Mignon sind. Mein Eneloop wiegt 27g. Das wären dann 7x2x3x 27g > 1134g, plus Verkabelung, Schrumpfschläuche etc.
Bei Babyzellen hab ich ca.75g, das wären dann: 7x3x75g = 1575g
Für mich zuviel, ich will es ja unter 1kg halten.
Aber rechnerisch hast 116Wh, das ist schon ne ganze Ecke Laufzeit ^^
Berichte mal, wie schwer die tatsächlich sind, wenn Du die erhalten hast, bitte.
Nebenbei: hab gestern mal das Teil verkabelt, angelötet und den Treiber mit einem leider zu kleinen Notebooknetzteil befeuert, zum Erleuchten hab ich sie bekommen, aber ich denke da war noch Luft nach oben.
Und ich hab definitv die Warmweiße Version
Als Flooder sieht das Lichtbild ungefähr so aus wie die alte, nicht ganz so warm, wer in Bückeburg dabei war, wird sich sicher daran erinnern, groß schwenken muss man nicht, bei geschätzten 160° Austrittswinkel.
Mit Reflektor und Linse, aufliegend, wird der Beam deutlich kleiner, aber ein Thrower wirds nicht davon. Leider ist bei meiner der alte Alukühlkörper (verklebt) so blöd verbaut, dass ich mit Linse drauf das Gehäuse nicht komplett zuschrauben kann. Ist für mein Tauchen ja aber eh nicht wirklich schlimm. Ich weiß noch nicht, wie man da eine Fokussierung einbauen sollte, mit größerem Abstand... naja, mal sehen.
Hoffentlich kommen die Akkus bald an
Das Video von Andi finde ich echt gelungen....also die Lampe auch
Hat ja ein Lichtbild wie die Zebras im Massenauflauf
Gute Arbeit
Hat ja ein Lichtbild wie die Zebras im Massenauflauf
Gute Arbeit
Hab grad mal nachgemessen: 345g
2x Akkupack plus Treiber sind 770g.
Also knapp 230g weniger als beim vorherigen Akkupack mit seinen 1kg. Weniger als erwartet, aber ich hab die Packs auch mit Heißkleber zusammengefügt, dazu Lötzinn und Kabel für die Brücken, Kabel für die Balancer-Anschlüsse... alles halt ein bischen drauf. Und den Treiber hatte ich noch nicht mitgerechnet.
Aber statt 600g unter Wasser nur 400g Abtrieb ist auch ok... Hauptsache die wird nicht schwerer ^^
Wenn ich die nur über Wasser mitführen müsste, würde ich die wahrscheinlich auch mit größeren Packs ausstatten, der Laufzeit wegen. Freu Dich das Dein Gewicht/Platz nicht so beschränkt ist
2x Akkupack plus Treiber sind 770g.
Also knapp 230g weniger als beim vorherigen Akkupack mit seinen 1kg. Weniger als erwartet, aber ich hab die Packs auch mit Heißkleber zusammengefügt, dazu Lötzinn und Kabel für die Brücken, Kabel für die Balancer-Anschlüsse... alles halt ein bischen drauf. Und den Treiber hatte ich noch nicht mitgerechnet.
Aber statt 600g unter Wasser nur 400g Abtrieb ist auch ok... Hauptsache die wird nicht schwerer ^^
Wenn ich die nur über Wasser mitführen müsste, würde ich die wahrscheinlich auch mit größeren Packs ausstatten, der Laufzeit wegen. Freu Dich das Dein Gewicht/Platz nicht so beschränkt ist
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Jo Akkutank ist auch nett, gibt es auch beim Tauchen, allerdings haben solche Systeme immer mit Problemen zu kämpfen, nämlich Undichtigkeiten durch die mechanische Belastung. Man kann halt schnell mal mit dem Kabel an was hängenbleiben, durch Biegen während des Transports leiden die Kabeldurchlässe aus den beiden Gehäusen. Dieses Hauptproblem entfällt bei Dir, natürlich. Luftballons kommen nicht infrage, deren Auftrieb würde sich ja mit der tiefe stetig ändern. Aber ich hab schon überlegt, aus dem Arm eines alten Taucheranzuges einfach eine Manschette zu schneidern. Deren Auftrieb ändert sich zwar auch leicht, aber ich denke gegenüber zwei Luftballons wäre das doch eleganter. Außerdem geht das nicht kaputt, wenn man durch eine enge Röhre kommt, und dabei vielleicht mal irgendwo aneckt.
Ich hab halt ein schönes altes, aber zu 100% wasserdichtes Gehäuse - für umsonst - nutzen können, da muss man schon mal Kompromisse eingehen
Alternativ kannst das ja wie bei der Polarion machen: Gurtösen dran und diagonal um die Schultern hängen, denn die Lampe wiegt ja nun auch einiges.
Ich hab halt ein schönes altes, aber zu 100% wasserdichtes Gehäuse - für umsonst - nutzen können, da muss man schon mal Kompromisse eingehen
Alternativ kannst das ja wie bei der Polarion machen: Gurtösen dran und diagonal um die Schultern hängen, denn die Lampe wiegt ja nun auch einiges.
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