Die Komet

[mash.m]

Hallo zusammen,

ich bin endlich mal wieder dazu gekommen eine Lampe zu bauen.

Technische Daten:

24 x Cree High CRi XP-G (1Ampere/Led) = 90 WATT
3 x Cree rot XR-C
1 x Nichia NC4U134 (365nm UV)

1 x eigenbau Treiber für die Steuerung der der LED-Stränge
1 x LED Strippe für das PWM via Poti und Akkuüberwachung
1 x Ampere als Buck für die 24 XP-G
1 x µbuck mit 700mA für die roten XR-C
1 x eigenbau Buck 700mA mit zwei AMC7135 für die Nichia UV (sehr niedriger Drop)

plus ein wenig Kleinkram wie Poti, Kabel, Akku-LED usw.

Anbei erst mal ein paar Bilder damit ihr seht um was es geht...

So fing alles an. Ich habe mir bei Cutter die 4fach XP-G Boards plus Optiken gekauft. Die Led´s habe ich bei einem deutschen Shop bestellt. Cutter ist zwar gut von den Preisen aber bei einer Menge ab 30 Stück bekomme ich die high CRi XP-G für 2,50 Euro das Stück in de.

Mit der Heißluftpistole geht das ganz gut. Inzwischen habe ich auch professionelle Lötpaste mit der das noch besser geht.

Die Led bereits auf den Kopf aufgeklebt.

Verkableung wird gemacht:

Ergebniss:

Weiß an:

rot an:

UV an:

Hier kann man die LED vor dem Poti sehen. Diese dient zur Akkuüberwachung:

Ein paar Makros des Wunderschönen Nichia UV Die:

Und hier noch der Schaltplan wie ich das ganze verkabelt habe:

Gruß Markus

 

[mash.m]

Hier mal noch ein paar Details:

Eingeschaltet wird die Lampe mit dem Poti. Dieses hat einen Schalter integriert. Ein/aus/ein- schalten ändert den Mode. Reihenfolge:

- weiß
- rot
- uv
- weiß beacon

ist die Lampe länger als zwei Sekunden an startet die Lampe automatisch im ersten modus wieder. Gedimmt werden kann in jedem Modus.
Der Attiny13 Schaltet an seinen Ausgängen drei verschiedene Fets, die die einzelnen LED-Stränge schalten. Man sieht das ja am Schaltplan.
Das PWM-Sigml wird von der Strippe generiert. Leider krankt es hier an einem Softwarefehler der sich wie folgt auswirkt: schaltet man die Lampe ein kommen erst mal zwei Blinker mit voller Helligkeit. Hierbei spielt es keine Rolle ob weiß, rot oder UV angeschaltet wird. Bei weiß ist man nachts erst mal blind! Ich bin hier im Kontakt mit Tobias von PCB-Components. Mal schauen was dabei heraus kommt. Ansonsten muß ich hier umbauen - das ist nicht tragbar!
Die XP-G sind immer drei in Reihe, was bei 24 Stück dann 8 Stränge ergibt. Der Ampere ist auf 9 Ampere Konstantstrom eingestellt, was dann 1.125 Ampere pro LED macht. Laut Datenblatt kommen dann ca.5700 Lumen aus den LED´s. Die Optiken haben maximal 90%, was dann um die 5000 Lumen "out of the front" macht.

Preisaufstellung ohne Arbeitszeit:
310,- Body
20,- Aluminium für Heatsink
75,- XP-G
70,- XP-C + Stars + Optiken
113,- Nichia NC4U133 UV LED
30,- PCB Components LED Strippe
31,- PCB Components Ampere
14,- PCB Components µBuck
1,- Reflektor von DX für Nichia UV
56,- AW IMR Akkus
10,- Kleinteile für µC wie Programmer
40,- Kleinteile wie Wärmeleitkleber, Poti, DuoLED, Kabel, Attiny13 usw.
770,- €

 

[mash.m]

So, hier nun die verspochenende Beamshots. Leider ist es drausen etwas neblig´. Die erste Serie wurde mit einem Ultraweitwinkel gemacht. Hier sieht man gut die Übersicht. Alle Aufnahmen mit den gleichen manuellen Eintellungen. Verglichen wurde mit einem Quad Dropin (manche kennen das unter Van Isle Quad Dropin 5.0 Ampere). 4 x XP-G Neutral Weiß @ 5.9 Ampere.
Hier die google maps dazu. das Gebäude ist 180 Meter entfernt...

Dark:

Quad highest Mode:

Die Komet rot:

Die Komet weiss:

Das ganze bei 50mm, wieder manuell die gleichen Einstellungen:

Dark:

quad high:

komet rot:

komet weiss:

Gruß Markus

 

[the_holodoc]

 

[Vandor]

Schickes Projekt... Respekt

Und sehr geile Bilder

 

[Xandre]

Wieder mal eine echt abgefahrene schöne Lampe

Gruß Xandre

 

[walter01]

Respekt. Ich bin immer wieder tief beeindruckt was der ein oder andere hier so hinkriegt.

Gruß Walter

 

[Sternwanderer]

Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui!


Beamshots?

Das ist ja nen witziges Gerät!



Marcus

 

[sergio]

ich find leider kein smiley wo die kinnlade n meter runterklappt. das is ja die eierlegendewollmilchsau. ist es vermessen wenn ich nach den materialkosten frage?

 

[mash.m]

ist es vermessen wenn ich nach den materialkosten frage?

zweiter Post aktuallisiert.

Noch etwas in eigener Sache:

Ich möchte hiermit einen Aufruf nach einem Potiknopf mit 6mm Aufnahme starten, da ich bisher nicht passendes gefunden habe. Farbe wäre egal da ich ihn Lackieren könnte. Durchmesser solle maximal 15,5mm sein.

Über Tips bin ich dankbar...

 

[walter01]

Äh, was verbirgt sich hinter dem "body"?
Immerhin verschlingt er den Löwenanteil der Kosten.

Im ersten Moment hätte ich gedacht, dass ist nur die leere Hülle, da du ja alles andere von Hand angefertigt hast. Aber dafür sind 310,00 € wohl dann doch zu viel.

Gruß Walter

 

[Lps]

WOOOOW

Nicht übel das Teil!
Wie lange ist denn die Laufzeit auf weiß high?

Aber irgendwie find ich den Body trotz allem hässlich (sorry). Mir gefallen eher schlichtere Lampen

 

[mash.m]

Äh, was verbirgt sich hinter dem "body"?
Immerhin verschlingt er den Löwenanteil der Kosten.

Im ersten Moment hätte ich gedacht, dass ist nur die leere Hülle, da du ja alles andere von Hand angefertigt hast. Aber dafür sind 310,00 € wohl dann doch zu viel.

Gruß Walter

Der Body war komplett mit Heatsink, D2Flex, Batteriehalter, Mag-Schalter, vier Seoul P7 und Versand. Den Heatsink konnte ich weiter verwenden, ebenso den Batteriehalter. Dafür ist der Preis ok, aber eben nicht wirklich günstig. Wenn man mal den D2flex, Batteriehalter, Mag-Schalter abzieht sind wir bei knapp unter 200 Euro. Für einen Custom Body in Kleinserie ist der Preis dann ok.

@lps

auf "high" zieht die Lampe etwas über 6 Ampere aus den IMR. Ich rechne daher mit knapp 10 Minuten Laufzeit. Zum Design: ich habe die Lampe ja für mich gebaut und ich finde den Body klasse. Über Geschmakc läßt sich ja aber streiten...

Jetzt kommt sicherlich wieder "nicht zu gebrauchen" oder "wie die Formel 1, zu Vorführzwecken" usw. Nicht ganz. Wird die Lampe auf einem niedrigeren Level benutzt steigt die Effizienz deutlich an, da die vielen XP-G im unteren Bereich betrieben werden. Und genau hier ist die Effizienz ja am höchsten. Die Lichtfarbe und Qualität ist einmalig. Ich habe einige kleine high CRi Lampen, aber diese hier ist anderst. Ich war vorgestern mal kurz drausen und habe etwas im Feld herum geleuchtet. Selbst auf höchster Stufe blendet das Licht nie. Autolichter sehen recht dunkel dagegen aus.
Aber Beamshots folgen ja noch.

Gruß Markus

 

[fritz15]

Hallo,


sehr beeindruckend!
Und sehr wertvoll die Lampe Du könntest sie wohl für mindestens das doppelte des Materialpreises weiterverkaufen

Hast du den Attiny selbst programmiert?

Ich möchte hiermit einen Aufruf nach einem Potiknopf mit 6mm Aufnahme starten, da ich bisher nicht passendes gefunden habe. Farbe wäre egal da ich ihn Lackieren könnte. Durchmesser solle maximal 15,5mm sein.

Was spricht gegen das obige?
Bzw. was stellst du dir vor?


MfG

 

[Lampi-on]

Hallo mash.m,

tolle Lampe, tolle Bilder und tolle Arbeit. Vielen dank für den Bericht.

Vielleicht hab ich es auch überlesen (2mal), könntest du die ungefähre Zeit angeben, die du für das gesamte Projekt aufgewendet hast?

Gruß Hacki

 

[mash.m]

Den Attiny hab ich selbst programmiert. Das geht inzwischen ganz gut von der Hand. Obwohl ich viel lernen mußte was das Thema angeht. Ich bin zwar IT-ler, komme aber nicht aus der Programmierecke.

Wenn ich die Zeit komplett rechne, also mit dem schreiben des Programmes für den Attiny, die planung am pc, die bestellungen, das layouten und ätzen der Platine, würde ich mal 30 Stunden aufwärts ansetzen.


@fritz15

der Alu Knopf den ich aktuell drauf habe ist einfach zu klein vom Durchmesser. Ich meine der hat 10mm. Ist halt einer wo ich noch zu hause liegen hatte. Unter dem Knopf ist zwar noch eine schwarze Dichtung so das man nicht in die Lampe schauen kann, aber trotzdem gefällt mir das nicht.

Gruß Markus

 

[light-wolff]

Ich liebe Overkill

Zum Schaltplan: ich glaube, die LEDs sind falsch gepolt - aber richtig eingebaut, sonst würden sie nicht leuchten

Poti: verstehe ich richtig, Du suchst einen Knopf für eine 6mm Poti-Achse? Runde Achse oder abgeflacht? Madenschraube? Muss heute Abend mal in der Bastelkiste nachschauen, da liegt so einiges, das passen könnte.

 

[RC-Drehteile]

hey Markus,

hatten ja schonmal per PN drüber gesprochen, aber dass es soo geil wird

Einfach nur Hammer

wegen dem Poti: Kann dir da was individuelles zaubern, sag mir wie groß und ob mit Rändelung oder ohne und ich drehe dir was schönes

viele Grüße

Michael

 

[mash.m]

Hi Michael,

darauf habe ich gewartet Ich melde mich bei Dir wegen dem Knopf falls sich hier nichts passendes findet.

@light-wolf
du hast recht die leds sind falsch herum eingezeichnet. ich suche einen schönen knopf mit madenschraube.

Gruß Markus

 

[RC-Drehteile]

okay, alles klar... übrigens kriegst du immer noch Geld von mir..... kann das sein, dass du meine PNs diesbezüglich ignorierst ?
wenn du nix willst, kannst du´s ruhig sagen

 

[fritz15]

Hallo,


Mit welcher Sprache hast du den Attiny programmiert?
Bin gerade dabei mich da auch etwas einzulesen und mit Basecom scheint es ja am "einfachsten" zu gehen.

wegen dem Poti: Kann dir da was individuelles zaubern, sag mir wie groß und ob mit Rändelung oder ohne und ich drehe dir was schönes

Das wollte ich dir auch gerade anbieten
Falls du was willst, wozu man einen Teilapparat benötigt, beispielsweise sowas kannste dich ja melden.


MfG

 

[Alloc]

Mit welcher Sprache hast du den Attiny programmiert?
Bin gerade dabei mich da auch etwas einzulesen und mit Basecom scheint es ja am "einfachsten" zu gehen.

Unabhängig von dem Einsatzgebiet TaLa-Treiber: Solltest du mit dem Gedanken spielen in diesem Bereich (Mikrocontroller) mal irgendwann professionell was zu machen, fang gar nicht erst mit Sprachen wie Basic oder Pascal an. Da lohnt es sich gleich C/C++ zu lernen, darum kommt man nicht rum.

Willst du das nur für dich zum Hobby dann ist es egal, da finden einige Basic (zB Bascom) wohl in der Tat angenehm, ich hab auch mal Pascal verwendet. Letztlich holt man aber (von Assembler abgesehen) mit C meist das meiste raus

Grüße,
Chris

 

[mash.m]

Die nichia wird in der tat im obersten limit betrieben, aber in der regel benutze ich die eh nur bei knapp 300mA da die Leistung locker reicht.
Programmiert habe ich mit AVR Studio in C. Wenn jeman ein Treiber oder Hilfe benötigt, dann helfe ich gerne so gut ich kann.
Ich werde mir mal überlegen was mir als Knopf so vor schwebt und mich mit Euch in Verbindung setzen.
Zu den Bildern: Fotografieren ist noch so ein Hobby von mir. Inzwischen Fotografiere ich aber fast nur noch mit meiner 60D und dem 50L. Das macht einfach Spass und erinnert mich an die Analogen zeiten.
Die Makros sind mit meinem Eigenbau-Retro-Makro gemacht:
Makro Objektiv Eigenbau

Gruss markus

 

[light-wolff]

So, mal im Vorrat nachgeschaut: für 6mm-Potiachsen habe ich nur hässliche Kunststoffknöpfe. Lass Dir lieber was Hübsches drehen

ARM opcodes sind 32 Bit breit (außer im kastrierten Thumb mode), dito seine Register und internen Busse. Das is'n waschechter 32-Bitter.

 

[dasda]

Warum hast du nicht einfach 6-10 XM-L genommen?

 

[mash.m]

Warum hast du nicht einfach 6-10 XM-L genommen?

Ganz einfach: die gibt es nischd in high cri...und da steh ich einfach drauf.

Markus

 

[mash.m]

bitte noch folgendes am anfang von post drei dranhängen - vielen dank.

hier die google maps dazu. das Gebäude ist 180 Meter entfernt...

 

[Xandre]

Was für ein hammer Output

Gruß Xandre

 

[mash.m]

Ich bin auch schwer beeindruckt von der Lampe. Das beste ist aber dass das Licht einfach nicht blendet. Es ist einfach da und gut.

High CRI Rulez

 

[dasda]

Hat die UV LED tatsächlich 113€ gekostet o.0

 

[mash.m]

Ja, hat sie. Glaub mir das wäre günstig wenn Du sie überhaupt bekommst. Es entspräche dann dem Händler ek.

Gruß Markus

 

[mash.m]

Hallo zusammen,

hier ein Bild meines Treibers der für die Modeumschaltung zuständig ist:

Ich hoffe das Tobias die Strippe noch hin bekommt so das die Lampe nicht aufblinkt beim Einschalten. Es ist echt nervig im dunkeln 90 Watt kurz aufleuchten zu sehen.
Wie auch immer ich habe mir einen Tiny programmiert der mir via Poti das PWM erzeugt. Den baue ich morgen ein, dann ist das Problem erst mal umgangen. Lassen wollte ich das so eigentlich nicht, da ich den Akkuwächter der Strippe verwenden wollte. Falls Tobias das nicht hin bekommt fliegt die Strippe wieder raus und ich mache mir einen neuen Treiber der das PWM erzeugt und den Akku überwacht. Diesen Schritt wollte ich mir sparen, da hier wohl wieder viel Zeit drauf gehen wird bis das richtig läuft.

Gruß Markus

 

[mash.m]

Schaltplan korrigiert:

 

[Chewbacca]

Ganz tolle Lampe
Ein vergleich gegen eine Polarion mit Diffuser und eventuell Rotfilter wär mal interessant.
Sollten sich leistungstechnich nicht viel nehmen und auch was Lichtfarbe und CRI angeht ungefähr gleichaufliegen, zumindest soweit ich das abschätzen kann.
müsstest die Komet mal zu einem Forentreffen mitbringen

Gruß Jerome

 

[Garfield]

Hallo,

vielleicht ist es ja eine dumme Frage.
Aber ich hab auch im amerikanischen Forum darüber gelesen.

Wieso ist es denn so schwer die UV-LED zu bekommen?
Will die aufgrund geringer Nachfrage niemand verkaufen, oder gibts da rechtliche Gründe oder was auch immer?

Viele Grüße

 

[Garfield]

Ach so,

dann gilt das nicht für stärkere UV-LEDs allgemein, sondern speziell für die Nichia. Jetzt hab ichs verstanden.

Danke für die Info.

 

[ersecu]

wofür benötigt man eigentlich so eine starke uv led? bzw. was kann man mit dieser uv led machen?

lg

 

[dasda]

Die Info ist so nicht korrekt. Das Problem ist, dass UV LEDs sehr schnell degenerieren. Eine normale LED hält 50000, vielleicht 100000 Stunden ... Eine UV LED nur wenige hundert Stunden. Die sehr energiereiche Strahlung zerstört wohl irgendwie die photonen produzierenden Schichten. Deswegen haben sie sich nie wirklich durchgesetzt, obwohl man mit denen auch weiße LEDs produzieren könnte.

 

[Fibo]

Was für ein geiles Gerät
Die Lampe an sich sieht ja echt rattenscharf aus
RESPEKT

 

[light-wolff]

Das Problem ist, dass UV LEDs sehr schnell degenerieren. Eine normale LED hält 50000, vielleicht 100000 Stunden ... Eine UV LED nur wenige hundert Stunden.

Ist das wirklich noch so? Ich finde kaum Angaben darüber in Datenblättern, und wenn, dann im Bereich 10.000-25.000h.
UV LEDs werden mittlerweile auch zur Trinkwasseraufbereitung eingesetzt, und da wird man sicher nicht jede Woche die LEDs austauschen.

Edit: Hm, hier steht 25.000h bei Nennstrom, ist aber nur 400nm - bei der 365nm-Version steht nichts über Lebensdauer. Verdächtig.