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Olight M3XS-UT Javelot gegen den Rest

16 Oktober 2015
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13
Meerbusch-Osterath
Hier mal Fotos zu einem Beamshot-Vergleich folgender Lampen:
- MecArmy PT16 V2
- Noctigon Meteor M43 XP-G2 S4 2B (max. Reichw. 280m)
- Armytek Predator V3 XP-L Hi (max. Reichw. 540m)
- Olight M3XS-UT Javelot (max. Reichw. 1000m)
Angeleuchtet wurde eine unbeleuchtete Hotel-Ruine in 1000m Entfernung (siehe Karte). Ich kann bestätigen, dass die Olight dies problemlos schaffte. Auf den Fotos sieht es sogar so aus, als ob auch die Armytek und die Noctigon es schaffen, das liegt aber nur an der 10-Sekunden-Belichtung aller Fotos. Vielleicht etwas arg lange belichtet, aber zum Vergleichen ist es dennoch geeignet, da für alle 4 Lampen die gleichen Bedingungen gelten.

Kennt übrigens jemand eine Alternative zur Olight mit deutlich mehr Reichweite bei identischem Kopf-Durchmesser?
800m Beamshot.jpg
Kontrollshot (ebenfalls mit 10 Sekunden Belichtung): IMG_3894kl.jpg
MecArmy PT16 V2 (der gelbe Strich im Bild wurde von der vorbeifahrenden Zahnradbahn verursacht): IMG_3895kl.jpg
Noctigon Meteor M43 XP-G2 S4 2B (max. Reichw. 280m): IMG_3898kl.jpg
Armytek Predator V3 XP-L Hi (max. Reichw. 540m):
IMG_3900kl.jpg
Olight M3XS-UT Javelot (max. Reichw. 1000m): IMG_3897kl.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:

stevebiker

Flashaholic*
29 November 2015
314
38
28
Danke für die tollen Beamshots! Der Unterschied kommt meiner Meinung nach trotz leichter Einstellungsfehler gut rüber!

Kennt übrigens jemand eine Alternative zur Olight mit deutlich mehr Reichweite bei identischem Kopf-Durchmesser?
So viel ich weiß, gibt es überhaupt nur eine LED Lampe die deutlich mehr Reichweite hat, die Acebeam K70! Reichweite ca. 1300m!

http://www.acebeam.com/k70-cree-xhp35-2600lm-throw-1300m
Der Kopf ist aber deutlich breiter! 88mm!
 
  • Danke
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16 Oktober 2015
22
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13
Meerbusch-Osterath
Falls sich jemand über die "verschwundene" 800m-Angabe wundert (bzgl. der Entfernung der Hotel-Ruine): Ich hatte ursprünglich erst 800m im obigen Text geschrieben, habe aber die Entfernungsangabe dort nun auf 1000m geändert. Ich hatte mir extra zum Testen der Olight ein Objekt in 1000m ausgesucht, war aber gestern beim Erstellen des Beitrags (währenddessen Eurovision Song Contest geschaut ...) verunsichert, da der gelbe Strich optisch kürzer wirkt als die 1000m in der Karten-Legende. Daher hatte ich mich vorsorglich und spontan für 800m entschieden (anstatt mal mit dem Lineal nachzumessen). Heute morgen habe ich nochmal über die Entfernung gegrübelt, ich war mir damals vor Ort in Leysin in der Schweiz ziemlich sicher, dass es 1000m waren, ich hatte schließlich lange nach einem solchen Objekt gesucht. Also nun doch endlich ein Lineal rausgekramt und auf der Karte nachgemessen (so wie ich es auch vor Ort gemacht hatte). Ergebnis: Es sind tatsächlich 1000m! Die schafft die Olight problemlos. Das beigefügte Foto (4 Sek. belichtet) zeigt realistisch, wie es mit bloßem Auge zu sehen war.

IMG_3911kl.jpg
 
  • Danke
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Axel1

Flashaholic*
23 März 2016
713
275
63
Bad Oldesloe
Hallo,
oh man, wenn ich diese tollen Bilder so sehr freue ich mich doch gleich um so mehr, das ich Gestern so eine M3XS-UT ergattern konnte.
Ein direkter Vergleich zur viel stärkeren AceBeam K70 wäre ja mal was, aber dagegen hätte die kleine M3XS-UT wohl kaum eine Chance. Nun gut, die hat ja aber auch mehr als doppelt soviel Lumen.
Liebe Grüsse,
Axel
 

T-Freak

Flashaholic**
8 November 2014
1.012
2.067
113
Bayern
Welche Einstellungsfehler neben zu lange belichten kann man denn noch so machen?

Wenn man in JPEG fotografiert, egal ob mit einem Smartphone oder einer D-SLR, finden jede Menge kamerainterne Optimierungen statt. Zu dunkle Bilder werden künstlich aufgehellt, wodurch eine natürliche Darstellung und eine präzise Vergleichbarkeit nicht gegeben ist.

Ich rate zur RAW-Fotografie mit identischen Einstellungen inkl. manuellem Weißabgleich (z.B. 5.500 Kelvin). Im RAW-Konverter müssen dann aber auch alle Automatiken ausgeschaltet werden. Die so generierten Bilder sehen zwar meist weniger spektakulär, dafür aber realistisch aus.
 
  • Danke
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lightbeam

Flashaholic**
22 Dezember 2010
2.323
988
113
Tolle beamshots hast Du da gemacht, sehr gekonnt! :thumbsup:
Die Unterschiede der Lampen und die überlegene Reichweite der Olight kommen gut raus auf Deinen Bildern.
Gratulation und vielen Dank für's Zeigen!:thumbup::thumbup:
 
  • Danke
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Boverm

Flashaholic***
29 Oktober 2012
9.229
3.869
113
Niedersachsen
Wenn man in JPEG fotografiert, egal ob mit einem Smartphone oder einer D-SLR, finden jede Menge kamerainterne Optimierungen statt. Zu dunkle Bilder werden künstlich aufgehellt, wodurch eine natürliche Darstellung und eine präzise Vergleichbarkeit nicht gegeben ist.

Ich rate zur RAW-Fotografie mit identischen Einstellungen inkl. manuellem Weißabgleich (z.B. 5.500 Kelvin). Im RAW-Konverter müssen dann aber auch alle Automatiken ausgeschaltet werden. Die so generierten Bilder sehen zwar meist weniger spektakulär, dafür aber realistisch aus.
Das hängt aber von der Kamera ab, bei einigen SLR kann man die Optimierung abstellen...
Klar RAW ist immer das beste, aber für Beamshots sollten die Automatiken immer abgestellt werden...
Bei den meisten Kameras kann man das Farbprofil neutral wählen.


- idealerweise, nicht zwingend notwendig, wie bereits erwähnt, RAW Modus (wenn dies gewählt bitte beim Grafikprogramm nachschauen, dass nichts optimiert wird bei der Umwandlung!)
- M (Manuell),
- Feste Blende (empfehlenswert ist eine etwas höhere, sodass man auch den vorder bzw. Hintergrund schärfer abbildet (bei nicht DSLR kommt das nicht so zum tragen, wegen der "Brennweite"),
- dem angepasste feste Belichtungszeit, sollte immer gleich sein und abhängig von der
- (feste) ISO (je weniger desto besser) und
- ein (ganz wichtig) Stativ.
- natürlich sollten dann noch interne Optimierungen abgeschaltet werden (Verzeichnungsoptimierung, also Objektivoptimierung kann eingeschaltet bleiben) z.B. Belichtungsoptimierung, oft Auto HDR genannt (nicht verwechseln mit dem HDR, wo die Kamera mehrere Bilder schießt und sie übereinander legt, dies sollte natürlich auch aus sein)
- fester Weißabgleich (sollte getestet werden, nur jedes Auge sieht anders, ich nutze Tageslicht)
- manueller Fokus (vorher Fokussieren auf einen Fix Punkt
- Selbstauslöser, entweder Fernbedienung oder zeitlich, 2 Sekunden sind ein guter Wert.
- keine Farboptimierung, d.h. Farbprofil "Neutral"

Wenn man später wieder Beamshots macht (Tage oder Wochen, gar Monate später, sollten immer die gleichen Einstellungen gewählt werden, um die Vergleichbarkeit zu behalten!)

- Die Lampe sollte idealerweise arretiert werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
18 April 2016
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Da ich schon ein paar Jahre fotografiere sag ich da auch mal was dazu - bzw. ergänze die Aussagen wenn es wirklich perfekt sein soll.

Das hängt aber von der Kamera ab, bei einigen SLR kann man die Optimierung abstellen...
Klar RAW ist immer das beste, aber für Beamshots sollten die Automatiken immer abgestellt werden...
Bei den meisten Kameras kann man das Farbprofil neutral wählen.

- Feste Blende (empfehlenswert ist eine etwas höhere, sodass man auch den vorder bzw. Hintergrund schärfer abbildet (bei nicht DSLR kommt das nicht so zum tragen, wegen der "Brennweite").
Sollte man ein Objektiv mit Blendenring haben kann man dort eine "echte feste Blende" einstellen; hat man kein solches Objektiv wäre der Ideale Weg die Fotografie bei Offenblende -- denn die automatische Springblende springt nicht immer wirklich auf z.B.: F8.0, manchmal springt sie auch nur auf F7.8 oder F8.2 - das gibt schon wieder kleine Verfälschungen -----> wer mal TimeLapse Videos erstellt hat und eine Bilderserie mit einer DSLR gemacht hat wird vielleicht schonmal das "flackern" gesehen haben - das kommt genau daher.

- dem angepasste feste Belichtungszeit, sollte immer gleich sein und abhängig von der
- (feste) ISO (je weniger desto besser) und
- ein (ganz wichtig) Stativ.
Wer hier nicht all zu lange rumexperimentieren will kann ja z.B. hingehen und im AV- Modus eine Blende auswählen und ein Foto der Landschaft machen --- die Belichtung dann per EV+/- so lange runterdrehen bis das Bild der tatsächlichen gesehenen Helligkeit entspricht: Die Wertde (Verschlusszeit, Blende, ISO, Brennweite etc.) aufschreiben und dann im M-Modus so übernehmen.

Was hierbei aber auch wichtig ist: Autofokus abschalten, Fokus am Objektiv bei Weitwinkel manuell auf unendlich stellen oder an einem anderen Objektiv bei Helligkeit einen Punkt anfokussieren, Fokus stehen lassen und Autofokus abschalten. Achtung Fokus und/oder Zoomring ab jetzt nicht mehr verdrehen.


- natürlich sollten dann noch interne Optimierungen abgeschaltet werden (Verzeichnungsoptimierung, also Objektivoptimierung kann eingeschaltet bleiben) z.B. Belichtungsoptimierung, oft Auto HDR genannt (nicht verwechseln mit dem HDR, wo die Kamera mehrere Bilder schießt und sie übereinander legt, dies sollte natürlich auch aus sein)
Daher Meiner Meinung nach RAW --- da ist alles automatisch aus.

- fester Weißabgleich (sollte getestet werden, nur jedes Auge sieht anders, ich nutze Tageslicht)
Wer es perfekt will nimmt hier vllt. sogar eine Graukarte mit und legt sie auf einem "Testfoto" ins Bild -- hier kann man dann den Weissabgleich im Entwickler (Lightroom o.ä.) picken und ihn für jedes Bild übernehmen

- Selbstauslöser, entweder Fernbedienung oder zeitlich, 2 Sekunden sind ein guter Wert.
Hier aber bitte nicht vergessen: Wer seine Kamera auf ein Stativ packt, sollte auch den Stabilisator im Objektiv oder im Body (z.B. Pentax) abschalten.... ...für die Pentax Jungs -- wer mit dem Zeitauslöser z.B.: 2 Sekunden arbeitet - dort schaltet sich der Stabi automatisch aus ;-).

Wenn man später wieder Beamshots macht (Tage oder Wochen, gar Monate später, sollten immer die gleichen Einstellungen gewählt werden, um die Vergleichbarkeit zu behalten!)
Dann muss man aber auch explizit drauf achten, dass die Umgebungshelligkeit auch dem entspricht wie Tage zuvor (also gleiche Uhrzeit) --- allerdings da jeder Tag um Minuten länger oder kürzer ist geht das noch im Bereich von 1 Woche. Alles was über 1-2 Wochen Abstand hat wird wirklich schwierig.

- Die Lampe sollte idealerweise arretiert werden.
 

Boverm

Flashaholic***
29 Oktober 2012
9.229
3.869
113
Niedersachsen
Da gebe ich dir vollkommen recht, ich wollte es nur nicht ausschweifen lassen...
Den Stabilisator stell ich immer ab (sofern ich es nicht vergesse, meistens ist es aber andersherum).
Blende am Objektiv, dass ist heutzutage selten, bzw. den teureren vorbehalten.

Eine höhere Blende ist vom Vorteil, wenn man im dunkeln fokussieren will per Hand, dann fallen leichte Fehler nicht so auf.
Das mit Timelapse stimmt schon (kommt bestimmt durch das Raum-Zeit-Kontinuum :pfeifen: :rofl::alien: oder uns entführen Aliens, wir kommen wieder und merken es nicht, nur weil sie gucken wollen, was du das so lange am Himmel fotografierst...)
Aber ob F7,8 oder F8,2, meinst du das fällt bei Beamshots auf? Ich denke nicht (Außerdem >10)


Graukarte habe ich auch liegen, allerdings denke ich, dass das bei 98% der USER hier nicht der Fall sein sollte. Wenn man mit Graukarte in Dunkelheit einstellen will, müsstest man ja sehr lange belichten, wenn du sie mit der Lampe justierst, wird ja die Lichtfarbe verfälscht, bzw. auf die erste Lampe eingestellt...)


Den Fokus auf Unendlich ist aber bei manchen Gegebenheit nicht immer gut, oft ist dann das anvisierte Objekt nicht so scharf, wie es sein könnte. (Ich justier das Objektiv (bzw. Kamera) noch mit dem hier vorher http://www.amazon.de/datacolor-SLC100-Datacolor-LensCal-SLC10DRVP/dp/B0041L3JS4)

Mit Uhrzeit naja, dass hängt, wenn man es, sagen wir mal um 23:30 macht, eher vom Mond ab, bzw. ob man fast am Nord- oder Südpol wohnt.

Ich denke den letzten Punk kann man bei starken Lampen einigermassen vernachlässigen, sofern es wirklich dunkel ist.

Mit deine Ergänzungen dringst du in Regionen vor, die so exakt sind, dass sie fast für wissenschaftliche Zwecke dienen könnten ;) und wahrscheinlich viele überfordern würde zumindest mit der Graukarte...
Der Tipp mit dem über AV einstellen ist aber gut...
 
Zuletzt bearbeitet:
18 April 2016
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Da gebe ich dir vollkommen recht, ich wollte es nur nicht ausschweifen lassen...
Den Stabilisator stell ich immer ab (sofern ich es nicht vergesse, meistens ist es aber andersherum).
Blende am Objektiv, dass ist heutzutage selten, bzw. den teureren vorbehalten.

Eine höhere Blende ist vom Vorteil, wenn man im dunkeln fokussieren will per Hand, dann fallen leichte Fehler nicht so auf.
Das mit Timelapse stimmt schon (kommt bestimmt durch das Raum-Zeit-Kontinuum :pfeifen: :rofl::alien: oder uns entführen Aliens, wir kommen wieder und merken es nicht, nur weil sie gucken wollen, was du das so lange am Himmel fotografierst...)
Aber ob F7,8 oder F8,2, meinst du das fällt bei Beamshots auf? Ich denke nicht (Außerdem >10)


Graukarte habe ich auch liegen, allerdings denke ich, dass das bei 98% der USER hier nicht der Fall sein sollte. Wenn man mit Graukarte in Dunkelheit einstellen will, müsstest man ja sehr lange belichten, wenn du sie mit der Lampe justierst, wird ja die Lichtfarbe verfälscht, bzw. auf die erste Lampe eingestellt...)


Den Fokus auf Unendlich ist aber bei manchen Gegebenheit nicht immer gut, oft ist dann das anvisierte Objekt nicht so scharf, wie es sein könnte. (Ich justier das Objektiv (bzw. Kamera) noch mit dem hier vorher http://www.amazon.de/datacolor-SLC100-Datacolor-LensCal-SLC10DRVP/dp/B0041L3JS4)

Mit Uhrzeit naja, dass hängt, wenn man es, sagen wir mal um 23:30 macht, eher vom Mond ab, bzw. ob man fast am Nord- oder Südpol wohnt.

Ich denke den letzten Punk kann man bei starken Lampen einigermassen vernachlässigen, sofern es wirklich dunkel ist.

Mit deine Ergänzungen dringst du in Regionen vor, die so exakt sind, dass sie fast für wissenschaftliche Zwecke dienen könnten ;) und wahrscheinlich viele überfordern würde zumindest mit der Graukarte...
Der Tipp mit dem über AV einstellen ist aber gut...

Ja den Fokus auf unendlich hab ich deshalb auf ein Weitwinkelobjektiv bezogen - weil da meist dann von vorne bis hinten alles scharf wird ;-). Bei einem Tele sollte man wie beschrieben am besten was anleuchten, fokussieren und dann auf MF (manuellfokus) umschalten und den Zoom und Fokusring nicht mehr anrühren.
 

Axel1

Flashaholic*
23 März 2016
713
275
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Bad Oldesloe
Hallo,
ich habe ja nun diese Woche auch meine M3XS-UT bekommen und bin echt hoch Zufrieden von der Reichweite dieser kleinen Lampe.
Liebe Grüße
 

mkr

Flashaholic***²
2 Februar 2013
10.991
15.234
113
Nanda Parbat
M3XS-UT:

IMG_3574.JPG


K70:

IMG_4534.JPG


Diese M3XS-UT ist allerdings noch die Variante mit von Olight selbst dedomter XP-L LED, und leicht grünlicher Lichtfarbe. Die neueren sind weiß (aber genau so hell).
 

Axel1

Flashaholic*
23 März 2016
713
275
63
Bad Oldesloe
Hallo,
ich finde, so schlecht schlägt die kleine Olight M3Xs-UT sich garnicht gegen die K70. Klar ist die K70 etwas heller, aber im Vergleich zu der Größe, nicht übel.
Liebe Grüsse,
Axel
 

amaretto

Moderator
Teammitglied
12 August 2010
21.394
25.754
113
NRW
Die M3XS-UT ist potent und ein hervorragender Thrower. Daran ändert auch eine K70 nichts.
Wenn Markus eine Vergrößerung des Turms hätte, könnte man aber sehen, dass die K70 schon noch ne ganze Schippe drauflegt.
Aber wenn man mal den Überthrower K70 außen vorlässt, kann sich die Olight immer noch gut gegen die anderen Thrower behaupten.
 

Lichtstark

Flashaholic
8 Oktober 2013
108
48
28
www.123fotografie.com
Die M3XS-UT ist potent und ein hervorragender Thrower. Daran ändert auch eine K70 nichts.
Wenn Markus eine Vergrößerung des Turms hätte, könnte man aber sehen, dass die K70 schon noch ne ganze Schippe drauflegt.
Aber wenn man mal den Überthrower K70 außen vorlässt, kann sich die Olight immer noch gut gegen die anderen Thrower behaupten.
Pass auf, in ein paar Minuten hat Markus die Vergrößerungen hochgeladen :D
 

Axel1

Flashaholic*
23 März 2016
713
275
63
Bad Oldesloe
Habe gerade meine "Tauschlampe" erhalten. Eine ThruNite TN32 UT. Bin heute Abend ja mal gespannt, wie sie sich im Vergleich zu meiner
Olight M3XS-UT schlägt. Auf den Bildern zieht die TN32 UT wohl scheinbar den kürzeren. Na mal sehen.

Grüsse
 

mkr

Flashaholic***²
2 Februar 2013
10.991
15.234
113
Nanda Parbat
Ja, Jetlag is a bitch. :)
Neuester Stand ist übrigens, dass die Halle, auf der dieser Feuerwehrtrum steht, einsturzgefährdet sei. Das Fundament sei wohl nicht so toll. Bin gespannt, wie lange der Turm noch erhalten bleibt.
 

Aladin

Flashaholic**
8 März 2016
1.600
1.509
113
Chersonesus Cimbrica
Neuester Stand ist übrigens, dass die Halle, auf der dieser Feuerwehrtrum steht, einsturzgefährdet sei. Das Fundament sei wohl nicht so toll.

Das geht ja gar nicht. Wenn das Ding weg ist musst Du wohl umziehen... ;):p:D

Und das alles aus einem Hotelzimmer in Montreal (bin gerade unterwegs).

Habe in der Skyline von Montreal gerade Dein Hotel lokalisieren können:

https://c1.staticflickr.com/7/6054/6288384315_30f0f20612_b.jpg

:D :cool: :thumbup:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Axel1

Flashaholic*
23 März 2016
713
275
63
Bad Oldesloe
So, ich habe gerade mal den direkten Vergleich (Olight M3XS-UT gegen Thrunite Tn32-UT) im Garten gemacht. Die M3XS bringt auf ca. 150 Met. entfernte Bäume, einteutig mehr Licht. Zwar nicht sooooo viel, aber sie war heller. Klar müsste eigentlich eine weiterer Entfernung herhalten, aber im Gartenbereich fehlt es da halt doch an Metern. Auch wirkte der leichte "Grünstich" der M3XS im direkten Vergleich zur TN 32-UT, überhaupt nicht mehr störend. Ja irgendwie erschien mir der Grünstich auf der Entfernung sogar als ansehnlicher. Aber das natürlich Geschmacksache.

Grüsse,
Axel
 

Silberkorn

Flashaholic**
19 Februar 2013
2.872
1.360
113
Kreis LB
Geschmacksache ist gut. Ich hatte mal die M2X-UT und fand das Grün Scheusslich :)
Versteh ich nicht ganz warum die M3X-UT weiter leuchten soll als die TN32 UT?
Auf dem Papier bringen sie fast den selben Luxwert. Naja, mir auch egal wenn meine TN32 weniger weit leuchtet.
Der Olight Beam ist meiner Meinung nach unerträglich :)
 

Axel1

Flashaholic*
23 März 2016
713
275
63
Bad Oldesloe
Geschmacksache ist gut. Ich hatte mal die M2X-UT und fand das Grün Scheusslich :)
Versteh ich nicht ganz warum die M3X-UT weiter leuchten soll als die TN32 UT?
Auf dem Papier bringen sie fast den selben Luxwert. Naja, mir auch egal wenn meine TN32 weniger weit leuchtet.
Der Olight Beam ist meiner Meinung nach unerträglich :)


Hallo,
ich hatte ja auch nicht geschrieben, das die M3XS weiter leuchtet, sondern das sie auf ca. 150 Met. entfernte Bäume mehr Licht wirft. Auf sehr großer Entfernung, könnte es ja schon wieder anders aussehen.
Grüsse